Sfat modificare amplificare kashtan

[marius75]

Salut. Folosesc de cativa ani o parte de amplificare de kastan, dar de ceva vreme unul dintre butoanele de pe partea de preamplificare nu mai merge cum trebuie si amplificarea finala ramane fara semnal. Se remediaza cu lovituri aplicate strategic. Vreau sa pastrez doar partea de alimentare, amplificarea finala si sa inlocuiesac condensatorii de filtraj cu altii noi. Din cate am gasit pana cum la pinii 1 si 2 (cei din stanga) de la modulul de amplificare vine semnalul audio, iar la pinii 3, 4 si 5 este alimentarea, dar nu stiu ordinea exacta...Si mai este o problema...legaturile potentiometrului de volum si reglajele (inalte, joase, balans) raman pe placa de jos. Cum pot pune altele? Multumesc anticipat!

Editat Ianuarie 5, 2015 de marius75

[bmwh548]

Sigur nu e invers? Pentru semnalul de la preamplificare 3 pini si pentru alimentare 2 pini? Daca se doreste pastrarea corectiilor de ton trebuie transplantat si preamplificatorul pentru ca banuiesc ca sunt pe aceeasi placa. Ati incercat un spray de contacte pe comutatoarele cu probleme? S-ar putea sa-si revina.

[Mircel]

Sigur nu e invers?

Nu-i invers!1-masă semnal2-Intrare3-masă (+48V)4-Ieșire5- -48VVezi schema Kashtan: http://oldradio.tesla.hu/rajzok/magno/kashtan%20elektronika.jpg Editat Ianuarie 5, 2015 de Mircel

[bmwh548]

Daca tot suntem pe sectiunea de incepatori intreb ca sa mai invat cate ceva (recunosc nu stiu o boaba rusa si nu reusesc sa urmaresc schema): etajul final de amplificare este stereo, atunci nu ar trebui ca la semnal sa fie 3 pini? Stanga, dreapta si masa? 

[Mircel]

etajul final de amplificare este stereo

Poza afișată de Marius75 este cablajul unui singur canal, celălalt fiind identic.

[bmwh548]

Am inteles. Nu stiu de ce aveam senzatia ca tot etajul final este pe un singur cablaj. Multumesc!

[zal]

Nu vă mai referiţi la masa alimentării ca fiind +48V, ea are 0V şi se creează confuzii. Montajul se alimentează cu -48V faţă de masă. E o moştenire de la montajele cu trz cu germaniu pnp, probabil Kashtan e o modernizare a unui alt mag mai vechi.

...........

Destul de incomod acest proiect, am vrut şi eu să fac ceva asemănător acum mulţi ani şi am renunţat, deşi aveam două Kashtan-uri la dispoziţie. Placa de bază încurcă cel mai mult. Plăcile finale se pot monta şi altfel într-o cutie, doar trebuie atenţie la izolarea radiatoarelor de şasiu.

[marius75]

In primul rand va multumesc pentru raspunsuri. In al doilea rand trebuie sa fac cateva precizari: Voi folosi o carcasa de la un video cd, schimb mufe de semnal, mufe de iesire audio, condensatori (plus ce mai este nevoie) izolat tot... Eventual cumpar un kit corector de ton pe care sa-l implantez in noul circuit. Deci ramane ordinea urmatoare a pinilor: 1 masa semnal , 2 intrare semnal, 3 masa alimentare, (aici am inteles ca rusii au + pe masa), 4 iesire , 5 alimentare -40V. Ce sunt nelamurit eu...Unde pun potentiometrul de volum?

sI inca o intrebare legata de condensatorii mari de aluminiu...banuiesc ca cel din dreapta filtreaza curentul pentru alimentare...Ce fac ceilalti 4 (2 langa trafo si 2 pe placa de jos) este cu iesire pe condensatori la fel ca ampliful romanesc? Sper ca nu le-am facut varza...

Am tot curatat cateva ori butonul, dar dupa o perioada incepe sa faca din nou figuri...si nu e numai asta, fac figuri si potentiometrele de sub vumetrele cu ace...sunt cativa ani buni de cand ma tot lupt cu el. Vreau sa-l fac cat mai simplu, fara vumetre, preamplificare, etc...

Editat Ianuarie 6, 2015 de marius75

[Mircel]

Unde pun potentiometrul de volum?

Este deja montat pe kit-ul corector de ton pe care-l vei cumpăra și care va trebui să fie stereo. Dacă vei folosi câte un corector pe fiecare canal (mono), va fi foarte incomod reglajul individual, pe fiecare canal

este cu iesire pe condensatori?

