Dr.L Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Din pacate,prin definitie,becurile enonomice nu sunt economice: daca au un balatst de calitate,acesta e scump + ca va fi irosit dupa arderea tubului = poluare inutila! daca au un balatst de 2 lei,atunci sunt ieftine,dar paraziteaza reteaua de alimentare si nu au viata prea lunga. Dar balastul oricum se arunca,si iarasi polueaza Cele mai bune sunt lampile cu balast permanent,fie ca sunt tuburi clasice sau becuri economice neintegrate. Sa nu mai zic ca astfel de becuri au o viata de 10-15.000h! Ca si costuri: un suport de tub de 36W,cu balast electronic inclus: 13 ron Un tub de 36W,culoare alb incandescent (827), 3250 Lm : 10 ron http://www.ecat.lighting.philips.com/l/ ... 282736_eu/ Aprinderea e instanta,ca la un bec cu incandescenta Si balastul va fi primul care va ceda,mai ales daca tensiunea retelei e mare. Dar se repara imediat,in caz ca nu se inlocuieste Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Daca veti parcurge specificatiile unui tub fluorescent "clasic" veti regasi "atuurile" "becului economic": eficienta si durata de viata. Si chiar le au; atunci ce nu au aceste tuburi clasice? Forma. Formatul lor e "neprietenos", adecvat unor spatii intinse, gen hala industriala sau spatiu de servicii (birouri, magazine, gari, cinematografe)."Becul economic" e o gaselnita care face ghem tubul liniar, clasic, si ii reduce si balastul magnetic, greu si voluminos, ansamblul putand inlocui becul cu incandescenta (numit si bec Edison, dupa "taticul" lui), in lampile existente, gandite pentru el.Ca de fapt mai mult de jumatate din sus-numitele lampi NU sunt corespunzatoare e alta problema...(Majoritatea deoarece nu au ventilatie si racire suficienta pentru electronica sensibila; in unele nu incape tubuletul, care uneori e destul de lung)In plus, dimmer-ul e un no-no absolut (chiar reglat pe maxim, regimul becului CFL e nasol si se va defecta prematur)In concluzie, CFL-ul ar fi "economic" daca ar indeplini cerintele din start, mai ales la capitolul durata, ceea ce nu se prea intampla. Desigur, CFL-urile din prezent sunt la a nu stiu cata generatie, cu cateva conditii (ventilare, regim de functionare continua de minim 2 ore, pauza de minim jumatate de ora, mediu nu prea umed, rece, s.a.) incep sa se apropie de scopul declarat. Totusi inca avem incadrarea la "marfa chioara", dai banii inainte si poti lua teapa.Eu am recuperat cateva tuburi de CFL cu temperatura de culoare mai joasa (albul galbui, cald) pe care le voi instala experimental la tara. Insa la baza, tot tuburile drepte, clasice au cele mai "solide" performante...La capitolul poluare, asta-i la fluorescenta, mercurul ar trebui tratat insa ma intreb cine colecteaza zecile de mii de tuburi din care se aduna cateva miligrame de mercur pe bucata pana se constituie o cantitate semnificativa? Ca electronica....Spor! Link spre comentariu
Vizitator j5pijo Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 buna ziua.v-am urmat sfatul si am inlocuit un condensator 222J 630V 222j 1600V in un montaj electronic/balast de lampa neon 36w, marca vito.neonul tot nu se aprinde, apare o scanteie mica la conectarea firelor la priza. cum as putea face sa diagnostichez ce am de facut mai departe? Link spre comentariu
Vizitator j5pijo Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 daca nu cer prea mult/se poate, ma lumineaza/indruma cineva ce am de facut in continuare ??? am gasit asta; ( http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html ) ceva ceva am mai pricipit eu, dar, niste recomandari/sfaturi de la experimentati nu mi-ar strica. Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Pe site-ul lui Pavouk sunt scheme pentru puteri in general mici. printre ultimele se apropie cea pentru 2 tuburi (tuburile au fiecare cate o bobina serie si un condensator de aprindere, fiind montate in paralel; schema are particularitatea ca poate functiona si cu un singur tub).Ultima are un dublor, fiind alimentata la 120 volti.V-am trimis un raspuns pe PM (am spus corect?). In ciuda aparentei simplitati, depanarea nu e intotdeauna simpla (la CFL-uri, de multe ori s-a uzat si defectat tubul, situatie in care se poate utiliza direct pentru un alt tub de putere apropiata)La lampa pentru tub drept, tubul se defecteaza prin intreruperea unui filament (ati verificat continuitatea filamentelor? trebuie sa aiba cativa ohmi; daca cel putin unul e intrerupt, nu se mai aprinde. Scurtcircuitarea celui (celor) intrerupt(e) le reda functionalitatea, insa unele balasturi nu agreeaza regimul si se ard, manevra o faceti pe riscul dv.)Totusi, daca nu aveti un minim de experienta, mai bine renuntati la interventie, tensiunile sunt periculoase si in urma unor interventii se pot produce "efecte pirotehnice" destul de spectaculoase!Mai multe pe PM. Bafta! Link spre comentariu
Vizitator j5pijo Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 chiar "lemn" nu-s ca sa ma curentez singur... ...totusi... acu', pt mine, site-ul asta al lui pavouk n-a fost rau, am mai pricipit cate cva... .eu, pt moment, nu o sa am de depanat decat lampi drepte de 36W, p-astea am considerat rational sa le cumpar ca sa pot inlocui cate un bec de 100w unde s-a putut. sincer, imi pare corecta remarca lui Dr.LED cu economicitatea/ecologia, incerc sa repar inainte sa arunc... chiar asa de "pufos" nu-s ca sa nu probez un montaj cu un tub nou/bun. lucrez in atelier, nu-i risc sa ard vreo fata de masa, am si instinctor...sper sa nu fie nevoie. :confuz1 acu' m-ar interesa sa-mi explice cineva de ce s-ar arde un balast electronic daca pun pinii de la un filament ars in scurt si ce se poate arde sau cum as putea sa fac/pun o protectie/siguranta "futibila"...ca sa-i dau d cap si la situatia/ipoteza asta... Link spre comentariu
Vizitator j5pijo Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 sper sa ajung sa mai pot posta aici, pina atunci va urez numai :smt103: , icon_jook , emo cu fete frumoase n-aveti p forum asa ca va descurcati pe plan local...eu intentie buna am avut... super forum, super emoticoanele... Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 Stimate coleg, Nu cred ca e cazul sa te simti "atacat" de sfaturile pe care ti le-am dat, mie, dupa multi ani de activitate mi se mai intampla sa "iau" cate o "piscatura", mai un condensator inca ne-descarcat, mai un "nul" care nu ajunge la priza de pamant, se mai intampla. FOARTE important e sa evitati contactul unei alte parti a corpului cu elemente de conductie spre pamant cu rezistenta mica (cotul rezemat de calorifer, sau incaltaminte umeda sau "sumara" (ca a dat caldura, care mai de care e in slapi) pe pamant, eventual si ala umed, si pielea, mai ales a mainilor cat mai USCATA - e bine sa nu fiti tipul cu palme jilave permanent, daca-i cazul mai bine va apucati de pictura, lucrul in domeniul electric e TOTAL CONTRAINDICAT pentru asemenea conformatie!)In rest repet, balastul electronic pare destul de simplu, cum a spus Merlin, "mai nimic nu e asa cum pare si nu pare asa cum e"; si mai si lucreaza la tensiune mare...Bafta! Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 cum as putea sa fac/pun o protectie/siguranta "futibila"Pe unul din firele de alimentare de la retea vei inseria o rezistenta de 10...18R/0,25...0,5W. La producerea unui scurtcircuit se arde instantaneu. Link spre comentariu
Vizitator j5pijo Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 blazeu = nu m-am simtit atacat, n-am de ce. si, sincer, la cata experienta am eu in electronica, are dreptate sa ma atace si un pistol de lipit ars/stricat, dar un electronist cu experienta. piscaturi am mai prins si eu, cica fac bine la reumatism remus68= merci pt sfat, dar n-ai putea sa ma indrumi cum sa pot calcula o "siguranta" facuta dintr-o lita/sarma ce cupru subtire. am pastrate sigurante din cele model vechi in tub de sticla si as pune una cositorita pe cablaj, e mai vizibil daca se arde si daca am formula nu mai depind de magazin si orar, pot sa calculez/inlocuiesc si simbata la 23;23... piscaturi am mai prins si eu, cica fac bine la reumatism, dragi colegi, ramane deschisa intrebarera/rugamintea de a ma indruma in continuare cum sa identific defectul unui cablaj de VITO tub drept de 36W care nu s-a multumit cu inlocuirea cond de langa traf ala mic. tranzistorii nu arata arsi, cond electolitici nu-s "gravizi", sa nu radeti prea mult, eu nu am decat un ap de masura "cinezarie" de-ala mic, electronic, cam cat un pachet de tigari. cu ala pot verifica ceva ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 cum as putea sa fac/pun o protectie/siguranta "futibila"Pe unul din firele de alimentare de la retea vei inseria o rezistenta de 10...18R/0,25...0,5W. La producerea unui scurtcircuit se arde instantaneu.Sau o siguranta de 0,5A Link spre comentariu
Vizitator j5pijo Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Dr.L =merci mult ! daca se poate, imi dai vreun sfat/link pt iluminare locuinta cu led-uri. merita deranjul ??? sunt eficace ???si. daca vrei, un link sa invat sa socotesc o siguranta in fctie de dimensiunile firului.muchas gracias companeros !!! :smt103: icon_jook cat mai multi mici & beri... Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 J5pijo: pai "electronic" de-ala mic folosesc si io... Da' mai pun si nitica experienta...Legenda ca electrosocurile fac bine la reumatism e doar...o legenda!Poate fac bine la altele....Iluminatul cu LED e (inca?) foarte scump. In plus, "becurile" cu LED pot avea "culoarea" dezagreabila, efect de spot (iluminare directionala) si o "surprinzatoare" (la modul neplacut!) scurtime a duratei de viata! A nu se confunda durata de viata a unui LED pentru semnalizare (peste una suta de mii de ore) cu cea a unui LED pentru ILUMINARE (solicitarea acestuia e mult mai intensa!!). Iar LED-urile sunt destul de sensibile si delicate, combinat cu creatiile "ieftine" (a se citi: SI proaste!) a tov. chinezi, veti extrage (si pierde) banuti... Parerea mea!Sper ca sunteti constient ca si acumularea de cunostinte va va costa ceva piese arse, timp, efort (de a invata unele chestii, de a intelege de ce se intampla unele chestii) si suportarea unor (mici?) accidente (arsuri, lovituri, taieturi, electrosocuri).In rest, facand si vazand (dar sa stiti ca ajuta sa va documentati intai!), veti invata si acumula experienta!Spor! Link spre comentariu
Vizitator j5pijo Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 blazeu = e clar ca orice inveti in sistem "diy" se lasa cu julituri si neprevazute neplacute. dar, decat bere si seminte in fata tv, mai bine incerc sa invat/pricep cva. cu ap de masura, credeam ca asta e mai slab calitativ, eu l-am luat pt masurarea tensiunii la acumulator auto si verificarea incarcarii alternatorului, atat aveam nevoie la nivelul de atunci. acu' , sper sa reusesc sa pricep cva si cu montajele astea apropo' ma indrumati si pe mine careva ce am de masurat/si cum daca nu-i dau de cap cu inlocuirea condensatorului ala numit generic C3, cel dintre filamente ??? !!! pot sa alimentez la 220v montajul daca nu are tub/consumator legat la el ? se strica/arde cva ? ce tensiune ar trb sa pot masura unde se conecteaza tuburile ??? sau, cum sa masor daca montajul e functional ? si, daca vreti,explicati-mi cum sa pot masura/ verifica tranzistorii . sper ca nu supar/deranjez pe cineva daca solicit ajutor/indrumari.merci mult pt rabdare. Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Parca am mai scris astea si pe PM, dar hai sa ma fac "de ras" si in public:1) Ca in orice depanare, se incepe cu "controlul vizual", adica privim cu ochisorii proprii si personali;la CFL putem vedea un tubulet spart sau doar puternic inegrit in zona filamentelor, ceea ce e semn sigur de uzura avansata; se mai pot vedea eventuale topiri ale carcasei din plastic unde e adapostit montajul electronic, semn ca ceva s-a incins rau. Unii alimenteaza asa, de control lampa; unele CFL-uri se mai aprind slab, movaliu, sau palpaie, insa astea sunt si rare si diagnoza e tub defect.In continuare se deschide la imbinare acea carcasa; exista numai diferente de forma intre balastul de CFL si cel de lampa cu tub clasic (drept sau circular). Pe placuta se gasesc o serie de componente (popular: piese), la care se poate observa un condensator electrolitic pentru filtraj (uneori sunt 2 inseriate, formand un divizor capacitiv), intre 1 si 10 uF la 350-450 V (la varianta cu 2 inseriate tensiunea e 200-250V)(valoarea e proportionala cu puterea lampii dar si cu o anumita calitate a montajului). Acesta poate fi umflat sau chiar explodat, dar ar putea fi defect si fara semne exterioare; oricum, daca se vad semne aproape sigur are probleme si ar trebui verificat.Un alt semn de defectare clara sunt tranzistorii cu capsula fisurata sau chiar explodata, cu terminale topite, insa defectarea tranzistorilor poate fi si mai "discreta"; multe constructii au in emitorii tranzistoarelor niste rezistori in jur de 1 ohm (0,22-10 ohm), cu rol de stabilizare a regimului de functionare; la topirea tranzistoarelor, acestea se intrerup si sunt adesea inegrite, crapate si pot fi oricum depistate foarte usor cu ohmmetrul. Foarte adesea si/sau rezistorii din circuitul bazei (valori intre 4,7 si 33 ohm) sunt arse, semn de defectare a tranzistorilor. Tranzistorii insisi, daca nu au semne clare descrise mai sus de defectare, pot fi dezlipiti si masurati separat, cu un instrumant simplu cum ar fi ohmetrul. (sper ca stii cum se face asta?) Atentie, exista tranzistori care contin "integrata" si o dioda intre emitor si colector, cu catodul spre colector. Aceasta dioda este altfel lipita in cablaj, iar tranzistorii au in coada indicativului "D" sau "X".La montaje de putere mai mica si la volum mic (CFL), rezistoarele pot fi gasite si in constructie SMD, lipite pe spatele cablajului; se vad destul de clar cand sunt arse.Tot la capitolul "vizuale", as face o recomandare: cititi indicativul tranzistoarelor si daca nu aveti deja cunostinta de tipul lui, cautati-l cu gogu. Desi mult mai rare, exista si balasturi cu tranzistori FET, care se comporta altfel la testare. Dupa ce veti acumula o oarecare experienta veti observa si existenta unor diferente in circuitele de reactie tipice solutiei cu FET (rezistoare mult mai mari ca valoare, condensatoare si bobine suplimentare). De asemeni, exista balasturi care contin un integrat de comanda, care de obicei lucreaza cu FET-uri in partea de putere (nu am intalnit decat scheme de integrate care contin si tranzistorii de tensiune inalta). Daca nu s-a depistat nimic umflat, ars sau crapat, urmeaza verificarile cu aparatul de masura.Poate ar fi bine sa verificati intai cu voltmetrul daca nu cumva pe electroliticul ala nu a ramas o tensiune "scuturatoare", mai ales daca s-a incercat recent (minute) aprinderea becului. Daca vi-e lene (ar fi bine sa nu va apucati de umblat cu tensiune de retea in asemenea situatie!), scurcircuitati preventiv NUMAI electroliticul, pentru a fi SIGUR ca nu luati a scuturatura (am patit-o!); de asemeni, e valabil daca ati incercat sa aprindeti lampa dupa vreo inlocuire si aceasta nu s-a luminat!Cu tensiunea zero pe condensatorul de filtraj, se verifica cu ohmetrul urmatoarele:a) eu verific intai continuitatea filamentelor tubului; daca cel putin unul e intrerupt e clar tubul defect; totusi continuitatea lor nu e un semn sigur ca tubul e bun, alimentarea lui din alt balast bun e testul final (valabil mai ales la CFL; la