proiecte realizate cu tehnologie led

[Dxxx]

"si presam cu degetul led-ul" - never do that again!

 

In componenta ledurilor de foarte buna calitate ai ceramica, metale si o capsula de silicon transparenta, care este foarte termorezistenta.

Totusi nu te apuci ca pe componenta calda sa aplici presiuni in timp ce piciorusele sunt la temperaturi mari.

 

Majoritatea LEDurilor de medie putere si SMD nu au materiale asa pretioase si pretentioase, ci au si plasticuri. Daca le presezi cand picioarele sunt fierbinti sigur se deformeaza, chiar daca jonctiunea scapa, oricum le scoti din parametri.

 

Nu inteleg de ce nu vrei (si ca tine sunt multi) sa treci din evul mediu in modernism.

Pistolul de lipit ar avea aplicatie doar in cazurile rare cand vrei ca ansa sa fixeze ceva in timp ce lasi fludorul sa se solidifice; pentru ca letconul nu are regim utilizabil de comutare instantanee.

Insa si cu letconul poti obtine fix acelas lucru fixand piesa cu o scobitoare si indepartand letconul din fludor.

In rest folosesc pistolul pentru topit/lipit/taiat plastice - si atat!!!!

 

De peste 30, dar probabil chiar 35 de ani de cand am facut rost de un Weller TCP (termostatare, magnetic) am trecut in tabara letcon.

Cu avantaje evidente.

 

Daca te ocupi cat de cat de electronica ai un AVOmetru si ai dat bani pe el. La fel ar trebui sa faci cu un letcon.

Exista modele termostatate sub 100 lei, insa nu si masoara temperatura cu afisare - ai doar un potentiometru oarecum gradat - chiar si astea sunt reglabile si foarte bune.

Daca iti poti permite sunt modele cu afisor, pe care le construiesti singur sau le cumperi fie din surse industriale fie de aici de pe forum, ai mai multe variante, nu sunt numai eu vanzator de asa ceva.

Daca vrei lucrari fine ar fi bun unul ca ale mele cu putere reglabila/comutabila, asta adevarat ca nu am vazut pe la altii.

 

In nici un caz nu pot fi considerate letconele cu variator sau fara reglaj deloc: daca intr-un interval stau in suport nefolosite se incalzesc incet-incet pana se distrug, sau daca le folosesti mai inainte de distrugere supraincalzesc. Singurul mod in care functioneaza este energie in exces, asa incat cand lipesti in succesiune sa mai aiba temperatura necesara.

Editat Octombrie 6, 2014 de Dxxx

[turcu_dan]

@Dxxx .. ,n-am lucart inca cu un letcon. Nu stiu daca-i mai bun ca un pistol de lipit, insa ma ocup coazional de electronica din lipsa de timp. Deci n-as investi prea mult intr-o scula pe care probabil o voi folosi putin. Insa o sa arunc o privire....

[Dxxx]

Ok pentru ceva "experimental" si care oricum merge pe pret minim pot sa inteleg.

Daca insa vrei sa treci la montaje care sa fie chiar utilizate in practica timp indelungat si la componente mai performante trebuie sa tii cont ca acele componente costa ceva. Cu un pistol pur si simplu le stresezi sau chiar le distrugi, deci este mai eficient ca inainte de a cheltui pe componente sa investesti intr-o scula acceptabila.

 

Uite o varianta pentru lipituri fine, ieftina.

http://www.tehnoelectric.ro/produse/ap_7032_statie_de_lipit_termocompensata

Problema cu ea este ca nu merge decat la lipituri fine (18W) si varful ascutit o fi ieftin, dar ce iti trebuie este unul aplatizat, tip dalta.

Ceea ce este insa total inacceptabil este ca nu gasesti varfuri (cu alte forme si dimensiuni) si este cam aruncabila cand se arde rezistenta.

 

Insa daca te uiti la asta:

http://www.tehnoelectric.ro/produse/ap_7030_statie_de_lipit_termocompensata_gordak_936_a

Este de 50W si se gasesc varfuri diferite si rezistenta de inlocuire.

Nu este insa specializata pentru componente fine, dar fata de ciocan nu va supraincalzi datorita termostatului.

 

Daca vrei mai mult, adica si afisarea temperaturii masurate pretul va creste, te poti uita si pe oferta mea.

 

 

Si, era sa uit: diferenta este substantiala - dupa ce te obisnuiesti te va ajuta greutatea si volumul mic care iti permite pozitionare precisa ai acces bun iar termostatarea va proteja componentele cat si contra exfolierii PCB.

Desigur poate fi un dezavantaj ca dureaza incalzirea initiala (dar in timpul utilizarii nu mai trebuie sa astepti de fiecare data ca la pistol) sau ca mai exista pe masa si statia de lipire. Defapt astea nu sunt dezavantaje ci particularitatea letconului.

Editat Octombrie 7, 2014 de Dxxx

[Alexutz]

Da...trebuie scule cat de cat adaptate daca nu profesionale; ce rost are sa scoatem din parametri leduri de 30-50lei bucata si  peste? O plita termostatata se poate face dintr-un fier de calcat comandat de un  triac, thresholdul dat de bimetal fiind de tot rasul. Metodele simple nu merg la leduri, sunt o lipsa de respect fata de lifespan. Ma abtin deci sa spun ca "se poate" sa lipesti leduri de tastatura intr-un nokia 5110 si cu letconul de 60W. 

[Dxxx]

Chiar si cu fierul de calcat cu bimetal sa stii ca poti obtine rezultate bune, mai ales daca stii zonele mai calde si mai reci, ideea este ca poti deplasa placuta in zona necesara cat si cand este necesar incat sa obtii incalzirea/racirea necesara.

Chiar daca pragurile de termostatare sunt mai departate decat se poate cu un termostat mai "electronic" tot nu vei obtine efectul destructiv al ansei unui pistol care ajunge la dublul temperaturii necesare...

Adica o scula primitiva controlata de cineva care stie ce si cum poate sa "faca minuni" ca personajul din Winnetou care tragea cel mai bine, insa cu o pusca veche si cu bataie intr-o parte, dar pe care o cunostea si ii compensa eroarea (...uitsem generatia actuala citeste mai putin... vorbeam de o carte pe care generatia mea a citit-o...)

 

Teza mea este ca utilajele profi sunt evident cele mai bune si mai comode, insa si cu un letcon termostatat simplu ca in linkul de mai sus poti sa "respecti" componente sensibile ca ledurile.

Daca se poate comuta puterea letconului e cel mai bine, daca nu - macar sa folosim un varf corespunzator sarcinii (in acest caz ceva mai subtire, cu masa termica mica, care sa nu produca un soc termic mare).

Si efortul financiar nu e urias, deja probabil chiar si un amator ocazional a dat niste bani pe un AVOmetru, poate si pe un alimentator (sau pe componentele lui daca l-a construit). Un letcon termostatat ca mai sus plus 2-3 varfuri diferite este deja o solutie decenta.

Editat Octombrie 7, 2014 de Dxxx

[turcu_dan]

Am terminat aplica, cu condensator de 2.2+0.33uF X2-275VAC  paralel, si rezistente de 33 ohm am reusit sa obtin un curent de 110-120 mA. In paralel cu led-urile am un zener de 75V/1.5 W.  Lumina este suficienta pentru locul unde va fi amplasata, estimez undeva echivalentul unui bec economic de cca 1000lumen. Deci fata de curentul recomandat de 150mA led-urile sunt undeva la 80%, dupa o functionare de cca o ora placa de Al este putin calduta 25-30grade. Masurat cu o priza-contor, consumul variaza intre 9-10W.

  Am mai facut o aplica similara cu cea din descrierea de mai sus, doar ca are 25 led-uri la un curent de 130mA. Dupa aproximativ 3 luni de functionare, aproximativ 1-2 ore/zi aplica a cedat. Am luat componentele la verificat, led-urile sunt bune. Am gasit zenerul in paralel cu led-urile aproape in scurt, are aproximativ 250R. Am schimbat zenerul si am redus capacitatea condensatorilor astfel incat acum functioneaza la un curent de 110-120mA. Se pare ca zenerul "lui" @Validae a salvat led-urile. Probabil defectul a fost cauzat de socuri de tensiune din retea.

[Dxxx]

In acest caz particular cu leduri de curent mic este foarte posibil ca Zennerul sa functioneze:

1. Nu stiu cum e schema pe care ai folosit-o, dar daca rezistorul este in aval de Zenner, atunci sigur functioneaza bine, pentru ca ai initial un "stabilizator" de tensiune format din reactanta capacitiva si Zenner, dupa care ai un string de leduri cu driver pasiv serial (rezistenta aia) alimentat oarecum in tensiune limitata.

2. pe de alta parte poate sa functioneze chiar si daca rezistenta este inainte, pentru ca ledurile mici rezista la curent repetitiv de varf cu ordine de marime mai mare decat curentul mediu.

Asta insa este total altfel la ledurile de putere, unde am mai discutat intr-un anumit loc ca defapt ledul va proteja Zennerul.

 

Stii ca sunt impotriva alimentarilor neseparate galvanic, dar macar daca vrei asa ceva pune si tu o siguranta resetabila inseriata undeva si dimensioneaz-o destul de "strans" pentru ca data viitoare sa-ti salveze Zennerul. Fiind resetabila montajul si functia revin dupa racire = resetare.

[turcu_dan]

Ai putea sa dai ex de o rezistenta resetabila? Led-urile sunt alimentate la 78V, zener-ul este de 82V/1.3W, consumul 110-120mA.

Schema este aceasta:

[Dxxx]

Pai bine Dane, unde este Zennerul? Raportat la R2?

 

Daca il pui in stanga (paralel pe C2) ai intr-adevar protectie cum am zis mai sus: tensiune stabilizata limitata pe C2 si apoi driver serial pasiv (adica R2) care alimenteaaza ledurile.

Daca il pui in dreapta varianta este mult mai proasta, te bazezi doar pe un raport mare intre curentul maxim in puls si curentul mediu.

 

Spre exemplu "PTC Resettable Fuse Ih 0.2A; 60V; 1.50-2.84ohm MF-R020 Bourns" dar din cauza tensiunii trebuie sa inseriezi cateva ca sa reziste la multe cicluri, ca latfel din resettable devine fusible. Costul fiind in jur de 1 leu nu ar fi problema. Asta a fost la prima cautare, probabil ca se gaseste ceva si la 220V si atunci este acoperitor. Evident ca trebuie pusa undeva inainte de Zenner.

[turcu_dan]

Zennerul este montat in partea dreapta, deci fix cum e mai rau. La urmatoarea interventie, o sa-l mut pe paralel pe C2. Pe stringul de led-uri am tensiunea de 78V, Pe C2 ma gandesc ca e putin mai mare.

[Dxxx]

Pai daca C2 ar fi infinit ar absorbi orice varfuri de pe retea... adica mare este bine, daca ai bani sa-l cumperi si loc sa-l pui...

 

El inmagazineaza energia, ca un lac de acumulare, deci mai mare = mai bun. In plus filtreaza cei 100Hz pe care ii genereaza puntea redresoare, in plus face un soi de soft start/stop care iarasi e bun daca nu e exagerat.

 

Deci - cat mai mare!

 

Alta este situatia cu C1 care este principalul limitator (adica driverul propriu-zis al ledurilor) pe care ai tendinta sa-l maresti pentru lumina mai multa / dar trebuie sa-l micsorezi ca sa ai ecartul termic si de pulsuri curent care sa-ti permita o viata decenta a ledurilor.

 

Vezi ca e montaj "live" deci mare atentie la izolatie - si de principiu incearca totusi sa-l inlocuiesti cu ceva corect, adica cu separatie galvanica si driver activ, ca pana la urma iesi mai bine desi pare ca costa in plus.

 

Daca pui siguranta resetabila, poate te gandesti si la un TVS... Si uite asa schema devine mai protejata dar devine si mai complexa si mai scumpa.

[turcu_dan]

Da, ar fi fost bun un driver activ, insa nu mai am loc in aplica, ar trebui sa fac o gaura in tavanul de rigips si sa integrez acolo circuitul. Deocamdata ramane asa, in cazul in care situatia se repeta, probabil ca o sa gasesc o alta solutie. Nici nu mi-a trecut prin  cap de ce la aprindere, pana lumineza, exista o mica intarziere, aprox 1/2sec de la inchiderea intrerupatorului. Este efectul condensatorului care se incarca, dupa cum zici mai sus.

[Dxxx]

0,5 sec imi pare tolerabil, si ti-am zis ca e benefic, l-as lasa asa. Totusi daca il micsorezi intarzierea va scadea proportional.

 

Daca vrei sa faci ceva mai de calitate merg si alimentatoarele in curent consatant chinezesti. Unele sunt chiar foarte bune.

Avantajul este ca ai alimentator + driver in acelas dispozitiv, si ceva sa zicem pentru 10W este minuscul - cred ca mai mic ca montajul tau...

Modul de functionare implica modularea pe primar, deci ai cel mai bun montaj ca conceprtie in ce priveste randamentul.

Daca in coada pui leduri bune vei avea multe avantaje fata de un numar mare de leduri modeste.

[turcu_dan]

Zenerul schimbat s-a strapuns iar. De data asta am lasat aplica fara protectia cu zener. La pornire cateodata se opreste cca 1/2sec si porneste iar. Se poate sa fie condensatorul uzat? Un condensator defect lasa mai mult curent sa treaca prin el? Se poate ca din cauza lui montajul sa se supraalimenteze?

[validae]

După eliminarea Zennerului ți-a cedat parțial joncțiunea unui led, de aceea se întrerupe și apoi se aprinde iar.Ledurile fiind înseriate, întreruperea temporară a unuia le stinge pe toate.Poți să verifici asta aplicând pe rând o tensiune pe fiecare led în parte, la un curent aproape de cel nominal al ledului.Ledul slăbit se va aprinde cu intermitență, ca un led blinker. Schema e sensibilă la contactul imperfect al întrerupătoarelor de rețea, asta cauzează vârfuri mari de tensiune prin condensatorul serie, am ars leduri scumpe astfel. Tensiunea nominală a Zennerului e prea apropiată de cea de lucru a ledurilor, deriva termică înrăutățind situația.Pune un Zenner cu tensiunea mai mare cu minim 5V față de tensiunea însumată a ledurilor.Să fie de minim 1W, preferabil ar fi de putere mai mare, dar e greu de găsit la acea tensiune.

Editat Ianuarie 23, 2015 de validae