one Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Nu am citit cu atentie tot topicul, dar pentru mai multe iesiri PWM se poate folosi integratul PCA9685, care are 16 canale. Acesta este bun pentru a varia luminozitatea mai multor led-uri. Daca se doreste generarea curentului constant in comutatie, atunci trebuiesc cam multe generatoare, cate unul pentru fiecare sectiune, inteleg 108... In acest caz, cred ca cel mai simplu este sa ai un singur alimentator si sa comanzi cate un led o data, faci un fel de baleiaj, sau cate un alimentator pe culoare. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 @Dxxx Am ezitat la postul anterior dar și mie mi se pare excesiv de optimist graficul ăla - dacă nu ne lipsesc informații. Mai mult , eu nu aș merge peste 95 grade cu temperatura joncțiunii pentru o viață cât de cât lungă. Nu știu ce Rthj-c are capsula aia dar nu cred că mai bun de 5K/W. Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Evident, normal ca parerile ne coincid, insa repet asta e ochioscopic. Totusi tine de bun-simt si experienta practica. Eu cred ca optimismul e foarte mare. Sincer eu nu as merge pe temperatura jonctiunii decat pe la 60 grade din numeroase motive de fiabilitate, randament dar mai ales pentru ca trebuie "marje" sa nu uitam ca vor sta afara. In plus am "increderea" ca defapt temperatura jonctiunii nu va fi masurata nici macar aproximativ sau estimativ asa ca asta duce iar la marje... Rthj-c eu ziceam sa fie 0,5K/W si Rth-caps-rad tot atat (asa ajungeam la 3K/W). Asta tinand seama ca suprafata de contact e mare si comparand cu un Cree XP care are doar 3,5 x 3,5mm si Rthj-c de 2,5 K/W. Adevarat ca Cree are baza ceramica si a fost special studiat. Fiind insa chinezism cred ca tu ai estimat mult mai corect. Insa pentru ca nu avem toate datele ... ce sa zic ... poate ne trezim ca intre radiatoare era pus sandvis un ventilator de putere mare si atunci poate graficul e credibil. Editat Octombrie 13, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Un star de 1W ( deci cu plăcuța de aluminiu cu tot ) are cam 15K/W - și după unele DS și după estimările mele , ăsta e puțin mai mare dar nu e COB adevărat ( dacă am văzut bine , partea asta cu văzutul la mine e cam complicată ) de aceea am ”guesstimat” 5K/W. Poate totuși .... Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Octombrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Radiatoarele sunt acestea: http://www.tme.eu/ro/details/sk57725al/radiatoare-pentru-diode-led/fischer-elektronik/# In documentul care contine graficul nu se mentioneaza nimic de racire activa. Lampa va fi montata vertical, dar cilindrul exterior nu este deschis la capete (are geamuri), altfel ar ploua in el. Aerul va circula doar intr-un circuit scurt. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Daca nu are gauri laterale de aerisire e cam nasol , inchis ermetic ti se vor coace ledurile . Oricum trebuie probat cu 1 bucata cum se comporta , inainte sa la faci pe toate. Graficul e valabil pentru convectie naturala , adica radiatorul in aer liber . Asa la dimensiunile pe care le are pare sa duca un led de 4W dar nu mai mult Editat Octombrie 13, 2014 de Depanatoru Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Fisher e un producător serios deci nu pun la îndoială cifrele lui. M-am uitat puțin prin catalog . Cifrele sunt date pentru radiator montat vertical . Deasemenea se menționează că suprafața este eloxată negru. Asta înseamnă că o componentă importantă a căldurii este evacuată prin radiație. Nu este , din păcate , menționată diferența de temperatură la care sunt specificate cifrele ( sau nu am găsit eu ) . Radiația depinde extrem de mult de temperatură , mai ales de diferența de temperatură dintre radiator și ambiant. Acum , revenind la aplicația noastră. Montarea în tub cu un diametru apropiat de al radiatorului anulează practic efectul radiației iar montarea orizontală înjumătățește ( dacă nu mai rău , dat fiind tubul ) efectul convecției. Fiind vorba de o investiție destul de seriasă , recomand măsurători înainte . @Depanatoru a postat simultan . Mai pe scurt și el recomandă testarea anterioară... Editat Octombrie 13, 2014 de UDAR Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Octombrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Deja am facut 15 bucati identice cu cea din poza. Cilindrii sunt din inox si radiaza si ei la randul lor caldura transferata de la aerul interior. Ar trebui sa le alimentez cateva ore si sa masor temperatura din interior cumva dar nu cred ca am termometru ir Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Dacă ai o construcție închisă cum zici singura cale de evacuare a căldurii este suprafața cilindrului de inox - care transmite prin convecție proporțional cu suprafața lui și mai nimic prin radiație - emisivitate mică la oțel lucios. Problema mare este însă cum ajunge căldura de la joncțiunea LED-ului până la cilindru . Mai întâi stăbate Rthj-c și ajunge la radiator . Acesta o transmite prin: - conducție - aproape nimic, aerul nu este un bun conducător de căldură. Ce trece prin șuruburi , etc. - convecție - ar trebui să fie cea mai importantă cale dar incinta fiind închisă , aerul nu prea circulă , temperatura aerului din interior se va egaliza la un moment dat ( aproape ) și gradientul de presiune va fi extrem de mic - radiație - este singura componentă care va funcționa cât de cât , dar ea de obicei are o pondere mică în economia radiatorului . Apropo, în poze radiatoarele tale nu par negre ca în foaia de catalog. PS Un test care se poate eventual face este următorul : Alimentezi două piese , proiectezi lumina pe o suprafață albă mată de la aceeași distanță și compari rezultatele - să presupunem că luminează la fel , cum ar fi normal. Apoi , lași una din piese alimentată - să zicem 100 de ore ( mai mult ar fi mai concludent ) - și faci din nou testul , între asta folosită și cealaltă . Dacă poți observa diferențe - viața LED-urilor va fi extrem de scurtă , dacă nu , mai e o speranță. Testele de fabrică se fac în condițiile cele mai dure ( sau , mă rog... ) pe durate de 1000-6000 ore. De aceea , dacă observi diferențe ( în sensul că piesa folosită luminează mai slab ) e clar că lucrurile nu merg bine . Dacă însă nu observi nicio diferență nu ai nicio garanție că peste alte sute de ore nu apar probleme. Editat Octombrie 13, 2014 de UDAR Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Cu capace de sticla mediul intern este inchis, convectie zero. UDAR si Depanatoru au comentat foarte judicios. Radiatoarele tale nu sunt eloxate negru, deci vor avea rezistenta termica mai mare. Poti sa nici nu faci testul la puterea pe care o sperai tu, pentru ca inchiderea in incinta ermetica iti garanteaza ca nu va merge. Ce ai de facut este sa testezi sa vezi daca macar 1-2-3W rezista. Testul lui UDAR este OK pentru LEDuri bune. Daca ramai la chinezisme eu iti propun un lot de 3 leduri: nr 1 - va sta in sertar dupa masuratoarea initiala pana la cea finala, deci nu va fi folosit nr 2 - il montezi pe o racire sigur supradimansionata - asta va functiona, dar vei fi convins ca temperatura nu a fost un factor de degradare nr 3 - va functiona pe montura ta. Daca intre 1 si 2 vezi diferenta inseamna ca LEDurile sunt atat de proaste incat se uzeaza la temperaturi la care nu ar trebui. Daca luminozitatea este identica la cele 3 (dar timpul ar trebui sa fie lung, lung) atunci poate esti OK. Sau - mai bine, muuult mai bine: negociaza cu UDAR poate iti poate masura un LED plasat in montura, EL ARE TEHNOLOGIA SA MASOARE NEDESTRUCTIV TEMPERATURA REALA PE JONCTIUNE. Rezultatul va fi si mai precis si mai rapid de obtinut. Defapt, "on second thought" testarea in oricare caz tinand cont de incintele tale trebuie sa se faca cu ambele LEDuri din incinta in functie, si bineinteles cu incinta inchisa, deoarece cele doua emisii energetice se vor insuma si vor concura pe iesirea prin convectie a cilindrului exterior. Avand in vedere toate astea solutia pe care o vad este sa folosesti alte LEDuri, de firma cu randament sigur mai mare dar alimentate la o putere mult mai redusa. Randamentul mai mare va compensa oarecum... Iar faptul ca LEDurile vor fi de putere mai mica le va face mai ieftine. Alimentarea si driverele vor costa de asemenea mai putin, si alimentatorul de laptop devine fezabil, cred ca cele de 120W vor fi overkill, probabil si cu unul de 65W vei fi OK. Editat Octombrie 13, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Sau - mai bine, muuult mai bine: negociaza cu UDAR poate iti poate masura un LED plasat in montura, EL ARE TEHNOLOGIA SA MASOARE NEDESTRUCTIV TEMPERATURA REALA PE JONCTIUNE. Rezultatul va fi si mai precis si mai rapid de obtinut. O corecție - încă nu are , incinta termostatată e doar în faza de proiect - avansat e drept , dar la viteza cu care pun eu proiectele în practică... Și o precizare - măsurătorile pe care le voi face vor fi - cel puțin o vreme îndelungată - doar pentru uzul personal și pentru uzul forumului ca informație. Mă voi feri , din varii motive , să dau pentru alții rezultate/verdicte care ar putea să fie greșite sau să fie folosite în mod greșit . Dar , pur estimativ , poate și @al3xo0o0o0 să facă niște măsurători aproximative . Cu LED-urile instalate în montură inerția termică e relativ mare , ajutat de cineva poate să măsoare repede ( în 1-2 secunde) tensiunea pe fiecare LED. Apoi măsoară după 15-30 minute , după ce s-a stabilizat . Desigur , ambele măsurători la același curent . Ia niște coeficienți orientativi: circa 2mV/K pentru roșu , circa 3-4 pentru verde și albastru ( am dat valori tipice , nu pot garanta pentru ele ) și calculează și face o medie . Erorile vor fi probabil mari dar vor spune oricum dacă joncțiunea este spre 50 grade sau spre 100 grade. Editat Octombrie 13, 2014 de UDAR Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Corect, scuza-ma ca te-am busculat, dar ce si cum vrea el sa faca e atat de aiurea... Proiectul tau, chiar daca nedefinitivat si probat insuficient ar fi mult mai bun decat nimic. Cat despre etuva - pai incinta lui cam asta este, o etuva - daca lasi leduri de ceva putere sa functioneze in ea (inchisa) va fierbe foarte repede, asa ca tot ce trebuie este sa furisezi o sonda termica la interior. Lasi in functie putin si ai temperatura pentru a doua de masurare - deci ti-a si iesit graficul. Poate de aici iti da ideea de a face o micro etuva transparenta auto-incalzita de LED... Nu stiu ce - o eprubeta sau alt flacon, ceva. Daca se inchide bine si senzorul este suficient de mic... Nu crezi? Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Octombrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Avand in vedere toate astea solutia pe care o vad este sa folosesti alte LEDuri, de firma cu randament sigur mai mare dar alimentate la o putere mult mai redusa. Randamentul mai mare va compensa oarecum... Iar faptul ca LEDurile vor fi de putere mai mica le va face mai ieftine. Alimentarea si driverele vor costa de asemenea mai putin, si alimentatorul de laptop devine fezabil, cred ca cele de 120W vor fi overkill, probabil si cu unul de 65W vei fi OK. Am cumparat si montat deja ledurile cu adeziv termoconductor care se lauda ca ar fi permanent; mi-este cam greu sa le scot. Daca le alimentez la un curent mai mic poate ca au randament similar unui curent mare pe unele leduri de firma cu putere mai mica. Nu am un grafic cu asa ceva de aceea este doar o supozitie. In concluzie o sa le folosesc pe acestea iar curentul o sa il reglez in urma experimentelor. Problema e ca nu o sa pot sa le testez pana peste 9 saptamani (nu sunt in Buc) si vreau totusi sa mai progresez cumva cu proiectul, asa ca o sa caut surse de 350 mA (oricum 3W - un canal de culoare la ~300 - 350 mA tine radiatorul). Am gasit pe alibaba niste zxld1350 la 0.1 USD bucata; or fi bune? Link spre comentariu
nicul Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 . .... dar incinta fiind închisă , aerul nu prea circulă , temperatura aerului din interior se va egaliza la un moment dat ( aproape ) și gradientul de presiune va fi extrem de mic Nu se egalizeaza niciodata. La talpa ledului ai o temperatura, la marginile radiatorului alta, aerul dinspre radiator ara alta temperatura, cel in contact cu suprafata interna a cilindrului are alta temperatura, cel in contact cu suprafata exterioara a cilindrului are alta temperatura ... Iti spun sigur ca nu se egalizeaza niciodata. De fapt notiunea de gradient inseamna o variatie raportata la alte variatii (de timp, de distanta,...) Nu trebuie privit sistemul ca o bucata masiva de aer, ci ca o multitudine de straturi de aer. Nici intr-o camera inchisa aerul nu are aceeasi temperatura la podea cu cea de la tavan. Referirea la presiune nu o inteleg. Daca e vorba de convectie ca principiu aici sunt mai multi factori printre care si presiunea statica. Conteaza temperaturile de intrare si iesire, sectiunile de intrare si iesire si eventual o presiune statica mai mica la iesire. In mod sigur se cunoaste utilitatea micului ventilator si modul de amplasare al acestuia (aparent ciudat) de la radiatoarele electrice. Daca va zic ca o lampa etansa respira (presiunea interioara variaza cand peste cand sub presiunea exterioara), iar sar unii pe mine cu explicatii asa-zis logice. Eu vorbesc de chestii masurate si vazute de mine nu auzite sau citite. al3x cu termometru ir sau pistolet laser nu faci mare lucru. Faci un corp pentru teste, dai o gaura si bagi cateva termocuple bine pozitionate si fixate la fel de bine . Lipesti si gaura ca sa ramai in conditii cat mai apropiate de sistemul final si masori cu o placa de achizitie sau in cel mai rau caz cu multimetre. Avantajul la placa de achizitie e ca ai datele in calculator pe o perioada mai lunga ( cum ar fi o noapte intreaga) si poti sa scoti ce grafic vrei cu excel de exemplu. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) E corect cum a zis UDAR daca consideram incinta mica si inchisa ( in ceva mare ca o camera e un pic diferit ) si conductie relativ proasta cu exteriorul , atunci temperaturile tind sa se egalizeze , jonctiune , radiator , aer din incinta , mult mai mult decat daca radiatorul ar fi in exterior. Fiind putin aer in interior agitatia termica egalizeaza temperatura si nu se pot forma curenti de convectie ca intr-o camera Editat Octombrie 13, 2014 de Depanatoru Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum