cirip

Va Salut @Danut Marinescu, Va propun conectarea unei rezistente de 5...10K intre BE ale tranzistorului MJ350 (etajul VAS) si masurarea din nou cu semnal dreptunghiular. Se imbunatateste frontul cazator?

Va salut @nickrvl, Urmaresc topicul, dar am avut retinere sa intervin pana acum. Inteleg ca deocamdata scopul este doar acela de a experimenta. Am fost in aceeasi situatie acum 2 ani. Cateva opinii, avand in vedere ca am facut experimente asemanatoare: Cred ca va complicati inutil prin comutarea acumulatoarelor. Circuitul din primul post functioneaza corect, chiar daca pare ca nu. Cand acumulatorul este incarcat, puterea generata de panou trebuie sa se duca undeva. Ceea ce face circuitul acela este sa devieze curentul panoului catre diodele D1... D4 si Q1, ca sa nu supraincarce acumulatorii. Normal ca D si Q se vor incalzi daca trebuie sa disipe 20W. In ceea ce priveste realizarea, as incepe cu analiza panoului. Panoul are specificata o tensiune la care genereaza puterea maxima. Este indicat sa fie utilizat in apropiere de acea tensiune. Asta se poate face in doua moduri: Simplu, ieftin, blocul de acumulatori are tensiunea nominala apropiata de tensiunea la care panoul scoate Pmax. Folosesc asa ceva la un termometru de exterior bricolat. Panouasul livreaza puterea maxima la o tensiune egala cu 2 acumulatori NiMH in serie. Merge de cativa ani fara probleme. Se intampla sa se descarce complet daca e vreme ploioasa mai mult de 2-3 saptamani, dar isi revine imediat ce da soarele. Mai complicat, cu un convertor care ajusteaza sarcina "vazuta" de panou astfel incat sa se obtina maximum de putere in conditiile de iluminare disponibile. Asta face MPPTul: cauta si optimizeaza. In cazul experimentelor mele, am construit un convertor de tip SEPIC (un fel de buck-boost), care functioneaza corect indiferent daca tensiunea blocului de acumulatori este mai mare sau mai mica decat tensiunea optima a panoului. Am folosit modulatorul PWM dintr-un PIC si tot in PIC am scris un algoritm MPPT. Cateva detalii si filmulet la postul asta: Fiind un experiment cu scop principal didactic, am mers pana la caracterizarea si extragerea circuitului echivalent al panoului. Asta mi-a permis sa fac si cateva simulari in LTSpice pentru o mai buna intelegere a functionarii. Mai jos poza cu grafice extrase din testarea a 3 panouri de mici dimensiuni pentru lampile de gradina. Observati tensiunea, curentul si puterea maxima in functie de rezistenta de sarcina a panoului. In graficul din stanga-jos se observa o curba simulata, in care am vrut sa vad cat de mult se apropie modelul spice de masuratori. Dpdv electric, panoul se comporta ca o sursa de curent cu rezistenta interna finita, adica imperfect. Este o diferenta subtila intre sursa de curent si sursa de tensiune. Din acest motiv exista si poate fi gasit acel punct optim de functionare la care puterea debitata de panou este maxima. Referitor la acumulatori, nu cred ca este necesar sa ii incarcati pe rand. Nu inteleg nici conditia de a incepe incarcarea de la un curent minim disponibil. Eu as conecta acumulatorii in serie, impreuna cu un circuit de egalizare. Este treaba convertorului sa stoarca puterea maxima din panou prin intermediul algoritmului MPPT si sa incarce blocul de acumulatori. Circuitul de egalizare sau un BMS ptr mai multe celule ar trebui sa isi faca treaba. In functie de model, BMS-ul ar trebui sa deconecteze acumulatorii cand sunt complet incarcati. Spor la experimentari!

Salut @Napo, Desi sunt in general favoarea constructiilor hobi, in cazul asta particular, in care jucaria trebuie sa mearga, nu mi-as bate capul cu improvizatii. Este al doilea an de cand folosesc jucaria de mai jos pentru stratul cu rosii si merge de pârâie. Sursa: https://www.emag.ro/programator-pentru-irigare-udare-gradina-1-300-min-ecran-led-manual-automat-gazon-gradina-plantatie-rezistent-la-apa-verde-9106900000/pd/D75NV2YBM/ Poate se gaseste mai ieftin prin alte parti. Odata programat, uiti ca exista si isi face treaba. Este alimentat cu doua baterii alcaline de tip AA. A mers toata vara anul trecut, nu am schimbat bateriile si nu se plange ca sunt descarcate. Mai sunt si alte modele. Ai de unde sa alegi. Eu l-am postat pe cel de mai sus pentru ca il am in dotare, dar or exista si altele mai bune, mai ieftine, mai cu moț ... Eu am o vorba: cand ai nevoie sa bati un cui, iei ciocanul din lada cu scule si bati cuiul. Nu te apuci sa fabrici ciocanul. Bafta!

Uraaaaa!!! Felicitari! Spor in continuare! O sa-i dai de capat si pe ...

Ptr putin. Spor! Si inca o sugestie. Imprieteneste-te cu un simulator. Te ajuta sa iti explici multe chestii fara sa mai faci gauri in piese

Nu! Acolo scrie foarte clar: "Reference input current range" si face parte din tabelul "Absolute maximum Ratings" ... Adica curentul maxim care poate sa intre IN pinul botezat "Ref" (care este intrare, ca veni vorba). Daca il depasesti, se alege praful si pulberea de TL431. N-are nicio legatura cu curentul prin divizor in functionare normala; nu scrie nicaieri "divizor" in tabelul ala. O regula empirica (si nu prea) este sa dimensionezi divizorul in asa fel incat curentul prin divizor sa fie de 20 - 100 de ori mai mare decat curentul intrarii pe care o polarizezi. In cazul de fata, intrarea trage maxim 4uA. (20 ... 100)x4uA = 80 ... 400uA. La o tensiune medie de 20V rezulta rezistenta totala a divizorului de 20/(80 ... 400uA) = 250 ... 50KOhmi. Stiind rezistenta totala R1+R2, urmeaza sa calculezi raportul lor ca sa obtii ... ce ti-am explicat acum cateva postari. Oricum ... cand nu stii ceva, faci schema exact asa cum ti-a fost data, nu te lansezi in "activitati de proiectare". Dupa ce merge, incepi sa despici firul, sa testezi si sa iti explici de ce asa merge si asa nu. L.E. Am postat in acelasi timp, dar ideea e acceasi.

Am vazut. Am vrut sa-ti scriu aseara ca releul ala nu comuta nimic, dar m-am lasat pagubas. Esti sigur ca folosesti corect TL431? Pare sa fie diferit in foaia de catalog si in desenul tau. Asa cum zicea si @dumitrumy, ai valori diferite de schema pusa de mine. De unde ai scos R5 = R150? Si ce e aia R150? Probabil ca 150 Ohmi, dar notatia corecta ar fi 150R. "Alegerea" curentului de 5mA prin divizorul R1, R2 este enorma. Curentul in intrarea Ref este de maxim 4uA. Daca l-ai face de 100 de ori mai mare ar fi de aproape jumatate de mA. Clipoceala din filmare este cel mai probabil un artefact al filmarii. Daca maresti distanta de la care filmezi, nu mai clipoceste. Ca sa te convingi, alimenteaza ledul direct de la sursa de laborator (prin rezistenta) si filmeaza-l de aproape si de departe. Daca tot face, atunci e din filmare. @dumitrumy are dreptate. Una am pus eu in schema si ti-am demonstrat ca functioneaza, altceva pui tu in montaj. E greu de lucrat in felul asta. Valori incorecte, scheme gresite, exprimari eliptice, nu raspunzi la intrebarile de clarificare ... Parca nu-ti dai niciun pic de osteneala. Probabil ca daca era cineva langa tine, vedea problema in 10 secunde. Cred ca ma retrag si raman un simplu spectator. Mai mult decat sa-ti ofer schema cu valorile corecte si sa-ti demonstrez ca functioneaza, nu pot sa fac. Spor!

Ei, asa da. Noapte buna. Mai vedem maine ce si cum. Eu ti-am spus clar ca te cred ca nu faci misto. Stiu ce inseamna sa fii dezorientat si sa nu mearga nimic. Uite-te la semnatura mea In situatiile astea comunicarea te scoate din impas. Dac-ai stii cate chestii nastrusnice am vazut ... Asa ca sunt pregatit ptr orice. Lasa sursa asa cum e si ajusteaza divizorul lui TL431 ca sa aduci pragul in domeniul de tensiuni de iesire ale sursei. O sa se aprinda mai lesinat ledurile, dar macar te convingi de comutare ferma. Cine? Sursa ta sau montajul cu leduri? Deci e rezolvata problema? Nu mai clipoceste LEDul? Comuta ferm, ca in filmul meu?

Asta inca nu raspunde la intrebarea "cu ce alimentezi montajul? ". Nu cumva alimentezi direct din secundar, in alternativ, fara punte si fara filtrare? Te rog incearca si cu sursa de laborator, asa cum am aratat eu in film. Tot asa face montajul? Stii? Daca trebuie sa scot informatia de la tine cu forcepsul, este descurajant si foarte greu sa te ajute cineva. Fii mai deschis si mai darnic cu detaliile, daca vrei sa fii ajutat. Am vazut nenumarate cazuri in care cel caruia nu-i merge montajul nu vedea ceva care ptr cineva cu experienta sare in ochi in 2 secunde. Nici disparitia cu zilele fara sa mai spui nimic nu ajuta. Este "frumos, elegant, cat de cat", daca ai rezolvat, sa multumesti si sa spui si care era problema. Oamenii vor sa te ajute, dar daca tu nu-ti dai interesul, colegii abandoneaza. E coada de useri care au nevoie de ajutor. L.E. Vad ca ai editat. Nu bloc si nu "ce vreau sa fac", ci ce ai facut exact. Deja imi cam pierd si eu rabdarea. In fine ... Incearca montajul cu leduri separat cu sursa de laborator. Daca ai riplu mare, e normal sa palpaie, pentru ca pe tensiunea minima a riplului e posibil sa scazi sub 18V. Ce valoare are filtrajul? (Am vazut, 8x4700uF) Ce putere au becurile alea? Par ca sunt de masina. De fapt la 14V si cu consumul ala e foarte probail sa scazi sub 18 pe fundul riplului. Mie inca mi se pare suspect ca se face asa de repede comutarea. Oricum, nu am vazut ledurile in filmul cu becurile de masina. Mi-e si frica sa te intreb daca ai osciloscop ...

@ionutdragos, Nu cumva alimentezi redresat si nefiltrat? Din ce alimentezi montajul? Include alimentatorul in schema desenata. Ai sursa de laborator? Cum comuti asa de repede intre sub si peste 18V ? Arata tot montajul asa cum am aratat si eu in film.

@ionutdragos, Ai reusit pana la urma? Ca vad ca s-a facut liniste. Nici bonjur, nici ... vorba aia.

Nu vad o problema. Dpdv soft, ori ca scrii zero sau 1 la un port, e tot aia. Prin urmare, inversarea se poate face in cod in modul in care generezi PWMul. Alta varianta e sa lasi softul asa cum e si sa folosesti level-shifterul in conexiune cu baza comuna, adica il ataci prin emitor. In felul asta, inversarea de faza nu se mai produce. Detaliile de implementare/polarizare le las ca exercitiu de imaginatie ptr utilizator Totusi, dupa parerea mea, un low side driver te scapa de batai de cap. M-am jucat recent cu asa ceva direct de la priza pentru un VFD bricolat si merge de paraie. Am folosit IR2110 pentru ca aveam nevoie de high-side si low-side pentru punte H.

Salut @moshulik, Driverul nu o sa scoata mai mult de (5V-Vbe) adica vreo 4.5V indiferent la cat il alimentezi. NPNul din fiecare driver functioneaza ca repetor pe emitor. Prin urmare, din cei 5V din ATTINY o sa se scada un Vbe si gata. Acolo trebuie un level shifter, ca sa translateze 0-5V la 0-10V cat ii trebuie MOSFETului sau pui mosfeti care accepta nivel logic la intrare ca sa intre complet in conductie. Roaga-l pe dl. @dumitrumy sa faca o simulare la schema curenta si o sa te convingi.

Asta seamana? Pagina are link la schema in format gif. In tabel e inclusa K205. https://malzev.tripod.com/cb-funk/k-45.htm

@ionutdragos Uite aici si un film cu circuitul propus de mine in exercitiul functiunii. Merge de paraie. A durat mai mult sa gasesc piesele decat sa le lipesc pe o bucata de tinichea. Tensiunea de comutare e pe la 17V, asa cum a rezultat din calcul si confirmat de simulare, +/- tolerantele rezistentelor. Am facut totusi o modificare, ptr ca rezistentele sunt de putere mica si nu am vrut sa se incalzeasca. In zona iesirii, 680 Ohmi au devenit 1.5K, iar 1.5K a devenit 3.3K. Am folosit TL431 in capsula TO92. Daca la tine nu merge, verifica cu mare atentie configuratia pinilor. Cea din simulare nu stiu daca este corecta, e doar un model. Am mai spus asta cu verificarea pinilor in primul post. Foaia de catalog e referinta. Observa ca ledurile se sting complet. Nu exista stralucire reziduala. Daca vrei alta tensiune de comutare, ai formulele in postul anterior. Nu te zbate sa fie exact. Calculezi, alegi cea mai apropiata valoare standardizata si ai terminat balciul. Ce conteaza ca face comutare la 17, 18, 19.234 sau 20.99V Tot aia e. Pe tine te intereseaza sa identifice corect 14 sau 28V. Spor! https://www.dropbox.com/scl/fi/6p9bht28q8usgl6juqa2m/TL431_LED.avi?rlkey=n1oamrcq8b5qcgc4dshvn71cl&st=f476petf&dl=0