Da!Dacă nu cumperi kit-ul corector de ton, schimbă potenţiometrele cu unele noi. Fă la fel şi cu acele condensatoare electrolitice cu capace din aluminiu din redresor şi de la ieșirile spre difuzoare.. Editat Ianuarie 6, 2015 de Mircel

[zal]

Acuma înţelegeţi de ce e complicat. Ar fi o soluţie refolosirea corectorului magului, dar trebuie decupat cumva şi adaptat totul cu fire în noua carcasă. E mult de muncă şi există riscul de a apărea brum. Atenţie la cond de ieşire, nu se mai fabrică cond cu terminale solide ptr montat în serie cu consumatorul, doar ptr montat în paralel cu sursa de tensiune, ptr filtraj. De aia e bine ca în locul unuia de 2200uF/50V în locul celui vechi de 2000uF/50V, să se folosească 2x1000uF/50V sau chiar 4x470uF/50V în paralel.

[marius75]

Multumesc de informatii! O sa incerc sa iau urma semnalului audio sa vad care este iesirea din preamplificator (prin care pin iese semnalul din cablajul de preamplificare) si sa pun acolo semnal audio de la pc, dar nu pot azi...Apoi tai cablajul de jos (cel pe care sunt puse modulele) si pastrez numai partea de corector. Teoretic pare simplu...sa vedem in practica

Pun o poza cu modulele de preamplificare, aveti cumva idee prin care pin este iesirea? Sunt 14 pini in total...poza din stanga este deja intoarsa de mine sa corespunda cu traseele celei din dreapta.

 

 

 

 

 

 

Problema cu acel buton nu este chiar din modulele de preamplificare, ci din al 3-lea modul, (nu stiu exact ce rol are) remediata la carpeala cu un strap pe butonul de stereo (sunt 3 butoane acolo: mono1, mono2, stereo)...acum nu se mai intrerupe semnalul, dar tot vreau sa fac modificarea...Pun o poza si cu modulul respectiv. (am incercuit unde am facut strap)

 

Editat Ianuarie 7, 2015 de marius75

[Mircel]

Ce vrei tu să faci depășește nivelul tău.Renunță la preamplificatorul original, alege varianta cu corector (un exemplu este cel de aici:http://e-psc.ro/html/kit126/kit126_mare.jpg) și sigur vei reuși.P.S.Prima placă din poză are 15 pini nu 14 iar comutatorului S1 îi lipsește partea mobilă (cea cu lamele de contact).Cea de-a II-a placă nu-ți folosește la nimic. Este generatorul de semnal de ștergere și premagnetizare a capului dedicat. Vezi cea de-a II-a schemă.Corectorul de ton se află pe placa de conexiuni (de legături) pe care tu vrei s-o decupezi (a III-a schemă)

Editat Ianuarie 7, 2015 de Mircel

[marius75]

Am numarat ca orbu' gainile unul dintre pini era rupt pe partea pe care am numarat eu...Renunt la corectorul de ton vechi si iau altul. Cu multimetrul pe functia dioda am luat "urma" firelor de alimentare si cum sunt legati condensatorii de iesire...mi-am facut o idee cum sa le leg atunci cand fac modificarea. Prima data as vrea sa fac modificarea doar cu un potentiometru de volum... si daca merge, cumpar un corector de ton nou. Am facut o schita cum sa leg potentiometrul, dar nu stiu daca este bine la firul rosu (canal), celalalt fir desenat cu negru (masa semnal audio ) este bine. O sa folosesc potentiometru stereo, fiecare canal cu legaturile lui, doar vreau sa stiu daca e bine asa, eventul inseriez o rezistenta de 10 Ohmi intre firul rosu si potentiometru, sa nu faca scurt pe iesirea pc atunci cand e dat la minim(sau la maxim) potentiometrul. Multumesc pentru schemele atasate!

Comutatorul S1 are rupta doar portiunea care iesea afara, restul este inauntru...m-am mirat si eu ca este rupt si totusi merge, probabil l-a rupt fostul proprietar...dar e rupt numai plasticul...

Editat Ianuarie 7, 2015 de marius75

[Mircel]

dar nu stiu daca este bine la firul rosu

Este bine.„eventul inseriez o rezistenta de 10 Ohmi”Nu este nevoie. Chiar poţi să elimini şi R1.

Editat Ianuarie 7, 2015 de Mircel

[marius75]

Multumesc pentru lamuriri. Azi refac lipiturile care mi se par mai ciudate, pregatesc noua carcasa... si sper maine sa fac modificarea.