Aniversare Titus Konteschweller...

[harfa]

Capacul de bachelita e corect. Corespunde pozelor si cotelor, nu va faceti griji. Peretele separator stiu ca e deschis la culoare. Este din Abachi sau Meranti, un lemn secundar inferior. Nu am acest lemn. Ramine din mahon . Consider ca nu este un element foarte important deoarece acest perete ramine mobil. El se poate scoate si eventual inlocui la orice moment. Inca nu am ajuns la stadiul amanuntelor. Este insa posibil ca peretele din poza sa nu fie original. Banuiala mea este ca a fost tot din mahon si chiar egal cu ceilalti pereti. Fiind un perete mobil, pentru oarecare motiv a fost scos si nu a mai fost introdus la loc in cutie. Ulterior cineva s-a sesizat si a pus un perete nou = repet e doar o presupunere. Totusi fiind o piesa care se poate scoate imi da mie posibilitatea sa-l fac oricum as dori. O sa fac varianta aceasta din mahon si dimensiunea egala cu peretele (aceasta din cauza ca atunci cind e pusa placa de bord sa fie limitat de capace si sa nu joace in interior), dar o sa fac si unul mai scurt deschis la culoare. Astazi aveam in program sa continui, dar m-a speriat ploaia de dimineata si am aminat. Voiam sa profilez placa de baza si sa pun furnirul ca sa pot trece la finisare (finisarea se face inainte de incleiere)O sa pun poze imediat ce proiectul avanseaza.

[feri.visky]

Apropo de placa de baza... Daca se considera cutia, atunci pe lungime, de o parta si alta, exista un adaos de circa 10-12 mm plus circa 6-8 mm lungimea partii oblice... Pe latime insa adaosul (plusul fata de cutie) este de numai 2-4 mm plus aceeasi lungime a partii oblice... Gresesc?

[harfa]

Apropo de placa de baza... Daca se considera cutia, atunci pe lungime, de o parta si alta, exista un adaos de circa 10-12 mm plus circa 6-8 mm lungimea partii oblice... Pe latime insa adaosul (plusul fata de cutie) este de numai 2-4 mm plus aceeasi lungime a partii oblice... Gresesc?

Adaosul este intradevar destul de mare si poate avea diferente. Diferenta apare evident la diferitele modele si chiar intre laturi, unele ajungind la o cota minima aproape de marginea profilata.

Precizez ca aceste diferente pot apare si in timp datorita modificarilor interne ale dimensiunilor lemnului. Ele pot fi mult mai mari decit am putea crede. Dar admitind ca nu au avut loc acestea, va rog sa parcurgeti toate modelele postate , si veti vedea diferente enorme.

 

Postez aici modelul sablon si modelul modificat pentru a atinge cotele din materialul care va fi prezentat la expozitie. Am scurtat cutia cu 4-5mm si am ingustat peretele rabatabil mare la dimensiunea minima pentru a putea acomoda bobinele. Inaltimea a primit cei 2 cm in plus.

Panoul de bord este acelasi nu l-am modificat, dar la final o sa sufere o ajustare de 2mm la capete. Sablonul si cotele ramin cele din desenele dlui. "marlowe", cu cele 3 modificari minimale permise de spatiul interior al cutiei principale. Dimensiunea modelului modificat este 223x140x170. Daca aveam bobina mare as fi putut poate sa-l fac de 220 fix.

 

 

Presupun ca modelul "ordinar" proiectat in 1923 era mai inalt cu 2cm (140 intre baza si placa bord) . Mai tirziu (1924), Konteschweller a observat inutilitatea spatiului inalt si a micsorat inaltimea.

 

Observati ca in locasurile strunjite , unde se aseaza bobinele am lasat un ax central. Acesta are dubla utilitate: in primul rind este 'semnatura" pentru a indica faptul ca e o reproducere (originalul nu are acest ax, desi in poze apare ceva de aceste dimensiuni in mijlocul bobinei) al doilea motiv este ca pozitioneaza bobinele exact pe directie. Voi monta acest ax si in peretele gros.

Mai am de montat balamalele si de confectionat cercul care inchide bobina in peretele gros. Ca supliment, voi taia citeva discuri de reglare a grosimii bobinelor din pereti, care se aseaza inainte de bobina , functie de grosimea acesteia pentru a umple spatiul. Acestea sint piese detasabile care pot fi utilizate sau indepartate , dupa caz.

 

Astept balamalele, si cred ca saptamina viitoare, voi avea cutia finisata.

Va rog sa votati daca o vreti sa arate NOUA sau VECHE. Invechirea implica si unele zgirieturi si lovituri superficiale, dar in special un finisaj care ii da aspectul de "patina". Eu voi face modelul sablon "vechi" si ... o sa va placa. O sa poztez pozele inainte de "invechire" adica nou , ca sa vedeti diferenta.

[feri.visky]

In 07-XI-2013 am fost avizat de sosirea pachetului... nefiind acasa nu am putut sa-l ridic... Azi m-am intors, avem balamalele, foarte bune... Referitor la cote, cred ca dimensiunile date de Konteschweller au tinut cont de inaltimea butoanelor... De abia astept sa pot cabla si eu ceva...

[harfa]

Cutia mai inalta e construita astfel incit pot sa o aduc la cotele din sablon (date de schitele marlowe). Placa de baza o inlocuiesc cu una mai mare, peretii se scurteaza si peretele mare rabatabil, primeste un strat in plus. O data taiata insa nu mai pot adauga. Aceasta cutie mai inalta este modelul original din 1923 si respecta cotele din reclama timpului. Corespunde dimensiunilor de gabarit 220x170(incluzind butoanele)x170. Eu le finalizez pe ambele si ramine sa alegeti.Nu trebuie sa ne lasam pacaliti de proportia mai urita. Asa a fost ea la 1923. In '24 Konteschveller a facut una mai placuta, mai mica , dupa tendinta de miniaturizare , dar si ajustarea designului . Era normal sa-si perfectioneze propriul design.O sa pun mai tirziu date suplimentare.

[harfa]

Am pus aici pozele comparative

 

Aici este o alta reclama a vremii care aparent ne incurca putin.

 

Totusi aceasta ultima poza imi spune mie ca inaltimea corecta este foarte posibil sa fie 140/170 mm asta insemnind fara butoane/cu butoane.

Lungimea care apare 220 si 200mm poate fi o greseala de tipar sau o dimensiune care variaza de la piesa la piesa. Aceasta e referitor la aparatul din dreapta.

Cel din stinga corespunde dimensiunilor marlowe si este si el corect.

 

Dimensiunile marlowe sint aplicate la ambele modele, diferind doar inaltimea , grosimea peretelui rabatabil mai gros si lungimea placii de baza. Deci caseta principala si bordul sint la fel.

Am vrut sa le vedeti pe ambele pentru a alege.

 

CONCLUZIA este ca oricare din setul de dimensiuni am urma, nu cred ca gresim. Dar piesa de la 1923 e mai valoroasa decit cea de la 1924 mai ales daca este si "prima editie".

[feri.visky]

...cateva...

 

-placa de ebonita nu trebuie sa treaca peste limita usitei din dreapta

-grosimea usitei din stanga ar trebui sa fie de 30 mm realizata din trei placi de 10 mm (30x10mm)

-gaurile de fixare a placii de ebonita ar trebui sa fie la 15-15.5 mm de margine... (10 mm usita, 0.5 mm spatiu si 10mm/2 peretele lateral)... in ambele parti. Este o preblema de simetrie...

[harfa]

Cutiile nu sint terminate. Peretele gros din stinga are 32mm si e mai subtire la cutia inalta. Nu conteaza cite straturi are. Ideea este sa acomodeze bobina, ceea ce necesita un calup de lemn de grosimea bobinei, perforat, si un capac care il aduce la grosimea peretelui. Aceste doua (sau 3) piese urmeaza sa fie lipite. Apoi se "tund marginile pentru a face loc furnirului care acopera straturile de lemn pe care le vedeti in poze dar care nu vor mai fi vizibile cind cutia e gata. Vor arata ca in poza aparatului original. Suruburile de montare a placii de ebonita au loc fix deoarece ele trebuiesc insurubate in mijlocul peretelui de mahon. Daca surubul intra intr-o parte , lemnul se sparge. Nu am verificat distanta intre margini, dar la nevoie pot adauga . Inca nu am taiat placile de ebonita.

[harfa]

In poza aceasta, veti vedea cam cum ar arata peretele gros dupa furniruire, cind sint acoperite straturile de lemn. Nu e piesa definitiva. E doar

un experiment, dar , in principiu , asta urmaresc.

Se observa ca peretele rabatabil este mai scurt decit cel fix. Aceasta pentru a permite miscarea. Daca ar fi egal, presiunea placilor suport si bord, nu ar mai permite rabatarea.

[feri.visky]

L-am vizitat pe "producator" (harfa) si "produsele" care au fost expuse intr-o ambianta foarte placuta... numai ROSU SI ALB, evident de la MINIS... pentru cunoscatori... Trebuie sa recunosc, si imi cer scuze pentru faptul ca am avut curajul sa presupun ca placa de bachelita nu trece peste perimetrul cutiei... Trece!!! Deci, lucrurile sunt clare... in scurt timp vom avea replica aniversara Dr. Titus. Procesul va fi imortalizat in numarul de primavara, nr.11 al revistei Pro Radio Antic impreuna cu experientele Dl.-lui Pitagora...

[Vizitator Pitagora]

Bună seara domnilor,

Astăzi după prînz au sosit bobinele domnului Béres. Dînsul mi-a trimis două perechi, una cu sîrmă mai subţire şi alta cu sîrmă mai groasă. Cele cu sîrmă mai groasă sînt foarte potrivite pentru replica aniversară „Titus Konteschweller” I-am promis domnului Harfă să postez dimensiunile imediat ce le am în mînă, ca să poată avansa cu construcţia cutiei:

 

Cu multă stimă,

Pitagora Schorsch

[feri.visky]

Trebuie sa caut pe cineva care are, sau stie sa faca inscriptionari la pantograf...

[harfa]

Grosimea spatiului pentru bobina de mai sus este de 17mm. Deci bobina de 16mm, o sa intre confortabil. Pentru asta imi trebuiau dimensiunile.

 

A scazut mult temperatura (vine iarna) si asta are mare influenta asupra avansarii proiectului.

Ieri am avut probleme cu cleiul. Unele operatii nu le-am putut face deoarece trebuie sa dau timp de uscare de 20 de ori mai mare. Vara , in temperatura de peste 26 de grade, cleiul se solidifica in 20 minute , dupa care poti scoate clemele. Sub 15 grade , cleiul ramine moale si 20 de ore.

Aveam programat sa pun balamalele, sa inclei si sa vopsesc cutiile. Voi face aceste operatiuni in cursul saptaminii. Vreau ca pina in w-end sa am gata cutiile. Apoi in w-end ma ocup de placa de bord si din resturi, voi confectiona condensatori si placile mici pentru conexiuni.

 

Aceste poze rezuma ultimile operatiuni parcurse:

 

Taierea locasului pentru bobina

 

Aplicarea furnirului pe peretele mare rabatabil

 

Test de culoare

 

Probabil ca nu veti intelege prea mult din poza testului de culoare. Ce am facut acolo este sa creez

o vopsea transparenta , vie si la fel cu cea a originalului. Numai dupa ce este aplicat lacul puteti vedea asemanarea.

Mahonul are o particularitate interesanta ( seamana cu nucul ). Nu suporta pigmenti verzi. De aceea , in orice combinatie s-ar face , trebuiesc evitate pigmentul verde, negrul care contine verde si nucul, bazat pe culoarea verde. Pigmentul verde marcheaza porii si da lemnului un aspect de vechi dar si proasta calitate. Este insa utilizat uneori pentru profunzime.

Pigmentii naturali perfecti pentru mahon sint albastru, rosu permanent , mov, rosu standard si rosu englez. Movul este cel mai scump si foarte rar. In lipsa e suplinit de albastru si rosu permanent.Daca insa exista, albastru si rosu nu mai sint necesari.

In poza de mai sus este exemplificata aplicarea culorii in etape. Se face o culoare mai deschisa. Se aplica un strat, se lasa sa se usuce si apoi se aplica al doilea , al treilea etc. pina se ajunge la intensitatea originalului. Am ajuns la acea intensitate dupa 3 aplicari. Se poate face vopseaua buna pentru o aplicare, dar o greseala poate deveni o mare problema, asa ca prefer aplicari multiple. Cresterea intensitatii nu se realizeaza prin aplicarea repetata pe strat neuscat. Fiecare strat trebuie sa se usuce bine inainte de aplicarea urmatoare (valabil doar pentru vopsea de apa nu si de alcool).

Daca nu as fi avut pigmenti, probabil as fi rezolvat cu amoniac. Mahonul utilizat cred ca primeste culoarea din model cu amoniac slab din comert. O sa verific.

[harfa]

Din straturi de furnir lipite am realizat baza pentru garnitura de inchidere a bobinei in peretele gros.

Am folosit doua variante de furnir . Deoarece mi-a lipsit mahonul inferior care ar fi semanat cu mahonul solid al cutiei. Am utilizat pe o fata mahon din aceeasi scindura cu cutia si pe cealalta nuc. Dupa vopsire cu rosu standard. nucul arata exact ca mahonul.

Pentru siguranta , am facut si varianta cu mahon solid pe o fata si furnir de mahon pe cealalta. Observati diferenta de calitate.

Furnirul utilizat este o varianta scumpa cu mult caracter. Din pacate nu e ce-mi trebuie aici. Daca aduce un contrast puternic, nu utilizez aceasta varianta.

Desi nu se observa in poza, totusi sint multe straturi de furnir asezate la 30.45, 60, 75 si 90 grade varianta cu furnir si 3 straturi in cea cu lemn. Nu conteaza ce furnir este in interior ( am pus nuc inferior foarte subtire care sa absoarba cit mai mult clei. Astfel se obtine o garnitura care nu crapa in zona suruburilor).

 

 

Aici este peretele gros rabatabil (ambele variante) , asa cum a iesit de la presa si apoi ajustare in masina de rectificat (cutit cu foarte multi dinti pentru taieri fine).

Urmeaza sa tund "furnirul" si sa slefuiesc in masina cu banda oscilanta sau manual. Cum masina de slefuit e un mare risc de stricare a piesei, cred ca ma asteapta o multime de munca manuala.

 

 

Poza care urmeaza reprezinta toate probele inainte de incleiere si incleierea propriuzisa.

Pentru stabilirea unghiurilor ma folosesc de echer interior si exterior, iar pentru control masor diagonalele cu o rigla precisa. Daca o diagonala e mai mare cu 0,5mm, la o piesa atit de mica, realizez ca unghiurile nu au 90 grade. Deci cutia ar fi strimba. In acest caz , daca nu reusesc sa string manual diagonala mai mare, montez o clema pe diagonala si o string cu 0,25mm sub diagonala cealalta. Dupa ce scot clemele, se extinde 0,25 si diagonalele vor fi egale. Daca masinile au fost bine reglate , nu apare aceasta problema. Eu am obtinut fix 195mm pe fiecare diagonala.

In poza apare si peretele separator care nu se incleiaza, dar la incleiere, am scos aceasta piesa, pentru ca as putea avea surpriza sa fie prea fix si atunci nu mai iese. IDaca va fi asa , dupa incleiere, il ajustez ca sa fie mobil.

Clema perpendiculara, nu este absolut necesara, dar asigura nivelul, in cazul cind peretii au usoare devieri de grosime. Se obtine astfel o suprafata perfecta a peretelui lateral in relatie cu muchia peretelui longitudinal.

 

 

Dupa aceste operatii, urmeaza taierea garniturii de inchidere a bobinei si o multime de slefuit, care sint aproape sigur ca va fi manual, deoarece, in masina de slefuit o deviere de doar o zecime de grad poate distruge toata munca. Asa ca nu voi risca.

 

Dupa slefuire , o sa am o proba completa , urmata de vopsire si apoi finisare si patinare.

[feri.visky]

Interesanta prezentare...La obtinerea culorii... intreb... va avea si un pic de luciu nu-i asa?