lampile cu tub clasic se verifica si continuitatea cablajului si a pieselor de contact cu piciorusele tubului)b) faimosul condensator de aprindere; atentie, unele montaje au in paralel cu acesta un termistor (PTC parca), dar acesta eu l-am gasit mai ales la CFL-uri mici. Pentru siguranta fie dezlipiti un terminal sau amandoua ale condensatorului de aprindere (acesta e inseriat cu filamentele, si are intre 1 si 10 nF la 630-1000-1200 volti) Atentie mai exista si alti condensatori pe montaj: unele au un condensator de amorsare de 1-2,2 nF, insa uzual acesta e de maxim 400 volti si NU e inseriat cu filamentele! Mai exista si un 10-22nF la circuitul de amorsare cu diac (solutie foarte raspandita) si un condensator serie cu lampa (sau uneori un divizor capacitiv cu 2 condensatori) de 33-100nF. Cu nici unul din astia nu am avut probleme vreodata.Deci, condensatorul ala e defect NUMAI daca la ohmetru are 0-cateva zeci de ohmi; daca ohmetrul da "infinit" sau "depasire" (la digital), condensatorul e bun si nu trebuie schimbat! (Am insistat mai mult deoarece din formularea dv am avut senzatia ca l-ati inlocuit "la plesneala" fara a-l fi gasit clar defect)Daca totul e ok, se verifica la ohmetru rezistentele alea din emitor si baza (pot fi defecte fara sa se vada), si tranzistorii. (Dupa un numar de verificari se poate depista un defect si fara dezlipire - atentie sa nu replantati tranzistorul invers!, - chiar daca unele componente interfereaza cu parametrii normali ai tranzistorului - intre baza si emitor veti gasi cativa ohmi in ambele sensuri din cauza rezistentei de baza care leaga baza de emitor prin infasurarea de pe transformatorul de reactie (pe inelul de ferita)).Verificati si fuzibilul sau rezistenta fuzibila inseriata la intrare. Arderea (intreruperea) indica de obicei defectarea cel putin a uneia din diodele redresoare de la intrare (1N4007). Verificati-le pe acestea, urmariti scurtcircuitul. Pe aparatul digital, pe scara "2000", unde e desenata si o dioda alaturi, la jonctiunile cu siliciu eu am intre "650" si "820" la conductia directa. La dioda topita (scurtcircuitata) gasiti o valoare apropiata de zero in ambele sensuri. In cazul defectarii unei singure diode, alternativul aplicat pe condensatorul de filtru e cauza explodarii acestuia, astfel incat un condensator explodat e insotit intotdeauna de diode defecte. In asemenea cazuri, se gasesc si trasee intrerupte in cablaj si afumari!Defecte mult mai rare: lipitura "rece" (terminalul era acoperit cu cositor, insa se misca si fiind acoperit de oxid nu se facea contact!), bobina intrerupta.Si or mai fi, insa acuma "nu-mi vin" in minte...Pana la urma, si in activitatea de depanare se imbina cunostinte teoretice (care reduc numarul greselilor si al pieselor arse!), o oarecare experienta, si nu in ultimul rand un oarecare talent, fler, instinct, intuitie, spuneti-i cum vreti, insa unii se "misca" mai repede si precis decat altii...Spor!PS Am recitit postul anterior; eu nu fac decat masurari la rece, fara tensiune. Placuta e mica si inghesuita si exista risc real de a scapa testerul si a face scutrtcircuit. Alimentez intotdeauna printr-un cablu cu stecher si stau la minim 50 cm (alaturi). S-a intamplat sa mai faca urat (bubuiala, scantei), dar asta doar daca m-am grabit si nu am verificat tot (aveam diode scurtcircuitate si inlocuisem doar protectia serie cu o...sarma!). Fara tub n-ar trebui sa se defecteze (acesta e mai ales cazul balasturilor de la lampile cu tub ce se inlocuieste), insa insa in CFL-urile ieftine se poate sa mai crape ceva, acestea fiind concepute ca fiind oricum destinate aruncarii odata defectate. Ca unii suciti le mai repara (cateodata gasesc CFL-uri cu tubul nou-nout si condensatorul de aprindere strapuns!) sau cel putin recupereaza cate ceva din ele e exceptia! Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum