khrystyan Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 Multumesc frumos @adicontakt, nu stiam dupa ce sa caut. Nu verific mail-ul, ma uit tot la 15-20 minute daca a postat cineva Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) Am vazut doar acum threadul, nu prea sunt de acord cu multe din cele zise. Deci: - tensiunea utila de intrare este 5,6-9V, ca sa se sincronizeze cu farul care "intra" la 5,6V - la o asemenea variatie in nici un caz nu se poate driver pasiv (cu rezistenta) pentru ca la minim abia s-ar vedea, la maxim ar supasolicita. - este obligatoriu driver in comutatie, care este si varianta cea mai eficienta, tinand cont ca nu vrei sa risipasti energia produsa prin pedalare. Exista 2 solutii: driver buck caz in care poti sa pui maxim 2 leduri inseriate, sau oricate stringuri de maxim 2 in serie. S-ar putea sa ajunga. (justificare 1,8V/led x 2 = 3,6V, cu 2V sub 5,6 deci corect) Varianta 2: driver boost, asta inseamna un string sau mai multe dar fiecare cu cel putin 7 leduri (ca sa fie cu cel putin 2V mai mult ca 9V) S-ar putea ca mai mult de 7 LEDuri sa nu fie fezabil... In plus: - stocarea de energie se face inainte de driver, deci cu 2 supercapacitori de aia de 1F/5V5 te-ai aranjat ca rezista la 11V (trebuie si rezistente / zennere de echilibrare). In functie de puterea "scoasa" de leduri vei avea posibil timp mai lung ca farul (pe alimentare din capacitor). Observatii: Stabilizatroul propus de tine este serial, deci si el "arde" energie in caldura - chiar vrei asta?. Ce e in comutatie nu face asa, doar converteste energia. Validae scrie:" Două leduri roșii au căderea de tensiune de circa 3,2V. Diferența până la circa 6-7V va fi transformată în căldură inutilă, de aceea am propus trei leduri înseriate, cu o cădere de aprox. 4,8V." Corect, insa atunci cand ai 9V, restul de 4,2 se transforma in caldura, pe baza pedalatului tau. Asta se va intampla cu orice driver serial (rezistenta sau integrat liniar adica serial). Macar daca vrei cu tot dinadinsul serial pune ceva activ (cu integrat sau 2 tranzistori) ca sa stabilizeze corect pe intreaga plaja, insa atentie la Vf sa nu fie mare. Editat Octombrie 8, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) Si, am uitat ... pentru ca se pare ca nu ai experienta: atentie la dimensionare. Curentul "safe" cu care poti alimenta LEDurile este de 1/4 din curentul specificat ca maxim. Acesti 25% sunt maxim absolut, pentru ca e aplicatie comparabila cu cele auto, supusa la variatii mari de temperatura. In plus est vorba de Stop nu de Semnalizator, adica regimul de functionare este permanent - deci va trebui asigurata o forma de racire a LEDurilor daca iti pasa de durata lor de viata. Multi incepatori neglijeaza aceste lucruri si in final concluzioneaza ca LEDurile nu sunt bune, nu ca ei nu se pricep. Editat Octombrie 8, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
khrystyan Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Ok, daca tot m-au bagat in ceata, ma poti si scoate din ea? As ramane recunoscator daca mi-ai da niste link-uri de unde sa iau piesele pentru stop. Scopul meu este sa "fac lumina" pe spate, insa fara sa iau din puterea celui de pe fata. Bicicleta este una de City. Turele sunt de maxim 20-25 minute, deci nu va fi stresata nici ea, nici stopul, asa ca nu vad motiv sa le limitez in ultimul hal (la 25% din puterea lor?) Tensiunea la care farul e cat de cat util este in jur de 4.5-5V (peste 5.6V nu am mai vazut nicio diferenta in intensitate). Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) Știam și eu că e mai eficient să pui o sursă în comutație, dar am considerat că pentru un începător e suficientă o limitare simplă cu rezistență sau regulator serie.Apoi cred că nu faci ture de viteză prin oraș să fie nevoie de regulatoare ultraperformante Dacă totuși te descurci, pot să-ți dau scheme de surse de curent constant simple.Cel mai simplu limitator de curent poate fi un tranzistor J-FET conectat ca în figură, va limita curentul la circa 8-15 mA în funcție de tranzistor, la variații mari de tensiune ( circa 3-20V).Unde este trecut Load, pui una, două sau trei diode led înseriate. Tranzistorul poate fi BF256, TIS34 sau orice J-FET echivalent. Nu uita că tensiunea de alimentare a stopului trebuie în prealabil redresată și filtrată în cazul folosirii stabilizatorului de curent, fiindcă ,,dinamul,, de bicicletă este de fapt un alternator cu magnet permanent și scoate tensiune alternativă. În cazul folosirii schemei simple, cu rezistență de limitare, merge și fără redresare.Dar oricum, ai zis că vrei să-i pui și un supercondensator, deci redresarea e obligatorie în acest caz. Editat Octombrie 8, 2014 de validae Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) Hai sa incercam scoaterea din ceata... numai ca nu pot lua deciziile eu pentru tine. Si din pacate modul in care pui problema este gresit, probabil de aia ai primit si raspunsuri mai curand la ce intrebi si nu rezolvari corecte la problema ta. "As ramane recunoscator daca mi-ai da niste link-uri de unde sa iau piesele pentru stop" Exact aici e problema ta si altora care credeti ca pasionatii de electronica petrec ore, zile, ani ca sa faca asamblare? Adica cineva iti da sursa pentru bicicleta ta + led pentru bicicleta ta + driver pentru LEDul tau si tot ce faci e sa le asamblezi? NU, trebuie in primul rand sa enunti problema (ai facut-o partial) Apoi sa te hotarasti ca principiu Apoi sa te hotarasti pe schema concreta Apoi sa dimensionezi corect Apoi sa executi corect sa "fac lumina" pe spate, insa fara sa iau din puterea celui de pe fata Pai si cum, sa incalci principiile de baza ale conservarii energiei?, in curand o sa vrei perpetuum mobile! Energia data de dinam nu se poate decat imparti intre cele doua, nicidecum altfel. Poti spune ca vrei sa aloci maxim X% (adica probabil un curent ar fi de ajuns) Asta ar trebui sa fie decizia ta, macar sa spui maxim si minim. Ca sa te ajute ar fi un driver cu randament maxim (i.e. in comutatie, aici nu exista discutie) si LEDuri bune, adica cu randament (Lumen / Watt) cat mai bun. In cazul concret cred ca ti-ar ajunge doar 2 leduri cu randament bun Turele sunt de maxim 20-25 minute, deci nu va fi stresata nici ea, nici stopul Am inteles, parerea ta este ca in 25 minute LEDurile vor rezista ca ce mare lucru... Insa parerea mea este ca dimpotriva, ai toate sansele sa le arzi si in 5 minute daca o iei pe panta asta. Cand ti-am zis ca probabil trebuie solutie de racire vorbeam serios, insa nu era o sentinta pentru ca la curenti mici s-ar putea sa scapi fara, insa asta nu o va spune nimeni pana nu faci masuratori pe componentele concrete. nu vad motiv sa le limitez in ultimul hal (la 25% din puterea lor?) Buuuuun, a mia oara repet: puterea/curentul maxim specificat de producator este chiar asta, maxim. Adica pentru cazul real puterea maxima nu est in nici un caz "puterea lor" Adica in nici un caz curentul normal de functionare. Erorile de precizie absoluta dar in special driftul termic solicita sa iei marje. In plus la LEDuri eficienta scade cu cresterea temperaturii. Exista entuziasti care merg spre 100% cu riscul reducerii drastice a duratei de viata, dar oamenii aia stiu cu ce se mananca chestia, si o fac doar experimental, cu instalatii speciale si in conditii de laborator ei trec bine peste 100%. Dar tu vrei exploatare normala si nu ai cunostinte, ceea ce face ca 50% sa fie deja prea mult fata de ce poti. Iar pentru exploatare de tip autovehicule mai scadem o data la jumatate din cauza mediului foarte variabil fata de conditiile de laborator, de acolo se ajunge la 25%. Si defapt care e problema ta, daca ai masina si merge cu maxim 180KM/h tu cu viteza aia mergi prin Bucuresti? Poti sa cumperi LEDuri mai puternice ca sa-ti ajunga 25%. Poti sa cumoperi un numar mai mare de LEDuri ca suma radiatiei sa-ti ajuga. Poti sa te limitezi la o putere ceva mai mica ca sa nu furi prea mult de la farul din fata. Tensiunea la care farul e cat de cat util este in jur de 4.5-5V (peste 5.6V nu am mai vazut nicio diferenta in intensitate). Daca duci in jos limita minima a asteptarii de functionare corecta va fi din ce in ce mai greu sa asiguri acoperirea, spre exemplu daca vrei ca sa mearga in regim normal la 4,5V atunci nu mai poti inseria 2 jonctiuni. Deci las-o ca la inceput si sub 5,6V va scadea intensitatea luminii progresiv. Validae ??? si sa pierzi pe JFET cati volti din cei putini pe care ii ai??? Am inteles ca vrei sa-i dai mura-n gura solutii, dar in echipamentele tip "eco" adica conservative si cu puteri cat mai mici nu este loc pentru improvizatii si solutii simple. Energia aia nu vrei sa o risipesti de loc, asa ca montaje un pic mai complicate sunt necesare. Deocamdata nu a raspuns la intrebarile premergatoare despre cum/cat vrea sa imparta energia, despre iesirea de la generator ?este intradevar alternativa?, despre ce componente vrea, sau macar ce preturi - deci ce sa vorbim de schema???? Editat Octombrie 8, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
khrystyan Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Hai sa incercam scoaterea din ceata... numai ca nu pot lua deciziile eu pentru tine. Si din pacate modul in care pui problema este gresit, probabil de aia ai primit si raspunsuri mai curand la ce intrebi si nu rezolvari corecte la problema ta. "As ramane recunoscator daca mi-ai da niste link-uri de unde sa iau piesele pentru stop" Exact aici e problema ta si altora care credeti ca pasionatii de electronica petrec ore, zile, ani ca sa faca asamblare? Adica cineva iti da sursa pentru bicicleta ta + led pentru bicicleta ta + driver pentru LEDul tau si tot ce faci e sa le asamblezi? NU, trebuie in primul rand sa enunti problema (ai facut-o partial) Apoi sa te hotarasti ca principiu Apoi sa te hotarasti pe schema concreta Apoi sa dimensionezi corect Apoi sa executi corect sa "fac lumina" pe spate, insa fara sa iau din puterea celui de pe fata Pai si cum, sa incalci principiile de baza ale conservarii energiei?, in curand o sa vrei perpetuum mobile! Energia data de dinam nu se poate decat imparti intre cele doua, nicidecum altfel. Poti spune ca vrei sa aloci maxim X% (adica probabil un curent ar fi de ajuns) Asta ar trebui sa fie decizia ta, macar sa spui maxim si minim. Ca sa te ajute ar fi un driver cu randament maxim (i.e. in comutatie, aici nu exista discutie) si LEDuri bune, adica cu randament (Lumen / Watt) cat mai bun. In cazul concret cred ca ti-ar ajunge doar 2 leduri cu randament bun Turele sunt de maxim 20-25 minute, deci nu va fi stresata nici ea, nici stopul Am inteles, parerea ta este ca in 25 minute LEDurile vor rezista ca ce mare lucru... Insa parerea mea este ca dimpotriva, ai toate sansele sa le arzi si in 5 minute daca o iei pe panta asta. Cand ti-am zis ca probabil trebuie solutie de racire vorbeam serios, insa nu era o sentinta pentru ca la curenti mici s-ar putea sa scapi fara, insa asta nu o va spune nimeni pana nu faci masuratori pe componentele concrete. nu vad motiv sa le limitez in ultimul hal (la 25% din puterea lor?) Buuuuun, a mia oara repet: puterea/curentul maxim specificat de producator este chiar asta, maxim. Adica pentru cazul real puterea maxima nu est in nici un caz "puterea lor" Adica in nici un caz curentul normal de functionare. Erorile de precizie