Soba ulei ars masina cu contur de apa

[Dr.L]

cineva a sters

viewtopic.php?f=40&t=166484

[gica70]

Scuzeeeeeee!. Nu stiam ca sunt asa cascat .

[Vizitator cristi 57]

Multumesc @cheluakame pentru informatiile foarte utile, m-au ajutat sa fac progrese. Asa cum am mai scris urma sa vin cu noi detalii. Pe scurt: sistemul a fost pus in functiune pe post de soba(fara circuitul recuperatorului de caldura care nu este inca definitivat). In acest timp am facut tot felul de probe adunand mai multe informatii, evident sarace din cauza lipsei unor instrumente de masuratori. Am tras si unele concluzii dupa porniri si opriri repetate. Evident ca dupa mici modificari voi implementa si circuitul de apa. Ma astept ca dupa adaugarea recauperatorului sa apara mici modificari de functionare, care vor necesita noi corectii.Concluzii:1. Lucreaza asemanator cu soba pe motorina, dar totusi diferit. Daca la soba pe motorina se poate varia puterea prin debitul de motorina, in cazul uleiului aceasta variatie este foarte limitata, adica aproape “0”. Deasemeni temperaturile difera foarte mult. Pe de alta parte datorita acestei limitari, sistemul de alimentare devine foarte simplificat(descrierea lui in viitor).2. Puterea sistemului este dependenta de camera primara. Proiectarea acesteia devine principalul factor. In comparatie cu alti combustibili lichizi temperatura de vaporizare este mult mai mare. Necesita un calcul foarte laborios si teste repetate. Aici mai am de lucrat inainte de a o inlocui cu una mai mica. Am obutat pe rand gaurile cu monezi pana am obtinut o ardere perfecta. Din 12 gauri functionarea se face 7, 8 si 9 gauri libere. In lipsa prezentei fumului, dozarea cu aer am realizat-o numai dupa aspectul flacarii. Are si un zgomot placut, un duduit de soba ce te atrage la somn…3. Un alt factor determinant observant, este cosul de evacuare. Diametrul si lungimea lui. Sub doi metri tirajul nu se produce, este insuficent. Daca folosesc un cos cu diametrul mai mare arderea capata anumite fluctuatii. Cosul meu are 60 mm diametru si 2 m lungime.4. Camera secundara este perfecta. Am nimerit-o din prima. Turbina ajuta mult la omogenizare arderea este perfecta. Aici in afara de inaltime nu prea mai am nimic de facut.5. Odata pus la punct, acest sistem poate fi pornit cu benzina/motorina, dar nu poate functiona cu acesti combustibili. Din cate am citit pana acum sobele pe motorina nu pot fi trecute pe ulei uzat fara modificari majore – acum, dupa experienta avuta imi explic motivele. 6. Pot spune ca arderea este “totala” in lipsa unor masuratori profesionale(gazele evacuate nu au miros, nici urme de fum vizibile). 7. Flacara atunci cand mi s-a parut cea mai intensa are o culoare deschisa, un amestec intre rosu si alb cu tente violete. Lungimea ei depaste inaltimea camerei de ardere. Aici mai am de lucru, trebuie prelungita neaparat. 8. Un alt lucru bun este faptul ca nu conteaza nivelul uleiului in camera primara. Acesta in situatia mea prezinta un mare avantaj. Am crescut nivelul de ulei de la 1-2 mm pana la 2 cm. Arderea a ramas constanta si neschimbata.9. Exista o perioada mare de inertie. Acesta este aparent un dezavantaj, dar are si un avantaj. In primul caz este vorba de timpul relativ lung la pornire, de aducere a camerei primare la temperatura de lucru - cam 20-30 de minute. In schimb la oprire, temperatura inmagazinata ajuta la arderea integrala a uleiului fara emisii de fum. Avand in vedere ca intentia mea este o ardere continua, dezavantajul pornirii nu ma deranjeaza asa mult.10. In camera secundara si dincolo de aceasta depunerile sunt nesemnificative. Funinginea este depusa intr-un strat foarte subtire, are culoare gri-alburie se prezinta ca un praf uscat care se ia usor pe degete cand il atingi asemanator cu cenusa. Nu este gras si nici de culoare neagra. Asta denota ca s-a ajuns la temperaturi de autocuratire.11. In camera primara dupa prima pornire/oprire am constatat o zgura grasa, nragra cu luciu, rezultata in timpul arderii. Extremitatile aceste zgure se terminau in varfuri de cenusa. Am constatat insa cu satsfactie ca la arderile urmatoare nivelul acestei zgure nu a crescut. Deci si aici apare un fenomen de autocuratire! Asta insemna ca perioada de demontare/curatare poate sa fie destul de mare.12. Temperaturile sunt mari, fonta groasa a partii de sus a camerei primare a capatat culoare albastra, apoi usor maronie. A inseamna ca s-a apropiat de 600 grade. La fel si peretii camerei secundare. Focarul este foarte ferbinte(butelia), vopseaua de pe el s-a transformat in cenusa. Atrunci cand functioneaza nu prea stai aproape de el. Cosul cu toate ca la iesire este foarte fierbinte, pe la inaltimea de 1,5 m poti pune mana pe el, are cca 70 – 80 grade.13. Consumul l-am determinat cu aproximatie. Am lasat focul sa arda pana a sacazut putin in itensitate, apoi am pus 300ml ulei uitandu-ma la ceas. Dupa 37 minute a scazut putin semn ca am ajuns in faza anterioara. Asta inseamna peste 5 kw/h… eu as fi vrut un 4. Am facut poze la toate elementele, inainte si dupa, deasemeni si un filmulet pe care icerc sa-l atasez fiindca mi se pare mai elocvent.Ma gandesc ca as putea pastra actuala camera primara daca gasesc o solutie de ridicat temperature ei, Acum suprafata ei prea mare, radiaza prea multa caldura. O tavita interna este o solutie greoaie mai ales la sistemul de alimentare. Poate o izolatie exterioara sa rezolve situatia… astept pareri.

[cheluakame]

3. Un alt factor determinant observant, este cosul de evacuare. Diametrul si lungimea lui. Sub doi metri tirajul nu se produce, este insuficent. Daca folosesc un cos cu diametrul mai mare arderea capata anumite fluctuatii. Cosul meu are 60 mm diametru si 2 m lungime.

Izolatie la cos. 5 cm de vata de jur imprejur este ok.

Ideal ar fi vata bazaltica. Daca nu gasiti sau vi se pare scumpa, si doar daca temperatura pe cos nu ajunge la 200*C ati putea incerca si cu vata de sticla, desi nu garantez pentru ea ca nu va degaja diverse mirosuri sau substante.

 

Ma gandesc ca as putea pastra actuala camera primara daca gasesc o solutie de ridicat temperature ei, Acum suprafata ei prea mare, radiaza prea multa caldura. O tavita interna este o solutie greoaie mai ales la sistemul de alimentare. Poate o izolatie exterioara sa rezolve situatia… astept pareri.

Exact, izolatie exterioara, doar ca aici folositi vata bazaltica sau fibra ceramica (recomand fibra ceramica desi nu prea se gaseste la dimensiuni mici).

 

Iar in dreptul camerei secundare, puteti pune in jurul ei, la distanta de 1-2 cm plasa de jur imprejur.

Aceasta se va incalzi prin radiatie si va "preincalzi" aerul ce urmeaza sa intre prin gaurile din cilindrul de fonta.

Atentie insa ca plasa sa nu aibe gauri prea mici. O plasa cu gauri de 5-6 mm ar fi ok.

Ceva de genul acesta :

[Vizitator cristi 57]

Am cateva nelamuriri:1. De ce teperatura pe cos trebuie sa ramana la 200*C? Intuiesc ca exista o conditie de functionalitate, dar voiam sa aflu explicatia.La iesirea din soba temperatura depaseste cu siguranta 200*. Tabla cosului pe o lungime de cca 15-20 cm este incinsa aproape la rosu. Apoi scade progresiv fiind radiata catre exterior, astfel dupa cca 1,5 m ajungea la cca 70-80*. Eu chiar vedeam un lucru bun(economic) prin faptul ca pastram caldura in interior si "arunc" mai putina caldura afara!2. Banuiesc ca vata bazaltica trebuie sa fie pe toata lungimea cosului. Asa-i? Conteaza daca la trecerea prin perete nu exista izolatie? Eu ma gandeam ca la aceasta trecere sa folosesc un burlan flexibil, fiind mai usor de mulat, executat si etansat, totodata coturile vor fi mai line. Acesta este din aluminiu! Trebuie aleasa alta solutie?Daca temperatura se pastreaza pe cos, v-a depasi 200*. Insa acest lucru se intampla doar acum. Aici datele se vor schimba! In testele de pana acum, iesirea cosului era situata in partea superioara a focarului. Acum urmeaza sa modific evacuarea pe la baza focarului(conform schitei). Apoi cand caldura din focar v-a fi captata de un schimbator de caldura, temperatura evacuata va fi mult mai mica. Chiar ma gandeam la necesitatea unui ventilator care sa mentina tirajul.3. Cat trebuie sa fie de groasa izolatia camarei primare? M-am uitat in "magazinele online" si am vazut ca exista vata bazaltica cu grosimi diferite cu folie de aluminiu pe exterior. Cred ca aceasta este foarte practica pentru cos, exista de 5 cm. Pot folosi aceasta vata si la camera primara? Mi-ar usura cheltuielie.PS. imi pare rau ca nu am putut atasa filmuletul facut, era relevant.

[gica70]

Eu cunosc 2 motive pentru care trebuie pastrata o anumita temperatura la iesirea gazelor arse, si anume:1. micsorarea depunerilor pe suprfetele interioare2. necesitatea unui tiraj optim pentru o ardere completaCred ca mai sunt si altele dar toate aceste conditii trebuiesc indeplinite pentru un randament bun si costuri mici pentru intretinere.

[Vizitator cristi 57]

...1. micsorarea depunerilor pe suprfetele interioare2. necesitatea unui tiraj optim pentru o ardere completa...

Pentru a reduce testele, munca si timpul de executie, vreau explicatii comlpete.1. In cazul prezentat pana acum, nu exista depuneri in evacuare. Apoi daca apare necesitatea de autocuratare cred ca 200* nu aste suficent. Pe interior cosul si-a pastreat luciul initial. Nu stiu sa dau explicatii, dar am constatat ca un cos dimensionat mai mare(110mm) creaza fluctuatii in zona in care se termina arderea. Cosul actual mentine arderea stabila(este o constatare).2. Tirajul il pot asigura cu un ventilator(5-7W) fortat, care consuma mai putina ergie decat cea recuperta din gazele evacuate(aceasta energie este probabil la ordinul sute de W).

[cheluakame]

Am cateva nelamuriri:

1. De ce teperatura pe cos trebuie sa ramana la 200*C? Intuiesc ca exista o conditie de functionalitate, dar voiam sa aflu explicatia.

La iesirea din soba temperatura depaseste cu siguranta 200*. Tabla cosului pe o lungime de cca 15-20 cm este incinsa aproape la rosu. Apoi scade progresiv fiind radiata catre exterior, astfel dupa cca 1,5 m ajungea la cca 70-80*. Eu chiar vedeam un lucru bun(economic) prin faptul ca pastram caldura in interior si "arunc" mai putina caldura afara!

Ati inteles gresit. Am zis ca in cazul in care temperatura pe cos NU depaseste 200*C. Cu cat e mai mica cu atat e mai bine, insa trebuie ca si arderea sa fie calitativa pentru a nu aparea depuneri.

 

Cu alte cuvinte, este bine ca cele 70-80*C sa fie la iesirea din butelie, iar cosul, sa fie izolat si sa pastreze aceasta temperatura pana la iesire.

 

2. Banuiesc ca vata bazaltica trebuie sa fie pe toata lungimea cosului. Asa-i?

Corect.

Conteaza daca la trecerea prin perete nu exista izolatie? Eu ma gandeam ca la aceasta trecere sa folosesc un burlan flexibil, fiind mai usor de mulat, executat si etansat, totodata coturile vor fi mai line. Acesta este din aluminiu! Trebuie aleasa alta solutie?

Eu nu sunt incantat cu aluminiu. Insa, daca pastrati temperatura la 70-80*C cum ati zis este ok.

 

Daca temperatura se pastreaza pe cos, v-a depasi 200*. Insa acest lucru se intampla doar acum.

Aici datele se vor schimba! In testele de pana acum, iesirea cosului era situata in partea superioara a focarului. Acum urmeaza sa modific evacuarea pe la baza focarului(conform schitei). Apoi cand caldura din focar v-a fi captata de un schimbator de caldura, temperatura evacuata va fi mult mai mica. Chiar ma gandeam la necesitatea unui ventilator care sa mentina tirajul.

Tirajul este dictat de inaltimea cosului, diametru, si diferenta de temperatura dintre fum si mediul exterior.

Daca apar probleme de tiraj, puteti incerca sa mai inaltati putin cosul si s-ar rezolva problema.

Nu de alta, dar eu unul nu prea sunt adeptul lucrurilor dependente de electricitate

Acum, daca va este mai usor sa folositi un ventilator, puteti incerca si asa nu-i problema.

 

3. Cat trebuie sa fie de groasa izolatia camarei primare? M-am uitat in "magazinele online" si am vazut ca exista vata bazaltica cu grosimi diferite cu folie de aluminiu pe exterior. Cred ca aceasta este foarte practica pentru cos, exista de 5 cm. Pot folosi aceasta vata si la camera primara? Mi-ar usura cheltuielie.

Eu am folosit vata bazaltica in sobe pe lemne unde temperatura ajunge si la 700-800*C si nu au fost probleme. Deci zic eu ca si in cazul camerei primare ar rezista, mai ales ca nu se afla in "bataia" focului cum era in cazul meu.

 

PS. imi pare rau ca nu am putut atasa filmuletul facut, era relevant.

Incercati sa-l arhivati inainte sa-l atasati.

Daca nu, urcati-l pe youtube si puneti adresa aici.

[Vizitator cristi 57]

 

Zgomotul din fundal este cauzat de lucrari la un bloc vecin. Din cauza lipsei de spatiu, testul are loc pe o scara de acces neutilizata. Fumul care apare uneori in clip este cauzat de picaturi de ulei scapate pe langa gaurile de aer. Inca nu am conceput sisteml de alimentare. Flacara este constanta, are culoare albicioasa cu tente de roz si violet. Temperatura degajata in jur este foarte mare, m-am "copt" in timp ce filmam. Gaurile camerei primare le-am obturat cu monezi pe timpul testelor.

 

 

Automatizarea urmeaza. Am cateva idei deja, simple si sigure - un bimetal si cateva relee. Alimentarea electrica este pe 12V si este asigurata de un acumulator racordat la un incarcator la 220V. Pompa de apa ramane inca in discutie, probabil una de centrala alimentata de un UPC dezafectat tot de la bateria auto. Acesta poate asigura functionarea sistemului independ pentru multe ore. Consumul electric estimat este cativa zeci de W - deci nesemnificativ.

[Vizitator smartapp_ro]

Cand ma gandesc ca ma asteapta aproximativ 60 L de ulei ars / luna, in mod constant, devin abonat fidel al acestui topic.

[Vizitator cristi 57]

- Camera de ardere am prelungit-o in sus cu o bucata de inca 1,5 ori, fara gauri. Dar ma gandeam daca nu ar fi mai bine sa pun o sita din inox la iesire din sarma de 1 cu ochiuri de 3-4 mm sau niste aripioare longitudinale cu care sa obtin o ardere catalitica.- Iesirea gazelor am mutat-o pe lateral pentru covectia de tip clopot.- Butelia am sectiont-o, apoi am facut o imbinare demontabila, astfel pot sa ma joc cu formele schimbatorului(inca neconceput). Mai am doua intrebari:1. Avand in vedere temperatura ridicata din butelie, cam cat ar trebui sa fie suprafata schimbatorului? Deasemeni, exista o forma ideala?2. In afara de cupru ce alt material se poate utiliza?Dupa sarbatori, cand fac rost de "fonduri" o sa continui mai departe. Revin cu foto...

[cheluakame]

Dar ma gandeam daca nu ar fi mai bine sa pun o sita din inox la iesire din sarma de 1 cu ochiuri de 3-4 mm sau niste aripioare longitudinale cu care sa obtin o ardere catalitica.

Nu zici rau, este chiar bine, insa trebuie pozitionata intr-un loc unde sa nu fie nici prea sus dar nici prea jos

In plus, ar trebui marit diametrul camerei de ardere pentru ca diametrul echivalent al sitei sa fie egal cu diametrul camerei de ardere.

 

1. Avand in vedere temperatura ridicata din butelie, cam cat ar trebui sa fie suprafata schimbatorului? Deasemeni, exista o forma ideala?

Depinde cat de ridicata este temperatura

Ideal ar fi plasata o sonda de temperatura pentru a se stabili ce si cum. Insa, ca idee, eu unul as merge undeva la 7 kw/mp schimbator.

 

2. In afara de cupru ce alt material se poate utiliza?

Inox, otel, fonta.

 

O idee pentru sita respectiva

[Vizitator cristi 57]

Cand am scris de sita, m-am gandit la sita lampilor chinezesti cu cherosen(acelea rosii comercilizate cu peste 20 de ai in urma). Avea o functie catalitica foarte eficienta, erau bombate si se inroseau. Dupa ele nu mai era nimic in afara de caldura si CO2.Acum nu mai pot scurta camera de ardere, va ramane asa! Este cu cca 30 mm mai scurta decat planul sectiunii buteliei. Dar pot insa adauga. In cazul acesta, cat ar trebui sa fie X si Y?Am o nelamurire la: ..."pentru ca diametrul echivalent al sitei sa fie egal cu diametrul camerei de ardere"... adica suprafata patratelelor insumate din sita, sa fie identica cu suprafata diametrului de la camera de ardere? Am inteles bine?PS. suprafata schimbatorului m-a pus serios pe ganduri! Cu 20 m teava de cupru de 15 mm nu ajung nici macar la 1mp... trebuie sa renunt la serpentina si sa caut alternative.

[aureliu67]

Va pot ajuta cu un astfel de catalizator. Aici in cipru se gasesc

[Vizitator cristi 57]

Ma gandeam sa o caut prin targuri de vechituri la un pret mai mic. Daca nu ma descurc, o sa va rog sa ma ajutati. Nu stiu din ce material sunt confectionate, dar cu toate ca lucrau la temperaturi ridicate, nu se deformau si nici nu oxidau.Multumesc mult @aureliu67!