Sursa PC

[The Stressmaker]

Daca sursa este veche faceti un schimb de condensatori pe partea de joasa tensiune (+5V, +12V, etc). Apoi folositi un cablu 2x1,5mm^2 cam 5m lungime pe care il lipiti direct pe placa la +12V (am facut 6 surse in acest mod pe la prieteni si nu au fost probleme cu cablul). O "filetanta" poate absorbi pana la 20A cu rotorul blocat asa ca sursa trebuie sa asigure acea putere fara sa se blocheze (daca are condensatori vechi se blocheaza inainte sa ajunga la valoarea maxima). Daca tot se blocheaza si acum se iau bucati de nichelina cam de 1mm diametru (aproximativ 30cm lungime) si se inseriaza cu firul de +12V si se tatoneaza aceasta rezistenta de balast (lungimea acesteia la care sursa nu mai intra in protectie, adica este la curentul maxim pe care il poate debita). Rezistenta aceasta cu nichelina trebuie montata pe un suport izolant care sa nu faca atingere la masa (sunt intrerupatoare sau prize ieftine care au corp de ceramica care poate fi folosit ca suport, de exemplu) si acest suport poate fi montat undeva in interiorul sursei pentru a fi ventilat. Cablurile originale ale sursei sunt subtiri pentru aceasta solutie.Sursele de calculator au rezistente de balast pe fiecare iesire asa ca nu este necesara o alta rezistenta adaugata din exterior. Se "lasa sursa pe direct" lipind firul verde la masa.PS: poate acumulatorul original este doar de 2000mAh (2Ah) dar, fiind acumulator Ni-Cd, poate debita de pana la 10 ori curentul corespunzator capacitatii (adica 20A). De aceea se folosesc acest tip de acumulatori si mai putin plumb sau litiu (pret vs. eficienta, acum castiga teren cei pe litiu la "filetantele" scumpe).

[mac640]

Daca sursa este veche faceti un schimb de condensatori pe partea de joasa tensiune (+5V, +12V, etc). Apoi folositi un cablu 2x1,5mm^2 cam 5m lungime pe care il lipiti direct pe placa la +12V (am facut 6 surse in acest mod pe la prieteni si nu au fost probleme cu cablul). O "filetanta" poate absorbi pana la 20A cu rotorul blocat asa ca sursa trebuie sa asigure acea putere fara sa se blocheze (daca are condensatori vechi se blocheaza inainte sa ajunga la valoarea maxima). Daca tot se blocheaza si acum se iau bucati de nichelina cam de 1mm diametru (aproximativ 30cm lungime) si se inseriaza cu firul de +12V si se tatoneaza aceasta rezistenta de balast (lungimea acesteia la care sursa nu mai intra in protectie, adica este la curentul maxim pe care il poate debita). Rezistenta aceasta cu nichelina trebuie montata pe un suport izolant care sa nu faca atingere la masa (sunt intrerupatoare sau prize ieftine care au corp de ceramica care poate fi folosit ca suport, de exemplu) si acest suport poate fi montat undeva in interiorul sursei pentru a fi ventilat. Cablurile originale ale sursei sunt subtiri pentru aceasta solutie.Sursele de calculator au rezistente de balast pe fiecare iesire asa ca nu este necesara o alta rezistenta adaugata din exterior. Se "lasa sursa pe direct" lipind firul verde la masa.PS: poate acumulatorul original este doar de 2000mAh (2Ah) dar, fiind acumulator Ni-Cd, poate debita de pana la 10 ori curentul corespunzator capacitatii (adica 20A). De aceea se folosesc acest tip de acumulatori si mai putin plumb sau litiu (pret vs. eficienta, acum castiga teren cei pe litiu la "filetantele" scumpe).

Nu ma pricep electronica,dar o sa indentific eu condensatorii de joasa sa-i schimb(ar trebuii sa fie cei de tensiuni micii sub 50v cred)dar nichelina o inseriez la 12v?,atunci practic o inseriez cu filetanta?Am citit multe pe aici deja m-am zapacit am gasit postari unde se spunea sa pun rezistenta pe ramura de 5v (prin ramura de 5v inteleg firele intre care masor 5v ,respectiv rosu si negru...iar 12v am intre galben si negru unde am legat infiletanta)Rezistente cu nichilina am bobinata pe tub ceramic trebuie sa-i gasesc doar lungimeaAcumulatorii sunt intradevar de 2A stiam ca pot debita mai mult,dar sursa este de 450w pe ramura de 12vscrie ca da 23Amultumesc pentru raspuns si scuze pentru ignoranta mea in acest domeniu

[The Stressmaker]

Daca scoate 23A in teorie nu ar trebui sa se blocheze. Incearca pentru inceput fara rezistenta de nichelina (doar firele lipite bine, evita firele originale sunt cam subtiri). Rezistentele de care se mentioneaza a fi montate pe barele de +5V sau +12V exista deja si sunt acelea mai maricele dintre condensatori. Aceste rezistente se incing si usuca condensatorii in timp. Daca nu vrei sa te complici, testeaza la inceput filetanta legata direct la sursa, fara alte modificari, si apoi, daca sursa se blocheaza se face un "schimb" de condensatori. Daca tot se blocheaza si acum este necesara acea rezistenta de nichelina. Cam aceasta ar fi ordinea de incercare.Rezistenta aceea de nichelina am montat-o in serie cu filetanta intr-adevar, si are un scop precis. Mentine curentul absorbit de filetanta pana la limita maxima a sursei (sursa putea debita maximum 15A iar filetanta absorbea pana in 20A) indiferent de incarcatura filetantei (ax blocat de exemplu). Asa se mentine sursa in functiune fara sa se blocheze pe treapta cea mai mare de putere (reglajul "limitat" 1-5 si semnul de burghiu care opreste limitarea mecanica a puterii, "caraitul"). Odata blocata sursa trebuie scoasa din priza cam 10-15 secunde pentru resetare. Acest lucru l-am evitat. Singurul efect negativ pe care l-am remarcat la limitarea cu rezistenta cu nichelina este puterea ("forta") ceva mai scazuta dar este un inconvenient minor.Rezistenta de nichelina este obtinuta dintr-un grup de incalzire cu rezistente de 2,5kW, daca te ajuta cu ceva. Am folosit 3 fire de 30cm infasurate impreuna apoi am format cateva spire. Corpul de la un intrerupator ceramic ieftin cu tot cu bornele acelea cu surub le-am folosit ca suport. Bornele acelea daca sunt galbui pot fi lipite usor asa ca doar surubul se va folosi pentru prinderea nichelinei. Lungimea nichelinei se tatoneaza pana nu se mai opreste sursa cu axul filetantei blocat.Ca o ultima remarca eu am scos toate firele existente si am lipit doar acel cablu 2x1,5mm^2 la gnd si +12V, restul gaurilor (+5V,+3,3V,-5V,-12V, etc) ramanand goale.