absoluta dar in special driftul termic solicita sa iei marje. In plus la LEDuri eficienta scade cu cresterea temperaturii. Exista entuziasti care merg spre 100% cu riscul reducerii drastice a duratei de viata, dar oamenii aia stiu cu ce se mananca chestia, si o fac doar experimental, cu instalatii speciale si in conditii de laborator ei trec bine peste 100%. Dar tu vrei exploatare normala si nu ai cunostinte, ceea ce face ca 50% sa fie deja prea mult fata de ce poti. Iar pentru exploatare de tip autovehicule mai scadem o data la jumatate din cauza mediului foarte variabil fata de conditiile de laborator, de acolo se ajunge la 25%. Si defapt care e problema ta, daca ai masina si merge cu maxim 180KM/h tu cu viteza aia mergi prin Bucuresti? Poti sa cumperi LEDuri mai puternice ca sa-ti ajunga 25%. Poti sa cumoperi un numar mai mare de LEDuri ca suma radiatiei sa-ti ajuga. Poti sa te limitezi la o putere ceva mai mica ca sa nu furi prea mult de la farul din fata. Tensiunea la care farul e cat de cat util este in jur de 4.5-5V (peste 5.6V nu am mai vazut nicio diferenta in intensitate). Daca duci in jos limita minima a asteptarii de functionare corecta va fi din ce in ce mai greu sa asiguri acoperirea, spre exemplu daca vrei ca sa mearga in regim normal la 4,5V atunci nu mai poti inseria 2 jonctiuni. Deci las-o ca la inceput si sub 5,6V va scadea intensitatea luminii progresiv. Validae ??? si sa pierzi pe JFET cati volti din cei putini pe care ii ai??? Am inteles ca vrei sa-i dai mura-n gura solutii, dar in echipamentele tip "eco" adica conservative si cu puteri cat mai mici nu este loc pentru improvizatii si solutii simple. Energia aia nu vrei sa o risipesti de loc, asa ca montaje un pic mai complicate sunt necesare. Deocamdata nu a raspuns la intrebarile premergatoare despre cum/cat vrea sa imparta energia, despre iesirea de la generator ?este intradevar alternativa?, despre ce componente vrea, sau macar ce preturi - deci ce sa vorbim de schema???? Apreciez incercarea de a ma scoate din ceata, insa nu prea a mers... Intradevar, nu sunt nici pe departe expert in electronica, insa stiu pana la un punct, sa fac montaje electronice simple. Daca eram 100% pe afara, imi luam gata facut la 400% din pretul final la care voi ajunge... sa "fac lumina" pe spate, insa fara sa iau din puterea celui de pe fata Pai si cum, sa incalci principiile de baza ale conservarii energiei?, in curand o sa vrei perpetuum mobile! Energia data de dinam nu se poate decat imparti intre cele doua, nicidecum altfel. Poti spune ca vrei sa aloci maxim X% (adica probabil un curent ar fi de ajuns) Asta ar trebui sa fie decizia ta, macar sa spui maxim si minim. Nu vreau sa incalc principiile fizicii, insa daca e sa o luam asa, dinamul meu in butuc scoate un curent alternativ de 6V 3W. Farul meu Herrmans One S are inscriptionat in partea de sus 6V 2.4W, deci el la putere maxima trage 2.4W. Logic ar fi sa imi ramana 0.6W pentru stopul din spate, care eu consider ca e mai mult decat suficient. Ce vreau eu e sa nu depasesc, incat sa ii "fur" din lumina celui de pe fata... Turele sunt de maxim 20-25 minute, deci nu va fi stresata nici ea, nici stopul Am inteles, parerea ta este ca in 25 minute LEDurile vor rezista ca ce mare lucru... Insa parerea mea este ca dimpotriva, ai toate sansele sa le arzi si in 5 minute daca o iei pe panta asta. Cand ti-am zis ca probabil trebuie solutie de racire vorbeam serios, insa nu era o sentinta pentru ca la curenti mici s-ar putea sa scapi fara, insa asta nu o va spune nimeni pana nu faci masuratori pe componentele concrete. No, stai asa... aici m-ai pierdut. Daca un LED (rosu in cazul de fata), are curentul nominal trecut in fisa tehnica ca fiind de 20mA, vrei sa spui ca e ok sa-l alimentez cu 25% din putere sa aiba viata lunga? Adica ar fi ok sa le alimentez la 5mA? Prefer sa le alimentez la 15mA de exemplu si sa le schimb tot la 2 saptamani in cazul asta, decat sa imi umplu stopul cu 10 LED-uri sub-alimentate care lumineaza in total ca 2 LED-uri la putere maxima. Daca vrei sa ma ajuti, spune-mi o solutie salvatoare atunci... Dar nu pe franturi, ca ma pierzi... Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) Apreciez incercarea de a ma scoate din ceata, insa nu prea a mers... Pai trebuie sa ne dai date in mod coerent si atunci o sa ai un raspuns mai apropiat de ce astepti. Farul meu Herrmans One S are inscriptionat in partea de sus 6V 2.4W, deci el la putere maxima trage 2.4W. Logic ar fi sa imi ramana 0.6W pentru stopul din spate, care eu consider ca e mai mult decat suficient. Parerea mea ca 0,6W este mult mai mult decat suficient in sine. Poblema este cum citesti tu niste date tehnice, le vezi prea fix si inadecvat de simplist. Farul tau consuma tipic 2,4W la 6V. Fara sa faci masuratori habar n-ai ce tip de driver are, cu exceptia faptului ca producatorul iti da astfel de date. Deci sa vedem: Ipoteza 1 driver serial - daca ai masura farul ar consuma in jurul a (nu exact insa) 2,4W la 6V Sub 6V consumul dar si iluminarea ar scadea pronuntat. Peste 6V puterea consumata ar tot creste (oarecum liniar pentru ca curentul ar ramane constant) in timp ce luminozitatea va fi fix la fel. Deci toata energia injectata in plus s-ar transforma in caldura disipata pe elementul regulator serie. Ipoteza 2 driver in comutatie - daca ai masura farul ar consuma in jurul a (nu exact insa) 2,4W la 6V La tensiuni sub 6V curentul consumat ar creste proportional cu scaderea tensiunii. Luminozitatea ar ramane un interval constanta dupa care s-ar prabusi brusc. La tensiuni peste 6V ai avea surpriza ca marind tensiunea curentul va tot scadea, puterea este cea care va ramane aprox constanta, la fel ca luminozitatea. asta nu o va spune nimeni pana nu faci masuratori pe componentele concrete. No, stai asa... aici m-ai pierdut. In functie de solutia concreta s-ar putea sau nu sa ai nevoie de radiator curentul nominal trecut in fisa tehnica ca fiind de 20mA Aici sunt numai interpretari eronate: - nu exista nominal ci maxim. Pe ala nu trebuie niciodata sa-l depasesti, deci iei marje succesive. Consideri ca driverul are toleranta lui. In pus driftul termic inchide niste feed-backuri pozitive ("cercuri vicioase"). Plus marja de mediu "automotive". Plus marja care nu-ti va conveni legata de lipsa de experienta a constructorului. Rezultatul este maxim-maximorum 25% - marjele le iei pentru ca numai asa stii ca nu vei depasi maximumul. Viata nu e mai lunga ci este normala si nu este cauza reducerii ci consecinta faptului ca tii LEDul intr-un regim corect - LEDul nu e bec ca sa dea lumina aiurea la tensiune mai mica, variatia cromatica exista dar e nedecelabila la 25%. Din cauza ca un led rece are randament mai bun de conversie totdeuna 2 leduri alimentate la 5mA vor da mai multa lumina si aproape identica cromatic cu un singur led la 10mA (vorbesc aici de ledurile uzuale de 5mm/20-30mA) PERCEPTIA TA AICI VINE DE LA BECURI SI IN ACEST CAZ ESTE TOTAL GRESITA. Eu incerc sa te ajut, dar tu nu-mi servesti la fileu, asa ca nu pot decat sa spun asa ceva, cam ce as face eu: - as miza pe o putere de 100mW efectiv, cu LEDuri bune e suficient. - leduri Nichia/Cree, pe insule foarte mari PCB sa se raceasca doar prin picioruse, fara radiator - 2 bucati in serie. As lua leduri de 250mA (cel putin 150mA), ca prin ele vor trece ~ 30mA. Adica cei 100mW - driver in comutatie Buck configurat cu iesire in curent constant ~30mA - consumul normal ar fi undeva pe la 150mW, dar asta doar orientativ. Daca as constata ca nu e de ajuns ca radiatie as trece la putere de 4-5 ori mai mare, dar cred ca e putin probabil sa fie necesar cu LEDuri bune. In cazul asta radiatorul ar fi necesar. Editat Octombrie 8, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
