Realizarea unei carcase de amplificator

[harfa]

Am gindit ca ar fi potrivit sa va descriu confectionarea unei carcase din lemn la care baza ramine finisarea. Nu am gasit o rubrica mai potrivita asa ca am decis sa integrez postarea la "finisaje". Dac se crede de cuviinta mutarea in alta rubrica, nu am nimic impotriva. Multumesc anticipat.

 

Am restaurat de curind o carcasa de amplificator si am sa ma folosesc de aceasta pentru a arata modalitati simple de furniruire si finisare.

Deci in aceasta situatie din CONFECTIONAREA CARCASEI lipseste partea de constructie , pe care am sa o descriu succint fara poze .

 

Alegerea materialelor:

1. Vom tine cont de faptul ca aceasta carcasa nu preia din sarcina la ridicare, si deci e suficient un material nu prea gros. Pal de 10mm sau si mai bine placaj e un material de baza foarte bun.

2. Croirea si imbinarea materialului. Dupa ce au fost taiate cele trei placi, se imbina fie la 45 de grade ca in varianta A , cu pana, sau mai simplu, cu diblu ca in varianta B. Dezavantajul variantei B este ca in timp, poate sa apara in furnir forma imbinarii si a diblurilor.

 

http://i.imgur.com/30HsJGy.jpg

 

Eu nu am construit o carcasa noua. Am restaurat una de amplificator si ma voi folosi de ea pentru a arata operatiuni similare folosite atit in constructie cit si in restaurare.

Carcasa din imagine avea furnirul compromis. In plus, fiind construita din PAL, un material poros , foarte fragil, avea nevoie de reparatii , in special , la colturi. Iata cum se prezenta carcasa inainte de reparatii:

http://i.imgur.com/lIIoJO4.jpg

 

Iar aici, carcasa a fost reparata si este partial pregatita pentru furniruire:

http://i.imgur.com/3u9kxl0.jpg

 

Furniruirea carcasei:

1.Pregatirea pentru furniruire: se zgirie suprafetele trasind pe diagonala zgirieturi cu o surubelnita ascutita sau un fierastrau (recomandat) care traseaza mai multe linii in acelasi timp. Aceste zgirieturi ajuta la patrunderea cleiului. Pe un placaj crud sau lemn de esenta moale , aceasta operatiune nu este absolut necesara, dar este indicata in cazul materialelor cu pori inchisi (MDF, lemn de esenta tare abanos, artar). Eu am slefuit destul de tare carcasa din poze si am eliminat urmele de finisaj. Suportul a devenit poros si aderent asa ca nu am zgiriat. Zgirieturile oricum nu ar fi fost indicate in acest caz pentru ca sectionau furnirul original si ar fi putut apare probleme. Am trecut direct la operatia de alegere si croire a furnirului.

2.Gustul pentru un furnir deosebit il are oricine. Desigur procurarea lui este "interesanta". Oricum , o sursa buna este internetul

Am folosit furnir de Abanos de Macassar. Un furnir extrem de rar, scump si greu de manipulat datorita caracteristicii pe care o are de a se rupe in aschii. Taierile acestui furnir sint dificile. Dar aspectul placut compenseaza aceste dezavantaje.

Am ales portiunea necesara de furnir functie de aspect si integritate. Am intins-o si am asezat carcasa, cu latura cea mai mare pe furnir, lasind furnir suficient in stinga si dreapta, ca sa acopere lateralele carcasei. Am masurat astfel necesarul pentru tota lungimea :3 laturi + excedent (cca 15mm la fiecare extrema) pentru eventuale erori= o singura bucata de furnir -NU taiati trei bucati- una pentru fiecare latura ci o singura bucata de furnir egala cu suma celor 3 laturi. Am taiat capetele furnirului cu foarfeca . Nu mi-am facut probleme de calitate a taierii deoarece , era adaugat excesul pentru erori oricum. Dupa ce furnirul a fost croit, se pregatesc placi de presare , cleme suficiente pentru stringere hirtie de ziar si o cirpa umeda pentru inlaturarea excesului de clei.

3. Acum furnirul se pregateste pentru aplicat pe carcasa. Se uda cu o cirpa muiata in apa, suprafata exterioara a furnirului. Se utilizeaza o placa de presare din MDF , placaj neted, lemn neted eventual lacuit sau vopsit, pe care se aseaza 2 straturi de ziar. Placa trebuie sa fie aproximativ de dimensiunile capacului carcasei, dar mai lunga , pentru a depasii muchiile carcasei. Apoi se aseaza furnirul pe aceasta placa, cu partea uscata in sus si se aplica un clei de buna calitate asa cum se vede in poza, utilizind un spaclu dintat din plastic . Cleiul utilizat de mine aici este clei pentru parchet, disponibil in magazinele mari pentru materiale de constructii.

http://i.imgur.com/7DtCRi0.jpg

4. Carcasa este pregatita, nu trebuie sa fie uda ci uscata. Se aseaza cu capacul exact in mijlocul furnirului asa cum se vede in poza, avind grija sa se lase in stinga si dreapta , necesarul de furnir care va acoperi lateralele. Dimensiunea furnirului va fi mai mare (cu cca 15mm) decit cea a lateralelor carcasei. Placa de presare trebuie sa depaseasca muchiile carcasei in ambele laterale.

Se aplica apoi clemele de stringere incepind din centru , si continuind spre colturile carcasei. Pe dosul carcasei se aseaza o alta placa de presare sau doar sipci care vor elimina posibilitatea de amprentare a carcasei si vor participa la presarea uniforma. Cind aplicati placa aceasta de presare si clemele, lasati loc pentru placa de presare laterala, daca doriti sa lipiti furnirul pe laterale imediat..

Dupa ce au fost strinse clemele se inlatura excesul de clei stors afara la muchiile de imbinare a carcasei. Se sterge foarte bine utilizind o surubelnita si o cirpa umeda.

http://i.imgur.com/Gwv6HGw.jpg

5. O data curatat excesul de clei , s-a realizat si inmuierea furnirului prin udarea acestuia. Cu un cutter (cutit), se zgirie usor in linie dreapta pe linga muchia carcasei, exact acolo unde furnirul urmeaza sa fie indoit pentru a se aplica pe lateralele carcasei. Aceasta e o operatie care trebuie facuta cu mare atentie. Nu se apasa cutterul ca sa nu penetreze furnirul, iar zgirierea se repeta de cca 3-4 ori , si se face exact pe muchia de imbinare a carcasei. Dupa ce s-a zgiriat furnirul, si s-a curatat perfect excesul de clei, lasati sa se usuce 24 ore sau , daca aveti suficienta grija se poate continua si lipirea furnirului pe laterale.

In acest caz aplicati clei pe furnir si ridicati-l incet peste laterale. Aplicati placa de presare cu ziar peste furnir si stringeti exact asa cum s-a lucrat anterior.

Eu am lasat sa se usuce si am facut lateralele a doua zi. Motivul a fost ca am vrut sa crestez muchia furnirului si pe exterior ca sa inlatur fenomenul de aschiere. Am procedat astfel: am curatat bine excesul de clei si am pus deoparte pentru uscare. Dupa cca 10 minute am curatat din nou excesul de clei care continua sa apara in exterior impins de presiunea clemelor. am verificat acest lucru de 3-4 ori pina nu a mai iesit clei.

A doua zi am inlaturat clemele. Am intors carcasa cu furnirul in sus. Am marcat muchiile pe furnir, si cu ajutorul unui liniar si desigur un cutter, am zgiriat fara sa penetrezpe . Am pus tape pe muchie si am udat apoi bine furnirul pe portiunea care urma sa fie lipita, partea exterioara. Am intors carcasa , am pregatit placile de presare si clemele si am aplicat cleiul pe furnir. Am ridicat usor furnirul si am pus placile si clemele cu ziare intre placi.

http://i.imgur.com/tYKKkbc.jpg

6. Dupa uscare se scot clemele si placile de presare si se inlatura excesul de furnir cu ajutorul unui cutter .Inainte de a taia muiati furnirul cu putina apa. Taierea nu se face la o singura trecere ci treptat , zgiriind fara sa apasati si sa penetrati furnirul din prima trecere. Inlaturati astfel posibilitate de aschiere (spargere ) a furnirului.

7. Aplicarea furnirului pe canturi se face prin metode similare. Daca aveti linii curme, atunci furnirul se inmoaie inainte in apa timp de 1-2 ore.

http://i.imgur.com/w4qyiA9.jpg

8. Dupa ce furnirul a fost aplicat si excesul inlaturat, se curata carcasa de tape si urme de hirtie asa cum se vede in aceasta poza, si se slefuieste manual sau cu un orbital de buna calitate. Orbitalul poate avea hirtie abraziva de 150 , iar manual intii 100 apoi 150. Se umezeste apoi tot furnirul si dupa uscare se reia slefuitul, manual cu 220 .

http://i.imgur.com/w4qyiA9.jpg

9.Acum carcasa are furnirul slefuit si curat. Se poate aplica primul strat de lac. Puteti utiliza spray in flacon, disponibil in magazinele care vind materiale de constructii. Se lasa la uscat 3zile pina la 2 saptamini functie de anotimp si temperatura mediului.

10. Dupa ce s-a uscat se fac reparatiile cu chit, ca in poza care urmeaza.

http://i.imgur.com/hq6r0U2.jpg

Chitul se prepara amestecind praf de chit cu pigment la culoarea dorita si putin clei. Se lasa sa se usuce si se slefuieste a 2-a zi.

Dupa slefuire se poate ajusta cu pensula utilizind pigment de apa. Se lasa 24 de ore la uscat si se aplica al 2-lea strat de lac.

Se lasa sa se usuce 2 saptamini (pe timpul verii e suficient o saptamina sau 3-4 zile insorite). Si apoi se slefuieste cu hirtie apraziva nr 330. Operatiunea aceasta se repeta in functie de aspectul pe care doriti sa-l obtineti. Finisaj cu pori evidenti: 3-5 straturi de lac. Pori eliminati si finisaj neted 10-20 de straturi. Procesul de uscare e complicat si ia mult timp. Daca va grabiti, veti avea un finisaj moale, aparaent uscat si bun, dar in fapt foarte slab. Uscarea industriala e rapida pentru ca se folosesc cuptoare. Vopsirea in aer liber, fara coacere, necesita timp indelungat de uscare intre straturi.

11. Dupa ce s-au facut suficiente aplicatii de lac si ultima slefuire cu 330, alegeti o zi insorita si un loc fara curenti de aer si praf . Acum aplicati ultimul strat. acesta trebuie sa fie un pic mai subtire , foarte uniform si curat. Cel mai bine este sa fiti ...scuzati...dezbracat.. pina la briu si cu parul acoperit. Pulverizati astfel incit sa nu stropiti sau sa picurati. Degetul care apasa butonul flaconului de spray, nu trebuie sa depaseasca butonul ca sa nu preia din pulverizare si sa formeze picaturi. E bine ca inainte de aceasta operatie, sa pulverizati spray de insecte in incapere ca sa evitati de exemplu o musca aterizind pe finisaj.

Eu am aplicat 12 straturi de spray. In final carcasa arata asa:

http://i.imgur.com/KjW6QHj.jpg

http://i.imgur.com/ICI2gjO.jpg

http://i.imgur.com/RRx2FhY.jpg

http://i.imgur.com/Gi9s88q.jpg

 

VA DORESC SUCCES

[briobit]

ar trebui facut "lipicios" topicul asta pentru este foarte detaliat

[harfa]

Membrii de pe acest forum nu cred ca stiu de departamentul "timplarie" sau il trateaza cu lipsa de interes ignorind involuntar relatia cu electronica. Ar trebui ceva care sa faca acest departament popular spre folosul comunitatii. Cred ca cel mai popular este departamentul vinzari , si nu trebuie sa ne mire sau sa ne supere acest lucru. Poate nu ar strica o trimitere spre acest departament direct din "vinzari"...E impropriu, dar poate fi practic. Cel putin pentru un timp, pina la popularizare. Articolul de mai sus l-am scris ieri in graba, poate cu unele mici greseli pentru care cer scuze (de ex: nu e "curme" ci "curbe"-undeva in text, la pct 7. De asemenea citeva completari sint necesare : -slefuitul manual se face utilizind un calup de lemn pe care se infasoara hirtia abraziva. Calupul se misca de-a lungul fibrei furnirului si se iese 30% din suprafata calupului peste marginile suprafetei de slefuit. Apasati calupul doar in spate, in special cind iesiti din suprafata ca sa nu radeti complet furnirul la canturi (colturi). In timp, "il veti simti' si veti apasa uniform fara sa radeti colturile. -slefuirea cu gradul 100 e pentru profesionisti. Asa ca revin la punctul 8 si recomand numai utilizarea hirtiei nr 150 sau chiar 180 pentru incepatori. Cu 100 , daca nu aveti experienta, puteti sa stricati ce ati facut pina acum. Atentie la colturi si muchii. Niciodata nu slefuiti muchiile. Acesta e un amanunt care nu trebuie sa va scape. Muchiile trebuie sa ramina foarte ascutite. Doar inainte de lacuire, dupa ce ati slefuit tot, trageti usor cu hirtie nr 330 sau chiar 400 pe muchii , fara sa apasati, ca sa "rupeti perii" si sa neteziti usor. Probati cu degetul ca si cum l-ati trece pe lama unui cutit tocit. Acesta este tuseul care trebuie sa il aibe o muchie de mobilier. -slefuirea suprafetelor lacuite, intre straturi se face uscat cu 330 sau 400 sau umed cu hirtie gris pentru apa 330 si tot pe calup de lemn. La slefuirea uscata sa schimbati des hirtia ca sa nu se aseze bobite de lac din praful rezultat. Dupa fiecare slefuire puteti ajusta cu putina culore unde este necesar. Pe lacul slefuit , culoarea de apa se poate aplica eficient, dar daca nu e uscata , reactioneaza cu urmatorul strat de lac aplicat. Daca nu e ultimul strat nu e o problema deosebita, dar e preferabil sa-i dati timp suficient de uscare (minim 8 ore). -Tot la pct 108 completez : scoaterea urmelor de hirtie de ziar se face cu o cirpa umeda , iar a tape-ului (banda adeziva) se face manual asa cum e aratat in poza. Daca se observa smulgerea furnirului, incalziti banda cu un uscator de par si intotdeauna trageti de ea NU IN SUS ci in lung, la un unghi cit mai mic fata de suprafata ca sa evitati smulgerea furnirului. Un furnir smuls de tape se poate repara cu putin chit colorat, dar e bine sa salvati si sa lipiti la loc furnirul. - operatiunile de mai sus nu sint specifice. Ele se aplica la aproape orice obiect din lemn, o carcasa radio, o cutie muzicala, o masa sau un dulap dar aproape intotdeauna intr-un proces de acest gen pot apare probleme specifice. De exemplu aplicarea furnirului de radacina poate aduce mari diferente fata de cel de fibra, iar furnirul de 0,3mm nu se potriveste cu scoarta de 3mm (shell). Daca aveti intrebari va pot raspunde.Numai bine

[CIBY2]

Membrii de pe acest forum nu cred ca stiu de departamentul "timplarie" sau il trateaza cu lipsa de interes ignorind involuntar relatia cu electronica.....

Nu este chiar asa! Eu cel putin sunt interesat si chiar intru aproape zilnic aici la vanatoare de noutati.Multumim pentru tutorialul prezentat si asteptam si sa ne prezinti si alte lucrari, tot la fel de bine documentate si explicate!

[harfa]

CITAT: "Membrii de pe acest forum nu cred ca stiu de departamentul "timplarie" sau il trateaza cu lipsa de interes ignorind involuntar relatia cu electronica.

Ar trebui ceva care sa faca acest departament popular spre folosul comunitatii.

Cred ca cel mai popular este departamentul vinzari , si nu trebuie sa ne mire sau sa ne supere acest lucru.

Poate nu ar strica o trimitere spre acest departament direct din "vinzari"...E impropriu, dar poate fi practic. Cel putin pentru un timp, pina la popularizare. "

 

MA BUCUR ca NU AM DREPTATE in citatul de mai sus. Asa ca retrag ceea ce am spus acolo si sper sa fiu scuzat.

 

O sa ma gindesc si la alte tutoriale. INTERESANT ar fi ca cei care au in perspectiva un mic proiect, sa isi expuna ideea in principiu, si ce anume ar dori sa stie. Astfel pot culege o multime de raspunsuri, venite si de la alti membri ai acestui forum foarte priceputi de altfel.

 

Urmatorul topic la care ma gindesc ar fi crearea de butoane, in conditiile in care ne lipseste un strung. Banuiesc ca oricine are acum o bohrmasina...

 

Apoi voi trece la realizarea unei carcase cu design deosebit, pentru un amplificator stereo cu lampi. Inca nu am amplificatorul care sa merite insa aceasta carcasa. Iar carcasa trebuie sa aibe designul adaptat pe forma amplificatorului. Deci e un proiect mai indepartat si oarecum nesigur (daca nu pot realiza amplificatorul- mai ales ca nu am cunostintele necesare de electronica-ideea e sa iau unul gata facut si sa-l adaptez chiar cu modificari de amplasament pe alt sasiu).

[twinvortex]

Multumim pentru acest tutorial detaliat.Mi-ati lamurit multe aspecte legate de aplicarea furnirului.Din graba la punctul 8 ati pus acelasi link de la punctul 7.Mult succes in continuare. Cu stima

[harfa]

PENTRU OPERATIA NR 8 ACEASTA E POZA CORECTA.

http://i.imgur.com/FGlcxB3.jpg

[ggi]

Membrii de pe acest forum nu cred ca stiu de departamentul "timplarie" sau il trateaza cu lipsa de interes ignorind involuntar relatia cu electronica.....

Nu este chiar asa!

Subscriu !Doar ca multi dintre noi suntem fixati pe ...partea electronica a electronicii; si chiar si aici sunt diferentieri mari, unii sunt doar pe audio altii pe microcontrollere, de exemplu (fara a vorbi de subramuri). Multi dintre noi nu au habar de tamplarie si , probabil nici nu le mai incap in minte notiuni noi dintr-um domeniu tangential; insa ca noutate, la modul admirativ, e buna aria; nu am putut sa nu fiu de-a dreptul fascinat de rabdarea si priceperea unor useri in a construi carcase de boxe sau de aparate pe care le-au prezentat pe aici; eu unul, nu voi avea in vecii-vecilor o asemenea rabdare... Se spune ca lucrul cu lemnul (si cu materialele naturale, in general) e ca si dragostea, trebuie sa fii atent, grijuliu si dedicat pentru a face ceva deosebit; eu nu am asemenea calitati, deci le admir cand le vad la altii...

[CIBY2]

Personal, pot spune, ca sunt fascinat de lemn. Nu lucrez cu el prea des si nici proiecte de o asa finete nu am facut vreodata, dar imi place sa privesc lucrurile facute bine si mai ales, sa inteleg cum. Mai activez pe vreo doua forumuri de barci si acolo am intalnit oameni ce lucreaza caiace, canoe sau diferite barcute din lemn, fie din placaj, fie din sipci lipite cu rasina epoxidica. Unii au realizat "piese de mobilier" in ce priveste gradul de finisare si se distreaza pe ape cu ele.

Iata un exemplu a ceva frumos, si mai sunt si altele http://www.barcaholic.ro/f65/canoe-prospector-ranger-15-a-2435.html, sau aceasta, foarte bine explicata si cu cronometrare si toate cele http://www.barcaholic.ro/f5/izvor-3-%96-un-yacht-tender-3-1-a-2432.html

Incet, incet, incepe sa prinda si la noi hobby-urile mai pretentioase. Daca electronica este oarecum simpla si usor de priceput prin logica fara de care nu ar fi posibila, lucrul cu lemnul tinde catre arta si presupune si putin talent nativ, pe langa imensa cantitate de munca ("Auzi, 10-20 de straturi de lac, din care tu ai dat 12!!!").

[harfa]

TIMPUL DE LUCRU

Dupa comentariul de mai sus , cred ca a devenit esential sa detaliez putin factorul "timp de executie". Ei bine , AVETI IN VEDERE CA TIMPUL CONSUMAT intregii restaurari nu a fost mai mare de 4-5 ORE.

Amanuntele executiei, micile probleme tehnice, ne sperie cind le citim si sintem tentati sa zicem ca nu putem face. "DECLAR pe propria raspundere" ca nu e chiar asa.

Ginditi-va la faptul ca lemnul este totusi un material ieftin si usor de prelucrat. S-a gresit ceva, puneti bucata gresita deoparte (nu aruncati, o sa foloseasca altadata la ceva) si luati alta. Pina la urma tot iese cum trebuie. DOAR AVETI GRIJA sa nu va accidentati.

 

FINISAJUL: practicati pe o scindurica. Va veti familiariza destul de repede.

Aplicarea unui strat de finisaj pe carcasa de mai sus nu ia mai mult de 10-15minute cu tot cu slefuitul necesar dupa uscare. Durere in git este asteptarea nebuna pentru uscare. E greu sa te obisnuiesti sa ai rabdarea necesara, mai ales ca dupa 20 de minute de la sprayere, poti aproape sa juri ca e uscat....NU UITATI: nu e uscat decit dupa 3-14 zile . Daca spreyati iarna, alegeti o zi uscata. Pregatiti obiectul de sprayat astfel: incalziti bine obiectul de lacuit pe un calorifer (sa-i creasca temperatura cel putin la vreo 40-50 grade. Puneti si flaconul de spray pe calorifer avind grija sa il rotiti din cind in cind ca sa ii incalziti putin continutul, dar in special carcasa pina pe la vreo 30 grade. Sa nu-l uitati pe calorifer ca nu o sa va placa ce va face. STIU ... E PERICULOS, dar si sa zbori cu avionul e periculos. O incalzire usoara de 25-35 grade e numai buna. Stati linga el 5 minute care ar putea fi suficiente, apoi il mutati la temperatura camerei .

Pregatiti afara un loc unde sa sprayati. Obiectul trebuie sa fie asezat perfect orizontal pentru ca aerul rece , prelungeste timpul de uscare al lacului, si o sa faciliteze scurgerile. Cind locul a fost pregatit (eventual testati cu obiectul de lacuit, inainte de a-l incalzi, puneti si un poloboc pe el) Mergeti repede afara cu obiectul si flaconul. Asezati repede dar cu atentie si aplicati un strat abundent. Se va usca bine dinspre interior spre exterior. Lasati afara dupa ce ati spreiat cca 5-8 minute, apoi duceti in interior unde uscarea va continua timp de doua saptamini . Daca aveti caldura acolo unde il duceti, puteti lasa doar cca 5-7 zile. Numai dupa aceasta , slefuiti, apoi aplicati al doilea strat ...exact in acelasi mod. Numarul de straturi nu e fix. Continuati aplicarile pina cind obtineti ce doriti. Pot fi suficiente 3-4 aplicari. Daca nu o sa vedeti forma porilor, asteptati 3 saptamini si spuneti dupa aceea...Daca insa vreti sa dispara porii, trebuie minim 8-10 aplicari. Pe un lemn fara pori (cires, artar) , 5 aplicari sint suficiente.Pe nuc cca 12-15 aplicari, mahon 12-22 aplicari, pe radacini 8-20 aplicari.

Vara , intr-o zi insorita, daca incalziti in soare obiectul de lustruit (sa nu-l uitati prea mult ca nu-i face bine), puteti avea rezultate infinit mai bune si mai rapide. Metoda este in principiu aceeasi. Asezarea perfect orizontala, implica aplicarea lacului pe o singura fata. Doar dupa o uscare de 20-30 minute putem spraya o alta fata. Cind facem aceasta, asezam obiectul perfec orizontal si cu fata spreiata in directia opusa noua ca sa nu o stropim.

Fata opusa se face in acelas mod, dar obiectul trebuie asezat astfel incit sa nu stea pe fata sprayata anterior, prea proaspata si neuscata. Intotdeauna e un mijloc sa il asezati "in aer". Putem fixa undeva , cu o clema, o scindura pe care sa asezam obiectul, pe o fata interioara. O sa fac o poza sau schema pentru exemplificare si o postez mai tirziu.

Daca se greseste usor la lacuiri intermediare, acestea se repara la slefuit. Defectele masive se inlatura , fie prin aplicari suplimentare inainte de slefuire , fie , in cazul cel mai rau, prin slefuire aproape totala si reluarea ciclurilor pe aria respectiva. Aceasta se intimpla insa foarte rar , nu va speriati. Cea mai importanta e ultima lacuire. Acolo nu trebuie gresit. Dar daca s-a gresit se slefuieste si se reia aceasta operatiune.

DEFECTE: gunoaie si musculite. Dispar prin slefuire.

gunoaie mari, fire de par si muste mari: se scot in timpul aplicarii, cu lacul inca lichid si se pune mai mult lac peste defect. Apoi se rectifica la slefuit.

reactii chimice: -ochi de peste sau coaja de lamiie: apare din cauza aplicarii pe suprafete murdare, sau pe un strat inca neuscat. Finisajul e compromis. Se rectifica de obicei prin slefuire masiva pina la eliminarea (recomandabil) completa a ultimului strat. Se da timp mai mare pentru uscare. Uneori aceasta reactie apare din cauza schimbarii flaconului de spray. Urmariti sa fie acelas exact acelas.

-uscare laptoasa- schimbarea lacului cu altul cu compozitie, chimica diferita, aplicarea pe strat neuscat complet sau mediu umed (sau) si rece. Se poate salva daca se usuca imediat cu un uscator de par. Daca nu isi revine, stratul de dedesubt nu a fost uscat si finisajul e compromis. Se slefuieste bine pina la inlaturarea ulktimului strat si se reia dupa un timp mai indelungat de uscare.

-crapaturi sau separari in finisaj: aplicari pe straturi neuscate, murdare cu urme de grasime, lac de compozitie diferita, lac peste vopsea de ulei neuscata sau prea mult lac nou(aceasta din urma cel mai putin si foarte rar). Nu se poate repara. Se curata tot finisajul si se reia.

[harfa]

Iata un exemplu de suspendare pentru pulverizarea lacului pe partea opusa unei laturi care a fost proaspat pulverizata si uscata minim 20minute:

http://i.imgur.com/Su0jftR.jpg

 

Pulverizarea pe 2 laturi opuse pe o placa de exemlu (cazul usilor in special) se face infigind cuie in cantul placii pentru a facilita intoarcerea pe partea opusa. Dupa ce se intoarce este asezata pe cuie astfel incit nu atince cu suprafata proaspat lacuita, baza pe care e asezata.

[elektronu85]

Buna ziua!

 

Vin si eu cu o intrebare: in cazul incintelor acustice furniruite cum procedam la vopsire? Pentru ca prin procedeul descris de dvoastra(asezare orizontala) nu prea putem vopsi decat 1 maxim 2 laturi ale incintelor si cu tot cu perioadele de uscare de rigoare, ne ia si 2 ani pana la finisarea completa a unei perechi de boxe(exagerez putin, dar oricum destul de mult timp).

[daniels]

Am restaurat o carcasa de la un amplificator Doina Sigma pe care o voi folosi la un alt amlificator. Tinand cont de starea initiala a carcasei eu sunt multumit de cun a iesit.

 

 

[harfa]

Raspuns pentru "elektronu85"

 

Daca este o cutie paralelipipedica , in mod normal are doua capace: fata cu orificiile difuzoarelor si spatele. Acestea trebuiesc facute demontabile. Sau macar spatele.

Fata si spatele se finiseaza separat si se monteaza la sfirsitul operatiei de finisare. Daca se doreste montare definitiva cu clei, se procedeaza la fel.

Rama boxei are 3-4 laturi de finisat. Se aplica finisul pe o latura . Dupa o zvintare suficienta (sa nu se prelinga la inclinare, se aseaza rama boxei cu interiorul laturii opuse celei finisate,pe o scindura fixata in prealabil , cu ajutorul unei cleme,pe o masa . In felul acesta latura finisata inainte se afla in partea de jos dar nu atinge podeaua. Se finiseaza partea expusa, apoi se procedeaza la fel cu toate fetele carcasei (ramei) . Timpul de uscare e dependent de materialul utilizat ca finisaj.

 

...am mai explicat o data aici:

  "

Postat 20 iunie 2013 - 01:46

Iata un exemplu de suspendare pentru pulverizarea lacului pe partea opusa unei laturi care a fost proaspat pulverizata si uscata minim 20minute:http://i.imgur.com/Su0jftR.jpgPulverizarea pe 2 laturi opuse pe o placa de exemlu (cazul usilor in special) se face infigind cuie in cantul placii pentru a facilita intoarcerea pe partea opusa. Dupa ce se intoarce este asezata pe cuie astfel incit nu atince cu suprafata proaspat lacuita, baza pe care e asezata."

 

================================================

 

Intr-o vopsitorie profesionala, e posibila spreierea  fetele in orice pozitie, toate in aceeasi zi, cu uscare rapida putindu-se repeta chiar operatiunea. dar tot e nevoie de slefuiri intre straturi si timpi extra de uscare.

  Eu am indicat mai sus o metoda accesibila oricui. Daca nu aveti rabdare sa dati timpul de uscare necesar, rezultatul poate fi un finisaj defect. Atentie si la zilele cu umezeala mare. Nu aplicati doua straturi in aceeasi zi , mai ales cind ploua sau e umiditate mare. Al doilea strat acopera un strat anterior, neuscat complet si il sigileaza, adica nu se va usca niciodata. Rezulta un finisaj pe care il puteti increti cu mina, e ca si cum ati aplica o foita de plastic pe suprafata apei.

 

Raspuns pt "daniels"

 

A iesit asa cum v-ati priceput sa o faceti. Cinste celui care se straduieste.

Va pot spune unde trebuie sa mai exersati:

1, slefuitul se face astfel incit sa nu radeti muchiile care devin albicioase datorita raderii vopselei si chiar a furnirului (cazul dvs). Uneori este greu de evitat si de catre profesionisti. Asezati hirtia abraziva pe un calup plan de lemn. Cind ajungeti la margini , obisnuiti-va sa pastrati pozitia calupului si sa nu il scoatei decit 10-30% peste muchie. Daca depasiti 30% incepe sa se incline si rade mai mult in ultimii 10mm linga muchii.

2. ciobiturile furnirului, in lipsa unui material de restaurare adecvat (un stoc de furnire de ex), se niveleaza cu chit , apoi se coloreaza cit mai aproape de tot ce tine de aspectul furnirului.

3. fantele de aerisire se niveleaza prin slefuire sau cu chit si slefuire si se vopsesc in tonul carcasei sau putin mai inchis.

 

In general , o astfel de cutie , e OK la starea la care ati adus-o. Oricum mai bine decit arata, sint sigur.   Cutiile de Sigma erau spreiate subtire cu  lac mat. Furnirul e mahon.

Editat August 5, 2014 de harfa

[harfa]

Am reanranjat textul cu prezentarea completa si poze in thumbnail

"

 

Am restaurat de curind o carcasa de amplificator si am sa ma folosesc de aceasta pentru a arata modalitati simple de furniruire si finisare.
Deci in aceasta situatie din CONFECTIONAREA CARCASEI lipseste partea de constructie , pe care am sa o descriu succint fara poze .

Alegerea materialelor:
1. Vom tine cont de faptul ca aceasta carcasa nu preia din sarcina la ridicare, si deci e suficient un material nu prea gros. Pal de 10mm sau si mai bine placaj e un material de baza foarte bun.
2. Croirea si imbinarea materialului. Dupa ce au fost taiate cele trei placi, se imbina fie la 45 de grade ca in varianta A , cu pana, sau mai simplu, cu diblu ca in varianta B. Dezavantajul variantei B este ca in timp, poate sa apara in furnir forma imbinarii si a diblurilor.



Eu nu am construit o carcasa noua. Am restaurat una de amplificator si ma voi folosi de ea pentru a arata operatiuni similare folosite atit in constructie cit si in restaurare.
Carcasa din imagine avea furnirul compromis. In plus, fiind construita din PAL, un material poros , foarte fragil, avea nevoie de reparatii , in special , la colturi. Iata cum se prezenta carcasa inainte de reparatii:

Iar aici, carcasa a fost reparata si este partial pregatita pentru furniruire:

Furniruirea carcasei:
1.Pregatirea pentru furniruire: se zgirie suprafetele trasind pe diagonala zgirieturi cu o surubelnita ascutita sau un fierastrau (recomandat) care traseaza mai multe linii in acelasi timp. Aceste zgirieturi ajuta la patrunderea cleiului. Pe un placaj crud sau lemn de esenta moale , aceasta operatiune nu este absolut necesara, dar este indicata in cazul materialelor cu pori inchisi (MDF, lemn de esenta tare abanos, artar). Eu am slefuit destul de tare carcasa din poze si am eliminat urmele de finisaj. Suportul a devenit poros si aderent asa ca nu am zgiriat. Zgirieturile oricum nu ar fi fost indicate in acest caz pentru ca sectionau furnirul original si ar fi putut apare probleme. Am trecut direct la operatia de alegere si croire a furnirului.

2.Gustul pentru un furnir deosebit il are oricine. Desigur procurarea lui este "interesanta". Oricum , o sursa buna este internetul
Am folosit furnir de Abanos de Macassar. Un furnir extrem de rar, scump si greu de manipulat datorita caracteristicii pe care o are de a se rupe in aschii. Taierile acestui furnir sint dificile. Dar aspectul placut compenseaza aceste dezavantaje.
Am ales portiunea necesara de furnir functie de aspect si integritate. Am intins-o si am asezat carcasa, cu latura cea mai mare pe furnir, lasind furnir suficient in stinga si dreapta, ca sa acopere lateralele carcasei. Am masurat astfel necesarul pentru tota lungimea :3 laturi + excedent (cca 15mm la fiecare extrema) pentru eventuale erori= o singura bucata de furnir -NU taiati trei bucati- una pentru fiecare latura ci o singura bucata de furnir egala cu suma celor 3 laturi. Am taiat capetele furnirului cu foarfeca . Nu mi-am facut probleme de calitate a taierii deoarece , era adaugat excesul pentru erori oricum. Dupa ce furnirul a fost croit, se pregatesc placi de presare , cleme suficiente pentru stringere hirtie de ziar si o cirpa umeda pentru inlaturarea excesului de clei.
3. Acum furnirul se pregateste pentru aplicat pe carcasa. Se uda cu o cirpa muiata in apa, suprafata exterioara a furnirului. Se utilizeaza o placa de presare din MDF , placaj neted, lemn neted eventual lacuit sau vopsit, pe care se aseaza 2 straturi de ziar. Placa trebuie sa fie aproximativ de dimensiunile capacului carcasei, dar mai lunga , pentru a depasii muchiile carcasei. Apoi se aseaza furnirul pe aceasta placa, cu partea uscata in sus si se aplica un clei de buna calitate asa cum se vede in poza, utilizind un spaclu dintat din plastic . Cleiul utilizat de mine aici este clei pentru parchet, disponibil in magazinele mari pentru materiale de constructii.

4.  Se aseaza carcasa acum pregatita, cu capacul exact in mijlocul furnirului asa cum se vede in poza, avind grija sa se lase in stinga si dreapta , necesarul de furnir care va acoperi lateralele. Dimensiunea furnirului va fi mai mare (cu cca 15mm) decit cea a lateralelor carcasei. Placa de presare trebuie sa depaseasca muchiile carcasei in ambele laterale.
Se aplica apoi clemele de stringere incepind din centru , si continuind spre colturile carcasei. Pe dosul carcasei se aseaza o alta placa de presare sau doar sipci care vor elimina posibilitatea de amprentare a carcasei si vor participa la presarea uniforma. Cind aplicati placa aceasta de presare si clemele, lasati loc pentru placa de presare laterala, daca doriti sa lipiti furnirul pe laterale imediat..
Dupa ce au fost strinse clemele se inlatura excesul de clei stors afara la muchiile de imbinare a carcasei. Se sterge foarte bine utilizind o surubelnita si o cirpa umeda.

5. O data curatat excesul de clei , s-a realizat si inmuierea furnirului prin udarea acestuia. Cu un cutter (cutit), se zgirie usor in linie dreapta pe linga muchia carcasei, exact acolo unde furnirul urmeaza sa fie indoit pentru a se aplica pe lateralele carcasei. Aceasta e o operatie care trebuie facuta cu mare atentie. Nu se apasa cutterul ca sa nu penetreze furnirul, iar zgirierea se repeta de cca 3-4 ori , si se face exact pe muchia de imbinare a carcasei. Dupa ce s-a zgiriat furnirul, si s-a curatat perfect excesul de clei, lasati sa se usuce 24 ore sau , daca aveti suficienta grija se poate continua si lipirea furnirului pe laterale.
In acest caz aplicati clei pe furnir si ridicati-l incet peste laterale. Aplicati placa de presare cu ziar peste furnir si stringeti exact asa cum s-a lucrat anterior.
Eu am lasat sa se usuce si am facut lateralele a doua zi. Motivul a fost ca am vrut sa crestez muchia furnirului si pe exterior ca sa inlatur fenomenul de aschiere. Am procedat astfel: am curatat bine excesul de clei si am pus deoparte pentru uscare. Dupa cca 10 minute am curatat din nou excesul de clei care continua sa apara in exterior impins de presiunea clemelor. am verificat acest lucru de 3-4 ori pina nu a mai iesit clei.
A doua zi am inlaturat clemele. Am intors carcasa cu furnirul in sus. Am marcat muchiile pe furnir, si cu ajutorul unui liniar si desigur un cutter, am zgiriat fara sa penetrezpe . Am pus tape pe muchie si am udat apoi bine furnirul pe portiunea care urma sa fie lipita, partea exterioara. Am intors carcasa , am pregatit placile de presare si clemele si am aplicat cleiul pe furnir. Am ridicat usor furnirul si am pus placile si clemele cu ziare intre placi.

6. Dupa uscare se scot clemele si placile de presare si se inlatura excesul de furnir cu ajutorul unui cutter .Inainte de a taia muiati furnirul cu putina apa. Taierea nu se face la o singura trecere ci treptat , zgiriind fara sa apasati si sa penetrati furnirul din prima trecere. Inlaturati astfel posibilitate de aschiere (spargere ) a furnirului.

 

7. Aplicarea furnirului pe canturi se face prin metode similare. Daca aveti linii curme, atunci furnirul se inmoaie inainte in apa timp de 1-2 ore.

8. Dupa ce furnirul a fost aplicat si excesul inlaturat, se curata carcasa de tape si urme de hirtie asa cum se vede in aceasta poza, si se slefuieste manual sau cu un orbital de buna calitate. Orbitalul poate avea hirtie abraziva de 150 , iar manual intii 100 apoi 150. Se umezeste apoi tot furnirul si dupa uscare se reia slefuitul, manual cu 220 .

9.Acum carcasa are furnirul slefuit si curat. Se poate aplica primul strat de lac. Puteti utiliza spray in flacon, disponibil in magazinele care vind materiale de constructii. Se lasa la uscat 3zile pina la 2 saptamini functie de anotimp si temperatura mediului.
10. Dupa ce s-a uscat se fac reparatiile cu chit, ca in poza care urmeaza.

Chitul se prepara amestecind praf de chit cu pigment la culoarea dorita si putin clei. Se lasa sa se usuce si se slefuieste a 2-a zi.
Dupa slefuire se poate ajusta cu pensula utilizind pigment de apa. Se lasa 24 de ore la uscat si se aplica al 2-lea strat de lac.
Se lasa sa se usuce 2 saptamini (pe timpul verii e suficient o saptamina sau 3-4 zile insorite). Si apoi se slefuieste cu hirtie apraziva nr 330. Operatiunea aceasta se repeta in functie de aspectul pe care doriti sa-l obtineti. Finisaj cu pori evidenti: 3-5 straturi de lac. Pori eliminati si finisaj neted 10-20 de straturi. Procesul de uscare e complicat si ia mult timp. Daca va grabiti, veti avea un finisaj moale, aparaent uscat si bun, dar in fapt foarte slab. Uscarea industriala e rapida pentru ca se folosesc cuptoare. Vopsirea in aer liber, fara coacere, necesita timp indelungat de uscare intre straturi.

Iata un exemplu de suspendare pentru pulverizarea lacului pe partea opusa unei laturi care a fost proaspat pulverizata si uscata minim 20minute:

Pulverizarea pe 2 laturi opuse pe o placa de exemlu (cazul usilor in special) se face infigind cuie in cantul placii pentru a facilita intoarcerea pe partea opusa. Dupa ce se intoarce este asezata pe cuie astfel incit nu atince cu suprafata proaspat lacuita, baza pe care e asezata.
11. Dupa ce s-au facut suficiente aplicatii de lac si ultima slefuire cu 330, alegeti o zi insorita si un loc fara curenti de aer si praf . Acum aplicati ultimul strat. acesta trebuie sa fie un pic mai subtire , foarte uniform si curat. Cel mai bine este sa fiti ...scuzati...dezbracat.. pina la briu si cu parul acoperit. Pulverizati astfel incit sa nu stropiti sau sa picurati. Degetul care apasa butonul flaconului de spray, nu trebuie sa depaseasca butonul ca sa nu preia din pulverizare si sa formeze picaturi. E bine ca inainte de aceasta operatie, sa pulverizati spray de insecte in incapere ca sa evitati de exemplu o musca aterizind pe finisaj.
Eu am aplicat 12 straturi de spray. In final carcasa arata asa:
     
 

COMPLETARI:

-slefuitul manual se face utilizind un calup de lemn pe care se infasoara hirtia abraziva. Calupul se misca de-a lungul fibrei furnirului si se iese 30% din suprafata calupului peste marginile suprafetei de slefuit. Apasati calupul doar in spate, in special cind iesiti din suprafata ca sa nu radeti complet furnirul la canturi (colturi). In timp, "il veti simti' si veti apasa uniform fara sa radeti colturile.
-slefuirea cu gradul 100 e pentru profesionisti. Asa ca revin la punctul 8 si recomand numai utilizarea hirtiei nr 150 sau chiar 180 pentru incepatori. Cu 100 , daca nu aveti experienta, puteti sa stricati ce ati facut pina acum. Atentie la colturi si muchii. Niciodata nu slefuiti muchiile. Acesta e un amanunt care nu trebuie sa va scape. Muchiile trebuie sa ramina foarte ascutite. Doar inainte de lacuire, dupa ce ati slefuit tot, trageti usor cu hirtie nr 330 sau chiar 400 pe muchii , fara sa apasati, ca sa "rupeti perii" si sa neteziti usor. Probati cu degetul ca si cum l-ati trece pe lama unui cutit tocit. Acesta este tuseul care trebuie sa il aibe o muchie de mobilier.
-slefuirea suprafetelor lacuite, intre straturi se face uscat cu 330 sau 400 sau umed cu hirtie gris pentru apa 330 si tot pe calup de lemn. La slefuirea uscata sa schimbati des hirtia ca sa nu se aseze bobite de lac din praful rezultat. Dupa fiecare slefuire puteti ajusta cu putina culore unde este necesar. Pe lacul slefuit , culoarea de apa se poate aplica eficient, dar daca nu e uscata , reactioneaza cu urmatorul strat de lac aplicat. Daca nu e ultimul strat nu e o problema deosebita, dar e preferabil sa-i dati timp suficient de uscare (minim 8 ore).
-Tot la pct 108 completez : scoaterea urmelor de hirtie de ziar se face cu o cirpa umeda , iar a tape-ului (banda adeziva) se face manual asa cum e aratat in poza. Daca se observa smulgerea furnirului, incalziti banda cu un uscator de par si intotdeauna trageti de ea NU IN SUS ci in lung, la un unghi cit mai mic fata de suprafata ca sa evitati smulgerea furnirului. Un furnir smuls de tape se poate repara cu putin chit colorat, dar e bine sa salvati si sa lipiti la loc furnirul.
- operatiunile de mai sus nu sint specifice. Ele se aplica la aproape orice obiect din lemn, o carcasa radio, o cutie muzicala, o masa sau un dulap dar aproape intotdeauna intr-un proces de acest gen pot apare probleme specifice. De exemplu aplicarea furnirului de radacina poate aduce mari diferente fata de cel de fibra, iar furnirul de 0,3mm nu se potriveste cu scoarta de 3mm (shell). Daca aveti intrebari va pot raspunde.

 

TIMPUL DE LUCRU
Dupa comentariul de mai sus , cred ca a devenit esential sa detaliez putin factorul "timp de executie". Ei bine , AVETI IN VEDERE CA TIMPUL CONSUMAT intregii restaurari nu a fost mai mare de 4-5 ORE.
Amanuntele executiei, micile probleme tehnice, ne sperie cind le citim si sintem tentati sa zicem ca nu putem face. "DECLAR pe propria raspundere" ca nu e chiar asa.
Ginditi-va la faptul ca lemnul este totusi un material ieftin si usor de prelucrat. S-a gresit ceva, puneti bucata gresita deoparte (nu aruncati, o sa foloseasca altadata la ceva) si luati alta. Pina la urma tot iese cum trebuie. DOAR AVETI GRIJA sa nu va accidentati.

FINISAJUL: practicati pe o scindurica. Va veti familiariza destul de repede.
Aplicarea unui strat de finisaj pe carcasa de mai sus nu ia mai mult de 10-15minute cu tot cu slefuitul necesar dupa uscare. Durere in git este asteptarea nebuna pentru uscare. E greu sa te obisnuiesti sa ai rabdarea necesara, mai ales ca dupa 20 de minute de la sprayere, poti aproape sa juri ca e uscat....NU UITATI: nu e uscat decit dupa 3-14 zile . Daca spreyati iarna, alegeti o zi uscata. Pregatiti obiectul de sprayat astfel: incalziti bine obiectul de lacuit pe un calorifer (sa-i creasca temperatura cel putin la vreo 40-50 grade. Puneti si flaconul de spray pe calorifer avind grija sa il rotiti din cind in cind ca sa ii incalziti putin continutul, dar in special carcasa pina pe la vreo 30 grade. Sa nu-l uitati pe calorifer ca nu o sa va placa ce va face. STIU ... E PERICULOS, dar si sa zbori cu avionul e periculos. O incalzire usoara de 25-35 grade e numai buna. Stati linga el 5 minute care ar putea fi suficiente, apoi il mutati la temperatura camerei .
Pregatiti afara un loc unde sa sprayati. Obiectul trebuie sa fie asezat perfect orizontal pentru ca aerul rece , prelungeste timpul de uscare al lacului, si o sa faciliteze scurgerile. Cind locul a fost pregatit (eventual testati cu obiectul de lacuit, inainte de a-l incalzi, puneti si un poloboc pe el) Mergeti repede afara cu obiectul si flaconul. Asezati repede dar cu atentie si aplicati un strat abundent. Se va usca bine dinspre interior spre exterior. Lasati afara dupa ce ati spreiat cca 5-8 minute, apoi duceti in interior unde uscarea va continua timp de doua saptamini . Daca aveti caldura acolo unde il duceti, puteti lasa doar cca 5-7 zile. Numai dupa aceasta , slefuiti, apoi aplicati al doilea strat ...exact in acelasi mod. Numarul de straturi nu e fix. Continuati aplicarile pina cind obtineti ce doriti. Pot fi suficiente 3-4 aplicari. Daca nu o sa vedeti forma porilor, asteptati 3 saptamini si spuneti dupa aceea...Daca insa vreti sa dispara porii, trebuie minim 8-10 aplicari. Pe un lemn fara pori (cires, artar) , 5 aplicari sint suficiente.Pe nuc cca 12-15 aplicari, mahon 12-22 aplicari, pe radacini 8-20 aplicari.
Vara , intr-o zi insorita, daca incalziti in soare obiectul de lustruit (sa nu-l uitati prea mult ca nu-i face bine), puteti avea rezultate infinit mai bune si mai rapide. Metoda este in principiu aceeasi. Asezarea perfect orizontala, implica aplicarea lacului pe o singura fata. Doar dupa o uscare de 20-30 minute putem spraya o alta fata. Cind facem aceasta, asezam obiectul perfec orizontal si cu fata spreiata in directia opusa noua ca sa nu o stropim.
Fata opusa se face in acelas mod, dar obiectul trebuie asezat astfel incit sa nu stea pe fata sprayata anterior, prea proaspata si neuscata. Intotdeauna e un mijloc sa il asezati "in aer". Putem fixa undeva , cu o clema, o scindura pe care sa asezam obiectul, pe o fata interioara. O sa fac o poza sau schema pentru exemplificare si o postez mai tirziu.

 

Daca se greseste usor la lacuiri intermediare, acestea se repara la slefuit. Defectele masive se inlatura , fie prin aplicari suplimentare inainte de slefuire , fie , in cazul cel mai rau, prin slefuire aproape totala si reluarea ciclurilor pe aria respectiva. Aceasta se intimpla insa foarte rar , nu va speriati. Cea mai importanta e ultima lacuire. Acolo nu trebuie gresit. Dar daca s-a gresit se slefuieste si se reia aceasta operatiune.
DEFECTE: gunoaie si musculite. Dispar prin slefuire.
gunoaie mari, fire de par si muste mari: se scot in timpul aplicarii, cu lacul inca lichid si se pune mai mult lac peste defect. Apoi se rectifica la slefuit.
reactii chimice: -ochi de peste sau coaja de lamiie: apare din cauza aplicarii pe suprafete murdare, sau pe un strat inca neuscat. Finisajul e compromis. Se rectifica de obicei prin slefuire masiva pina la eliminarea (recomandabil) completa a ultimului strat. Se da timp mai mare pentru uscare. Uneori aceasta reactie apare din cauza schimbarii flaconului de spray. Urmariti sa fie acelas exact acelas.
-uscare laptoasa- schimbarea lacului cu altul cu compozitie, chimica diferita, aplicarea pe strat neuscat complet sau mediu umed (sau) si rece. Se poate salva daca se usuca imediat cu un uscator de par. Daca nu isi revine, stratul de dedesubt nu a fost uscat si finisajul e compromis. Se slefuieste bine pina la inlaturarea ulktimului strat si se reia dupa un timp mai indelungat de uscare.
-crapaturi sau separari in finisaj: aplicari pe straturi neuscate, murdare cu urme de grasime, lac de compozitie diferita, lac peste vopsea de ulei neuscata sau prea mult lac nou(aceasta din urma cel mai putin si foarte rar). Nu se poate repara. Se curata tot finisajul si se reia.

 

Numai bine

Editat August 5, 2014 de harfa