3D Printer

[florinangeru]

Arata super bine noul hotend si odata cu el se rezolva problema consumului in exces, singura componenta ce mai are nevoie de ajustare la consum ramane patul.

[bbogdanmircea]

Din ce material este duza si incalzitorul?Striatiile alea in teflon au vreun rol sau sunt doar asa cu rol estetic ?

[minescumarius]

Din ce material este duza si incalzitorul?Striatiile alea in teflon au vreun rol sau sunt doar asa cu rol estetic ?

Duza este din otel inoxidabil si elementul de incalzire este din aluminiu. Aripioarele au rol de racire pe langa aspectul estetic.

[minescumarius]

Arata super bine noul hotend si odata cu el se rezolva problema consumului in exces, singura componenta ce mai are nevoie de ajustare la consum ramane patul.

35W consuma al meu acum la 200x200 arie de printare. Eu alimentez toata imprimanta de la o sursa de laptop de 19V 4,74A. BED/ul se incalzeste in 3 minute la 80 de grade.

[crys281]

Oau, arata foarte bine hot-end-urile. Bravo.

[klayus]

hotendul de la imprimanta mea a cedat recent din cauza unui defect de fabricatie si pana mi-a ajuns cel de schimb, mi-am facut la un strungar un cold end tot din teflon. nu stiu exact ce material e ala, dar pare a fi acelasi teflon pe care l-am folosit si eu. din experienta mea teflonul ala nu o sa tina mult. se inmoaie rau de la 220 grade si cedeaza repede. la 230 de grade s-a topit, i-am facut un fel de bucsa din bronz cu filetul hotendului la interior si M10 la exterior cu pas fin (ca sa prinda mai mult in carnea teflonului) si tot a cedat. mult succes in incercari, sunt curios daca funtioneaza corect.numai bine

[bbogdanmircea]

O sa ziceti la vreau sa fac reclama sau ceva dar e doar o recomandare.Uitati-va un pic pe diagramele de pe ceproinv de la diferitele tipuri de PTFE si veti observa ca exista mai multe tipuri de teflon, la care difera destul de mult:-rezistenta mecanica-conductivitatea termicaEu consider ca teflonul cu continut 25% de sticla S25 ofera un compromis destul de bun, are conductivitate termica foarte mica tocmai datorita sticlei din compozitie, si este destul de dur cat sa poata fi prelucrat la strung fara probleme. Cel putin ptr hotendul pe care l-am facut eu, a tinut astfel incat sa poata fi facut in el un tub cu diametru interior de 3.5 mm si cel exterior de 6 mm.Eu cred ca totusi teflonul nu ar trebui folosit ca si element de legatura mecanica, pentru ca este destul de moale ptr a rezista un filet in teflon la presiunea exercitata de extruder.Eu cred ca e mai ok sistemul cu acea flansa care se prinde prin suruburi de extruder, iar teflonul sa aiba rol de bariera termica.Sau un filet cu un pas si o adancime foarte mare in teflon care sa nu cedeze atat de usor.Ma bucur ca marius face cercetare in domeniul hotendurilor si sper ca in curand in sectiunea de wiki sa apara si hotendurile lui , tine-o tot asa.Eu cu siguranta o sa comanda un hotend de la el cu nichelina, daca este atat de eficient scutesc o gramada de energie care se duce in bucata aia de aluminiu si in rezistenta.1.Exista vreun pericol ca sa cedeze izolatia de pe nichelina si sa faca scurt ? Se poate pune o siguranta in acest caz pe alimentarea de la rezistenta ?2.Ai incercat sa izolezi hotendul cu kapton si ceva fibra de sticla sau ceramica si sa vezi cum se schimba rezultatele? Din experienta mea pierderile in hotend fara o izolare a acestuia sunt enorme, cel putin la mine care incalzeam cu rezistenta nici macar nu reusea sa ajunga la 200 de grade.

[minescumarius]

Inca se lucreaza la sistemul de incalzire cu nichelina. Acum testez un ciment in care sa izolez nichelina. Tesatura de fibra de sticla rezista pana la 1200 de grade deci nu asta e problema. Problema este transferul termic. Exista un spatiu intre aluminiu si nichelina. Aluminiu atinge de nichelina pe tangenta la cerc a firului. Daca umplu spatiul cu ciment reduc timpul de incalzire cu 60 de procente. J Head este tot cu teflon si tot prin filetare. Toate elementele de teflon cedeaza mai devreme sau mai tarziu. Din acest motiv am folosit un artificiu de racire. am tinut duza doua ore la 240 de grade si in capatul opus avea 60 de grade. Am folosit teflon de 20 si am realizat aripioare. Nu sunt adeptul filamentului de 3mm. Filamentul de 1.75 nu creeaza probleme. Duza are in varf grosimea peretelui de 0.5mm. Acest fapt permite evacuarea fara presiune a filamentului topit. Tot din acest motiv lurez si la un extruder pe filament de 1mm. Are 30 mm lungime cu tot cu elementul de incalzire. Se va integra perfect la viitoarea mea imprimanta in sistem HBot.Testarea acestor hotenduri este prioritara si din acest motiv am si demarat campania de pe forum. Din pacate am avut doar cereri pentru filament de 3mm...

[minescumarius]

Ai incercat sa izolezi hotendul cu kapton si ceva fibra de sticla sau ceramica si sa vezi cum se schimba rezultatele? Din experienta mea pierderile in hotend fara o izolare a acestuia sunt enorme, cel putin la mine care incalzeam cu rezistenta nici macar nu reusea sa ajunga la 200 de grade.

Nu am avut probleme cu incalzirea. Pot sa il izolezi daca vrei cu banda de teflon. Problema ta a fost in mod cert generata de spatiul dintre rezistenta si blocul de aluminiu. Daca izolezi termic elementul de incalzire vei reduce consumul de energie si vei imbunatatii stabilitatea termica.

[crys281]

Am urmatoarea problema si nu stiu de ce. Piesa 1 este cea originala, asa arata pe programul de printare, piesa 2 este ca cea printata. Intrebarea mea este de ce ies piesele invers fata de cele originale?Acum, revenind la problema hotend-ului, ideal ar fi ca piesa de legatura dintre duza si coldend sa fie din PEEK deoarece este mult mai rezistent decat PTFE, avand o rezistenta mai mare la temperaturi inalte.

[chas3]

Am urmatoarea problema si nu stiu de ce. Piesa 1 este cea originala, asa arata pe programul de printare, piesa 2 este ca cea printata. Intrebarea mea este de ce ies piesele invers fata de cele originale?

Daca si gcode-ul este generat corespunzator, ai X-ul sau Y-ul inversat. Mai bine upload-eaza si gcode-ul.

[crys281]

Uite si G-code.

[chas3]

Uite si G-code.

Daca ti-a iesit cu slotul de piulita pe stanga in loc de dreapta, ai X-ul inversat. Daca ti-a iesit cu slotul de piulita in jos in loc de sus, ai Y-ul inversat. Mai depinde si cum ai axele orientate in constructia ta, evident.

[crys281]

Multumesc chas,3 stiam eu ca nu ma lasi la greu :daRezolvat, X-ul era de vina

[crys281]

Primul print cu hotend-ul de la minescumarius. E de belea. E mai bun decat cel de la RRW. Good job . nici macar nu am calibrat, decat un pic retractul si bineinteles in slicer diametrul duzei. Piesa e facuta cu layer de 0.2, duza este de 0.3.