khrystyan Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Ok, sa inteleg ca LED-uri ar fi OK sa iau de 5mm, nu? Driver buck de unde? Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 (editat) - dai un ban in plus iei calitate mai buna. Nu cred deloc ca cele "rotunde" de 5 mm sunt recomandabile, au un unghi de emisie mic tipic 50 grade. In plus aproape sigur sunt de maxim 30mA si au racirea prosta, doar prin picioruse, asa ca in mediu exterior nu recomand peste 5mA defel. Deci ar fi indicate doar pentru pretul mic si daca e preferabil sa folosesti peste 12 bucati. As merge pe variante SMD sau mult mai bine variante de putere medie, cu suport ceramic eventual. Cele considerate de putere medie, peste 250 mA curent maxim. Unghiul lor de emisie e uzual 120 grade (da, la selectare trebuie sa stii si optica.) Supradimensionarea LEDului pentru montaje "ecologice" vine si de la faptul ca una de putere mult mai mare va avea randament excelent la curenti mici (cu pretul unui mic shift cromatic, care nu vad de ce te-ar deranja, tot rosu va fi). Firmele recomandate: Nichia smd, Cree ceramic dar asta e doar modul in care sunt eu obisnuit, exista multe firme bune. Poate ar fi bine chiar sa iei LEDuri de curent si mai mare. Atunci daca constati ca ce am zis eu 30mA e insuficient nu modifici decat curentul fara a schimba nimic ca LEDuri sau driver. Daca ajungi la 100mA parca ar fi bine sa ai LEDuri de 500mA, insa mie mi se pare foarte puternica lumina rezultata. - poti da sume nerusinate la firmele de profil pe driver buck si nu vei putea "pune" exact curentul tau. - poti construi tu driverul / sau sa ti-l faca cineva eventual cu reglaj de curent direct pe el sa zicem 20-100mA ar fi lejer de facut nu necesita mare efort. Atentie insa in functie de incinta in care pui LEDul cred ca peste 50mA devine obligatoriu radiatorul daca vrei viata lunga. Editat Octombrie 9, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
khrystyan Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 E posibil sa optez pentru un far gata facut pana la urma... Nu vad rostul unor asa piese scumpe si complicate... Nu are rost, sa ma chinui cu piesele de care zici tu, e un nenorocit de stop, nu farurile cu tehnologie Laser de pe noile BMW-uri... Ti-am zis ca va fi folosit foarte putin, pentru ce atatea calcule de disipare a caldurii, si limitare a curentului prin LED ca sa am un randament de x%. Este complet inutil... Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 (editat) Sunt eu pretentios... a trebuit sa-ti explic mai mult decat un minim ca asa mergea ideea, ca sa incerc sa-ti clarific unele notiuni. Defapt procesul este mult mai simplu, dar sa-l faca cineva cu experienta care nu are nelamuriri cat sa incarce un LED ca el sa e simta bine si sa aiba randament bun fara sa coste o avere. In practica alegi driverul cu care esti familiar, 100mA este atat de putin ca oricare poate. Aici eu as avea personal o problema de a alege unul ca nu mi-am pus poblema (pana acum) ce driver buck consuma in stand-by sub 5mA (adica driverele mele uzuale sunt pentru curenti utili mult mai mari si un consum in gol de 5, 10, 20mA nu conteaza - dar in acest caz conteaza). Alegi 2 bucati LEDuri sa fie acceptabil costul insa cat mai bune. Sa fie de 500mA (acum chiar de pe la 250 ar merge, daca costurile te constrang). Evident cele 2 vor merge in serie. Faci montajul, il testezi. Apoi reglezi curentul maxim de 100mA si apreciezi ochioscopic cat de tare se vede. Daca 100mA este mult cum cred eu, atunci e bine, reglajul va fi spre valori mai mici ceea ce e OK. Lasi montajul sa functioneze la acest curent maxim si testezi cat se incalzesc (merge si cu degetzelul, nu trebuie cine stie ce utilaj, un termometru IR este deja lux). Daca totul e bine si tu ai experenta cat de bun / stabil e curentul dat de driver oricat de cald sau rece e afara = ai terminat, poate fi dat in utilizare si va merge mult si bine. Scump... asta e discutabil. Daca dai 20 lei pe leduri si 30 pe driver obtinand exact ce doresti eu cred ca e bine, poti sa cumperi ceva industrial RPC si sa constati ca inauntru sunt LEDuri rotunde de 5mm alimentate cu rezistenta de alea care rezista doar zeci de ore. Editat Octombrie 9, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 Vad ca se tot pune problama de drivere led in comutatie. Se poate pune o astfel de schema pentru a vedea si noi cum arata? Cam care sunt costurile? Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 (editat) O schemă simplă, uite aici : www.nxp.com/documents/application_note/AN10739.pdf [*] Eu am încercat-o în varianta de mai jos : Nu am la îndemână rezultatele măsurătorilor dar randamentul a fost peste 80%. O altă variantă testată : Editat Octombrie 10, 2014 de UDAR Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 (editat) Orice convertor DC/DC sau stabilizator de tensiune care sunt in comutatie pot fi configurate cu iesirea in curent constant. Adica pur si simplu folosesti o rezistenta in serie cu sarcina ca traductor curent/tensiune si tensinea rezultata o injectezi direct in comparator. Daca nu e clar o astfel de rezistenta este in ultima schema a lui UDAR de mai sus, cea cu Mosfetul, marcat ca R4 de 1,5 Ohmi. In cazul respectiv tensiunea de deschidere a jonctiunii baza-emiter functioneza ca tensiune de referinta, insa la ICuri exista un comparator adevarat si o tensiune de referinta bine stabilizata. Daca ai pretentii sau in caz ca energia risipita e o problema (ca in cazul de aici unde nu-ti convine sa pedalezi in plus) este preferabil sa folosesti o rezistenta serie foarte mica care are si avantajul ca nu produce multa caldura. Insa tensiunea de pe ea (eu merg pe 50-100mV ca valoare convenabila) trebuie amplificata ca sa ajunga la tensiunea de 1,25V care este de obicei uzuala ca tensiune de referinta. Convertorul DC/DC poate sa fie buck/boost in functie de aplicatie. Zilele trecute am sugerat un integrat foarte ieftin MC 34063 capabil de a comanda1,5A la tensiuni de 3-40V si un pret in jur de 1 RON si cu componente anexa minime (pentru schema vezi DS si aplicatiile). Randamentele depasesc uzual 80%, insa sunt ICuri care au peste 95% randament. In unele cazuri masuratorile mele se apropiau in marja erorii de 100%! Practic 1. Ce pot spune insa este ca trebuie sa fie bine testat integratul: - unele "prefera" sa functioneze la curent cat mai mic. La astea este bine sa le dai tensiune cat mai mare, indiferent ce tensiuni / puteri ai la iesire, asa vor avea randament maxim. - altele prefera o diferenta cat mai mica intre tensiunea de intrare si cea de iesire - in plus pot exista variatii nesistematizate ale randamentului. 2. Evident insa ca randamentul depinde mult si de inductanta folosita si de frecventa de functionare. Unele au frecventa relativ fixa, iar altele foarte variabila. 3. La curenti mari trebuie avut grija de asemenea la inductanta sa nu se satureze ca ne omoara randamentul. De asemenea componentele de la iesire - adica bobinajul inductantei si dioda Shotky pot sa se incalzeasca excesiv, mare atentie. UDAR Bravo, bravo, eu sunt mai lenes si nu am incercat cu discrete atat timp cat exista atatea ICuri specializate si atat de ieftine. Ba chiar si subansamble incluzand in acest mod si PCBul nu numai componentele... Editat Octombrie 10, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum