balastul electronic

[XAN77]

din motive de copyright au fost sterse la pachet, toate. Asta e, s-au pierdut multe poze interesante. Cat despre neonul de 21w e asa cum am zis, de 85cm, daca vrei mai scurt e tubul de 24w, asa sunt tuburile T5 cu dimensiuni ciudate. Pe corpul de 18 pune tub T8 de 18, chiar daca ai balast de 20, e ok, nu-i problema. Nu prea ai de ales de fapt.

[cristitranca]

am si eu o intrebare.am vazut mai demult un droser electronic capacitiv, care putea porni neoanele cu filamente arse.are cineva o schema pt un asemenea dispozitiv?in acel dispozitiv erau sterse valorile pieselor, dar erau rezistente, diode si condensatoare doar.multumesc anticipat pentru raspuns.

[briobit]

parca uneam capetele ( suntam fiecare filament in parte) iar schema era ceva gen ridicator de tensiune daca imi amintesc bine si tensiunea era de cate sute de volti

[cristitranca]

ai cumva/ are careva o asemenea schema?

[Spitfire]

Nu prea merita, tubul lumineaza foarte slab, e si normal, fiind conceput sa lucreze cu catozi calzi...daca tineti musai, incercati ceva de genul:

http://www.emil.matei.ro/lf2.php

[Vizitator tyc]

Am facut montajul,merge si cu filamentele intrerupte,dar tineau tuburile ~2 luni

[cristitranca]

adica distruge tubul cu totu sa inteleg? chit ca ar fi tubul bun?vreau sa fac o masa de expunere cu uv-uri cu tuburi de 8W..... ma gandeam sa folosesc balast de la becuri economice, dar cu ce sa leg filamentele toate? ar merge cu startere normale?

[salsa]

Eu am legat doua tuburi de 8 W pur si simplu in serie (am unit filamentele la jonctiunea tuburilor, fara sa le pun in scurt). Am incercat sistemul pe un corp de 18W (daca la capete se adapteaza terminalele de la un tub T8 potriveste chiar si mecanic). Am testat cu balast de 18W cat si cu unul de 14 W de la un economic. Cu ala de 14 W merge de cateva zile bune, legat fiind chiar la un sistem gen automat de scara, cu peste 100 de aprinderi pe zi. Daca te intereseaza si n-am fost clar pun niste poze.La Dedeman este chiar un kit cu balast de 18 W, terminale si cleme de prindere tuburi, vreo 15-16 lei.

[blazeu]

Cu (multi) ani in urma am incercat si eu alimentarea unui tub de 40w cu prima schema din link-ul pus de Spitfire (am si Tehnium-ul acela din anii '80); tubul aprins seara era "gata" a doua zi dimineata, cu unul din capete puternic inegrit. (NU le place in cc!)Recent am gasit printre CFL-urile de la care recoltez eu electronica, o lampa mobila echipata cu tub de 8W, alimentata cu un "balast" capacitiv (adica limitarea e realizata cu reactanta unui condensator inseriat) si aprins tot cu un multiplicator. Schema e folosita probabil din motiv de economie, nu stiu cat e de durabil tubul alimentat astfel; "reglajul" e destul de delicat: prea mult, "arde" tubul repede; prea putin, lumineaza "chior"... Lampa fusese probabil trantita si sarise cupla din capatul indepartat, altfel tubul era bun (!) si chiar putin utilizat, fara urme de inegrire. Eu i-am adaptat un balast de cfl mic, cu tubul mort...Cum vine primavara ma apuc de instalat tuburi cu balasturi electronice...Spor!

[mld020708]

eu am un balast de la un bec de 23W Philips si aveam o lampa de 18W la care balastul (tot electronic) mi-a innegrist si distrus tubul dupa o noapte intreaga de functionare...am combinat balastul de 23 W la un nou tub liniar de 18W si merge exceptional de bine ...il am de un an jumate in functiune si e tottul OK

[blazeu]

Mda, e destul de aleatoriu: unele CFL-uri au inscriptionati niste watti "chinezesti" (un "30W", desi tubul e micut, cam cat pe la 15w mai "de firma"). Un tub drept de putere apropiata cu cea afisata se aprinde insa vizibil mai palid. In alte constructii, tubul lumineaza insa "energic", am vazut comportamentul asta la niste CFL-uri T&G, de 13w, cu droselul carora tubul standard de 18w lumineaza "tare"! Primul balast electronic adaptat la tub drept (18-20W) a provenit dintr-un tub Huawei de 22W, care s-a "terminat" (tubul) dupa vreo saptamana (fusese perceput ca ieftin, vreo 5 lei, insa avea o culoare execrabila; pentru debara/magazie/pod era insa ok); totusi cam "bronza" tuburile la capete...(e oarecum curios ca tuburile de 20W, alea mai groase au suferit, cele de 18W suporta mai bine)Parca am mai scris si in alt loc: nu stiu cat de corect am masurat eu consumul, insa cu un input la jumatate tubul lumineaza "full" (cu balast=drosel electronic)(neavand decat voltmetru de c.a., am intercalat in serie un rezistor pe care am masurat tensiunea apoi am impartit-o la valoarea rezistentei si am obtinut curentul; am folosit 62 ohm, pe care am masurat vreo 7-8 volti pe un tub de 36w)Subiectul e discutat si la "depanari casnice", desi parca acolo are un nume putin diferit; recomand colegilor interesati sa se uite si prin acela.Spor!

[danb1974]

Schema cu ridicatorul de tensiune era un cvadruplor parca, primele doua condensatoare de ordinul a citiva uF, celelalte doua nF (a doua parte necesara doar la pornire, fiind cu filamentele reci avea nevoie de tensiune suficienta sa amorseze)Valorile se pot tatona, al doilea set cit de mic numai sa se aprindaSi iti trebe droselul original in serie cu toata chestia.Acu multi ani am incercat-o pe tuburi arse si a mers, doar ca tuburile erau sensibile la polaritate si unele aveau efecte speciale in ele (lumina care se invirte la capete). Nu, nu eram drogat )

[blazeu]

Confirm, am vazut si eu "efecte" din alea in tuburi fluorescente."Spilul" e ca inainte de amorsare, curentul fiind relativ mic, caderea pe "balast" e neglijabila si condensatoarele se incarca la valoarea de varf.Dupa aprindere, condensatoarele de 6,8nF, din treapta a 2-a, nu mai ajung sa se incarce semnificativ (la 50Hz); nici cele de cativa microfarazi nu se mai incarca la cei 300 volti cat e varful pe retea, balastul preluind o buna parte din tensiune.As mai face cateva observatii:- tubul se va inegri puternic la un capat, din cauza alimentarii in cc (apare si un efect de filtraj pe condensatoare), mai mult decat suma inegririlor la capete la functionarea pe curent alternativ, ca urmare a bombardamentului continuu al catodului cu ioni de mercur- balastul inductiv trebuie sa suporte un curent deformat destul de departe de sinusoida; pierderile ohmice sunt mai mari si din cauza unei componente continue, si armonicile au si ele efectein concluzie, eu am constatat ca tubul "moare" mai repede in acest aranjament; sau se regleaza curentul la o valoare mai mica (mai putini microfarazi, bobina pentru tub de putere mai mica), insa lumina va fi semnificativ mai palida si aproape sigur apar "efecte".Repet, am obtinut deplina satisfactie de la o lampa cu tub de 36W, extra-supla, cu balast electronic; chinezaria a fost si jenant de ieftina, am dat 13ron cu tot cu tub (parca)(merge si acum in bucatarie).Lumina buna!

[quicknick]

Nu, pentru prima schema publicata pe site-ul d-lui Emil Matei nu-ti mai trebuie droselul original. Am incercat-o acum (foarte) multi ani, pentru inlocuirea balastului magnetic intr-o lampa care folosea doua tuburi de 14W, T12. Nu a dat rezultate bune (lumina avea fluctuatii, rezistenta de balast se incalzea puternic), asa ca am revenit la balastul magnetic inainte sa innegresc capetele tuburilor. Chestie care s-ar fi produs rapid, fara indoiala - in CC practic soliciti dublu unul din electrozi (anodul, cred).Am parcurs in viteza thread-ul si n-am vazut mentionate doua lucruri care mi se par extrem de importante.Primul ar fi preincalzirea filamentelor, necesara in cazul majoritatii lampilor liniare, in lipsa careia materialul emisiv de pe filamente se consuma (imprastie) puternic la fiecare aprindere, ducand la innegrirea capetelor si in final la "arderea" prematura a tubului (filamentelor). Fenomenul asta cred ca explica majoritatea situatiilor de genul "help! mi-am pus balastul X, tubul s-a ars a doua zi/saptamana/luna, ce e de facut?".Stiu ca mai exista si tuburi liniare "instant start", mai populare peste ocean. Acestea au filamentele special construite, mai robuste decat ale lampilor obisnuite. Acum, in cazul CFL-urilor, nu stiu cum or avea filamentele, tip "preheat" sau "instant start", dar din ce-am observat, cele cu start intarziat au tendinta sa reziste mult mai bine in timp.Al doilea aspect este "crest factor", raportul dintre curentul RMS si curentul de varf prin tub, egal cu 1,41 in cazul c.a. sinusoidal. Producatorii de tuburi specifica o valoare maxima de 1,7, in caz contrar durata de viata a tubului avand de suferit. Sunt curios cate dintre balasturile electronice simplificate la maximum respecta aceasta cerinta - poate cineva dotat cu osciloscop si prea mult timp liber la dispozitie ne-ar putea lamuri

[blazeu]

Primul si poate cel mai important pas catre rezolvarea unei cerinte e definirea cat mai clara si precisa.Realizarea unui corp de iluminat nu face exceptie: trebuie sa definim cat mai clar ordinea cerintelor, ce ne intereseaza in primul rand si ce poate ramane mai la urma.Iata cateva din posibilele elemente: intensitatea iluminarii; costul initial; gabaritul; costurile de functionare/exploatare; culoarea luminii; durabilitatea (frecventa interventiilor); cerinte termice si probabil ca mai exista si altele.Cateva exemple: iluminat intens; reflector cu utilizare ocazionala; nu conteaza durata de viata (oricum se foloseste pe durate scurte), din acelasi motiv nu prea ne intereseaza consumul si randamentul redus; adesea se accepta si un cost relativ ridicatCumva la celalalt capat: o lampa de veghe/orientare/ iluminat minimal (un pasaj subteran, hol intunecos, depozit relativ circulat. Experienta curenta ne arata ca un asemenea spatiu necesita un iluminat minim (cat sa nu ne impiedicam) iar aprinderea si stingerea frecventa scurteaza deranjant durata de viata a majoritatii sistemelor rezonabil de ieftine. Un bec incandescent subvoltat sau mai bine un element fluorescent la curent moderat (care ilumineaza mai palid) vor fi destul de economice si foarte durabile (uneori e important sa nu fie nevoie sa surubareasca cineva la lampa prea des; odata la 2-5 ani se admite)O alta chestiune pe care multi o scapa din vedere e ca modul de abordare a unei probleme in regim de amator (cum cred eu ca se pune problema pe acest forum!), difera de cel al unui tehnolog de productie. Acesta din urma, reducand 1% din cheltuieli poate genera economii semnificative la productia a zeci de mii pana la milioane de unitati, in timp ce pentru un "hobbyst" MULT mai important e sa realizam ceva solid, durabil, cu performanta pe cat posibil peste ce se asteapta in mod curent de la acel "ceva".Goana dupa "economii" si "productivitate" e adesea exagerata, producand "ceva" de calitate slaba, cu performante debile (vezi CFL-urile chinezesti ieftine, cu lumina vinetie si durata de 6...saptamani!) Piata e plina de asemenea avortoni tehnici... Daca nu deschidem bine de tot ochii si nu apelam serios la creier, ne trezim cu banii dati si cu "chilipirul" numai bun de dat la gunoi!Iar cumparatul orbeste al celui mai scump produs nu e nicidecum o garantie ca am achizitionat "luna de pe cer", destui comercianti necinstiti ne-sfiindu-se sa ceara preturi obraznic de nesimtite; in fond filozofia comerciala a unei anumite etnii e "prost e cine da, nu cine cere".Lumina buna!