3D Printer

[bbogdanmircea]

Nu e vorba ca se inchide, dar pur si simplu atata timp cat se misca motoarele MOSFET-ul nu mai baga curent in heater. MOSFETUL primeste comanda de la uC, dar dintr-o cauza pe care n-o inteleg nu deschide DOAR cand motoarele merg.Cum dau Motors OFF cum merge MOSFETUL, pur si simplu se exclud reciproc.Am incercat sa alimentez doar partea de HEATER dintr-un alimentator de 12 V si 1 A, dar desi imi arata ca trage 1.5 A, temperatura nu creste si pare ca se incalzeste MOSFETUL, am conectat GND de la alimentator la GND de la uC dar tot nu pare sa mearga.Eu cred ca undeva e o problema cu GND sau ceva de genul, motoarele imi bruiaza linia de GND de la MOSFET sau ceva de genul.Faza e ca in mod normal pe placuta GND-ul care se duce la drivere este separat de GND-ul de la uC, adica sunt alimentari separate ptr motoare, heatere si uC.Dar cum eu alimentez uC separat dintr-un alimentator, si motoarele si heaterele din sursa de PC, ca sa aiba referinta logica driverele de la motoare, am legat GND-ul de la alimentarea motoarelor la GND-ul uC, altfel nu aveau referinta driverele.Am observat ca daca alimentez tot, si uC, si heater, si drivere din sursa de PC, deconectarile sunt foarte dese.Daca alimentez uC separat din alimentator si celelalte 2 la comun atunci se exclud reciproc heaterele cu motoarele.Sunt sigur ca functioneaza ok controlul pe heater, adica uC-ul trimite comanda, dar cumva motoarele cand functioneaza strica sau GND sau 12 V astfel incat MOSFETUL nu mai merge.Atasez configul si inceputul gcode de la ce am incercat sa printez, desi nu cred ca in astea s-ar gasi solutia. [attachment=0]config.h[/attachment]; generated by Slic3r 0.9.8 on 2013-05-08 at 20:53:46; layer_height = 0.34; perimeters = 2; top_solid_layers = 2; bottom_solid_layers = 2; fill_density = .3; perimeter_speed = 40; infill_speed = 40; travel_speed = 80; scale = 1; nozzle_diameter = 0.5; filament_diameter = 2.75; extrusion_multiplier = .9; perimeters extrusion width = 0.60mm; infill extrusion width = 0.60mm; first layer extrusion width = 0.34mmM106 S0M140 S120 ; set bed temperatureM116 ; wait for bed temperature to be reachedM104 S185 ; set temperatureG28 ; home all axesG1 Z10 ; Z axis up 10mmG0 X90 Y90G1 Z0M104 S185 ; set temperatureM116 ; wait for temperature to be reachedG90 ; use absolute coordinatesG21 ; set units to millimetersG92 E0G1 F120.000 E-0.70000G92 E0G1 Z0.340 F4800.000G1 X62.540 Y62.400G1 F120.000 E0.85000G1 X62.250 Y62.680 F960.000 E0.85777G1 X61.920 Y62.920 E0.86564G1 X61.580 Y63.130 E0.87335

[florinangeru]

Mi-am adus aminte ca am vazut mai demult un tutorial referitor la sursele de calculator si explia aici cam tot ce trebuie respectat

Sper sa fie de ajutor

[bbogdanmircea]

Feelingul meu este ca se modifica cumva rezistenta loadului pe care il vede sursa, si astfel si curentul care trece prin heater nu e ce ar trebui.Adica atunci cand driverele de la motoare sunt ON ele trag foarte mult curent, cam 90% din ce da sursa, si pe calea MOSFETului nu mai poate trece decat 10% din curentul pe care il da aceasta.In schimb daca inchid motoarele acolo rezistenta devine foarte mare, si MOSFETUL poate trage maximul de care are nevoie.Acum in mod normal asa e, sursa ar trebui sa duca 20 A pe linia de 12 V, dar se pare ca nu se intampla asa si nu stiu din ce cauza.O sa incerc sa masor curentul care trece prin MOSFET atunci cand motoarele sunt ON, chiar sunt curios ce valoare are acesta comparativ cu cei 1.8 A cat ar trebui sa fie.Asa e am masurat si intr-adevar cauza cred ca e asta.Cu toate motoarele legate si ON, spre Heater se duc doar 1.2 A la PWM 100% in loc de 1.8 si nu sunt destui ptr a mentine 185 de grade.Cu motoarele de pe Z decuplate se duc 1.4 A dar tot pare sa scada de la 185 la 180 deci tot nu duce.Solutiile ar fi:-1 reduc histerezisul din config in speranta ca o sa mentina 185 chiar cu 1.2 A-2 lipesc pe drivere si jumperii de TQ si setez TQ la 50% pe toate motoarele in speranta ca o sa se reduca curentul cu 50% si o sa aiba apoi de unde sa traga MOSFETUL-3 caut o sursa de 20 A, sau o sursa separata de 2 A si 12 V ptr heaterDeocamdata cea mai plauzibila pare a fi solutia 2, eventual si 1 desi ma indoiesc ca o sa se schimbe ceva doar cu 1

[MTGp93]

Am incercat sa alimentez doar partea de HEATER dintr-un alimentator de 12 V si 1 A, dar desi imi arata ca trage 1.5 A, temperatura nu creste si pare ca se incalzeste MOSFETUL, am conectat GND de la alimentator la GND de la uC dar tot nu pare sa mearga.

 

Nu poti alimenta din alte surse mosfetul ca il strici. Adica alte surse au alt gnd, poate fi diferit ca potential de gnd sursei pe care o ai deja, si daca mosfetul opereaza in triode region atunci o sa se arda pt ca e prea mare puterea pe care ar tb sa o disipe.

 

Nu ar trebui sa folosesti mai mult de o sursa. Ar trebui sa alimentezi placa cu uC tot din sursa atx care alimenteaza si restul, tre sa ai regulator care face 5v onboard si alimenteaza uC. Daca sunt probleme cu o sursa, schimba sursa. Daca nu se poate schimba pune condensatori pe 5v si pe 12v. Eu probabil as pune ceva gen 2200uF pe 5v si vreo ~10-20.ooouF pe 12V.

 

Atasez configul si inceputul gcode de la ce am incercat sa printez, desi nu cred ca in astea s-ar gasi solutia.

M140 M116 M104 ..... M104 ... 116 ....

 

Prea multe temperaturi pe acolo. Daca tot nu ai bed nu ii mai da sa se incalzeasca. Sterge sau comenteaza cu ; pe linia cu comanda care incalzeste bedul ;M140 S120 ; set bed temperature. Daca ii dai comanda sa incalzeasca o data, mentine temp aia pana cand primeste alta comanda, asa ca poti incerca sa comentezi si astea ;M116 si ;M104. Eu pun temp prima data si la bed si la extruder, ii dau sa scuipe ceva plastic si il curatz apoi ii dau sa printeze. In felul asta la mine fisierele g-code nu contin nimic referitor la nici un fel de temperatura. Oricum stai langa el, stii cand are temp care trebuie, pe aia o mentine la nesfarsit daca nu primeste alte comenzi.

 

De extrudat filament fara sa miste, asa in aer, merge daca ii dai comanda?

 

G1 Z0.340 F4800.000 F4800 e viteza prea mare, la tine in config aveai 4000, si asta cam mult, am pus la 3000 si sa vedem cum merge.

 

Daca masurai intre gate si gnd ar fi putut arata mai putin de 5v. Ai fisierul atasat cu bang-bang in loc de pid. Cu fisierul atasat, bang-bang, 255-0 asa o sa deschida si inchida la maxim.

[MTGp93]

Asa e am masurat si intr-adevar cauza cred ca e asta.Cu toate motoarele legate si ON, spre Heater se duc doar 1.2 A la PWM 100% in loc de 1.8 si nu sunt destui ptr a mentine 185 de grade.

Degeaba. Era setat cu control PID si atunci valoarea aia se modifica in functie de circumstante. Am pus fisierul config cu bang-bang, cu ala nu mai face pid la pwm, si daca masori din nou iti dai seama, insa cu bang bang sigur are mai multa putere sa creasca temperatura.

-3 caut o sursa de 20 A, sau o sursa separata de 2 A si 12 V ptr heater

O sa vrei heated bed in curand, mai bine te gandesti la vreo 40A pe linia de 12V. Bedul o sa traga 10-14A de capul lui.Deocamdata eu ma gandesc ca e din cauza pid-ului. Mie nu imi place pid-ul pe pwm deloc, e barbar si crunt si fortzeaza mosfetul. Valorile default sunt proaste. Ca sa nu mai zicem ca default ar tb sa fie cu bang-bang, si pidul ar tb sa fie optiunea, nu invers. Asta nu e pid cum e PID industrial process control, cu DAC si nivele control finutz. Asta e PID pentru modul si timpii cu care face pwm.Si scade si viteza, nu 4800 ca stii ca ai problema cu timpul minim de step la tb6560. Teste fa cu vreo o setare de viteza max de 1500-2000, si dupa ce merge totul ok vezi cat poti sa cresti in functie de cum merge la viteze mai mari.

[bbogdanmircea]

Merci.Nu vazusem chestia cu BANG-BANG, asta e control de tip releu cu histerezis banuiesc si e ON-OFF, adica daca temperatura ajunge la referinta+histerezis atunci face OFF la MOSFET, daca scade la referinta - histerezis atunci face ON.Totusi nu e cam mare histerezisd de 20 de grade? Asta ar insemna sa scada heaterul pana la 165 si de-abia dup-aia sa porneasca MOSFETUL ca sa-l incalzeasca. Eu as pune 10 grade. Sau e prea putin si din cauza inertiei termice o sa incalzeasca non-stop?Incerc si asa sa vad, am inteles ce zici tu cu PID, dar totusi nu cred ca asta e si o sa-ti spun si de ce.In momentul cand scadea temperatura el baga 1.4 A cu motoarele pornite, ei bine cand dadeam Motors OFF sarea instant curentul la 1.7 A, ori asta nu are explicatie prin PID ...Diseara flashuiesc config.-ul cu modificarile sugerate de tine, aseara am lipit si jumper ca sa setez TQ la 50% pe toate motoarele inafara de cel de la extruder, si sa speram ca asa poate o sa fie destul curent pe heater...Am extrudat cu motoarele oprite la greu, merge fara probleme, surubul nu patineaza, heaterul merge ok la 185. Deci nu e problema cu extrudarea, problema e ca nu am curent destul sa mentin si motoarele si extruderul.Sursa mea este de 350 W, dar scrie pe ea ceva de genul ca nu pot da cumulat pe 12 V si 5 V mai mult de vreo 200 W sau ceva de genul... Mi-a adus azi un coleg o sursa mai speciala de 12 V si 10 A cu traf, poate cu aia o sa mearga mai bine.

[MTGp93]

Dap corect bang bang e tip releu si cu 255 la 0 nu mai face pwm, ci simplu e sau full on sau full off. Nu am vz hysteresis ala, intradevar 20 e aiurea nush de ce, ar tb sa fie la 1-2 grade in loc de 20. Pune asa#define TEMP_HYSTERESIS 1#define TEMP_RESIDENCY_TIME 20Cu pid, modifica timpii cu care face pwm la heater. Doar faptul ca face pwm la heater, asta face mosfetul sa se incalzeasca mai mult decat s-ar incalzi prin bang-bang. Respectiv in medie echivalentul de Rdson e mai mare la pwm. Altfel spus la bang bang 255-0 nu mai face pwm si cand e on trage maximul posibil. Daca sunt chiar asa de legate pornitul la motoare (face enable low) si picatul la mosfet, poate o fi vreo legatura gen short intre pinii de comanda sau o fi ceva in firmware. Daca ai luat firmware de pe github, sa fii sigur ca il iei de pe branch master, ca celelalte nu sunt stabile si pot sa faca figuri din astea.Tot din greseala a ramas si max speed pt Z la 3000 ceea ce e tot aiurea, pune-le asa pt teste, si ulterior pt x si y se pot creste la 3000.#define MAXIMUM_FEEDRATE_X 1500#define MAXIMUM_FEEDRATE_Y 1500#define MAXIMUM_FEEDRATE_Z 50#define MAXIMUM_FEEDRATE_E 300Speram sa tina sursa noua mai bine. Daca gasesti un UPS defect dar cu traf bun, poti sa iti faci o sursa folosind traful si carcasa.

[bbogdanmircea]

Merci, o sa bag histerezis 5 grade, inertia termica cam pe acolo e, adica daca se opreste MOSFETUL la 185, temperatura tot urca pana la 188 doar din inertie si dup-aia scade.Tu zici ca n-are cum sa fie un fel de divizor rezistiv pe load intre motoare si rezistenta de pe heater nu?Adica atunci cand motoarele sunt on, atunci acestea sa traga tot timpul sa zicem 90% din curent si heaterul 10% ?In mod normal un PID ar trebui sa mearga mai bine decat BANG-BANG, acum depinde si ce parametri are acel PID, e aiurea ca nu scrie nicaieri chestia asta.Reflashuiesc cu modificarile de firmware, cu jumperii de TQ la 50% si sa mai vedem ce curenti mai avem pe acolo.Din pacate n-o sa am sursa smechera, aia care mi-a adus-o erau arsi tranzistorii finali.

[MTGp93]

Consumatorii pe sursa sunt legati in paralel, asa ca voltage divider in nici un caz. Eventual poate fi un current divider daca vrei sa zici asa. Imo cu 5 hysteresis +inertia da o variatie cam mare la hotend temp.Depinde din ce parte te uiti. De unde ma uit eu, in mod normal bang-bang merge mai bine decat pid. PID e un proces de reglaj fin si are sens atunci cand il aplici la un proces care e tot fin, gen calcul la unghiul de atac la un quadrocopter, sau unghiul cu care invarte un robot volanul unei masini. Mosfetul insa poate fi sau deschis full sau inchis de tot. Altfel spus tre sa opereze in zona de saturatie. Fiecare puls de pwm inainte sa ajunga in saturatie, il trece prin zona triode, unde are pierderi si e zona periculoasa unde nu e bine sa fie cam deloc. PID avea perfect sens daca aveam un switch care putea deschide partial fara pierderi, controlat de un DAC. Sau ceva de genul. De exemplu cum sunt variatoarele de tensiune pentru lustra, ala e folositor. Noi nu avem asta, noi avem doar on-off, asa ca procesul pe care il avem noi nu prea se preteaza la control PID finutz. E la fel de bun cum ai pune la becul din sufragerie pwm si te-ai ales cu un stroboscop. La noi pe DC in loc de ac, cand cresti frecventa suficient devine din ce in ce mai deranjant pentru "mosfetul" in cauza. Iar arduino la frecvente peste 16khz scoate waveform imprecis, adica un square wave mai mult triunghiular decat square. Asa ca saracul mosfet e vai de capul lui. Pana in punctul cand incepe sa fie prea mult in triode region, si in loc sa opereze ca un switch in saturatie, ajunge sa lucreze mai mult ca un amplificator de 10A, si respectiv disiparea pierderilor devine imposibila si prin urmare se arde.Asa ca da, in mod normal PID da, e o chestie foarte desteapta, dar nu aplicat asa cum e la heaterul nostru. In fine, asta e parerea mea doar atat.Motivul pentru care coeficientii Kp Ki Kd nu sunt foarte scosi in fatza / bagati la inaintare in config.h, e ca se incearca un fel de auto-tuning. Insa nu merge mereu chestia, nu poate garanta nimic. Daca mergea 100% nu mai erau atatea mii de articole despre pid.

[bbogdanmircea]

Merci inca odata de conversate si de explicatii Doru

 

Cu BANG BANG mentine temperatura intr-adevar, dar PLA-ul nu adera la BED in nici un fel.

Pur si simplu se "chirceste" pe langa varful de la heater.

Am incercat si cu PCB-ul intors si cu banda de Kapton si tot nu prinde.

 

 

Singurul mod in care am reusit sa lipesc ceva stratudi unul de altul a fost sa lipesc niste PLA pe bed cu letconul, l-am topit si l-am intins ca sa formez asa un strat de vreun mm.

Pe acest strat a prins oarecum PLAul care iese din heater, dar tot o porcarie a iesit.

 

Deja nu mai am energie ptr proiectul asta, bine ca merge electronica, cred ca o desfac si o pun frumos intr-o cutie si asta e.

Am pierdut prea mult timp si n-a iesit nimic din pacate.

Poate mai incolo o sa comand un kit mecanic de la chas3 cu tot cu hotend, deocamdata fac o pauza, am neglijat alte lucruri mai importante din cauza imprimantei asteia si nu e bine.

[MTGp93]

Partea buna e ca miscarea carteziana pare ok. La calibrat axele x y z, daca motoarele sunt 1,8 grade asta inseamna pt o rotatie 200 pasi (sunt si cu 0.9grade si 400 pasi pe rotatie). La o rotatie completa sa zicem ca pinionul de antrenare are 10 dinti, pt o curea T5 un dinte are 5mm, deci sunt 200 pasi pt 50mm, din relatie rezulta cati pasi sunt necesari pt 1mm, valoarea din firmware.La calibrat axa E, nu stim exact circumferinta la pinion ca e facuta cu tarodul, asadar cel mai simplu bagi si scoti de mai multe ori filamentul, cu un semn pe filament. Daca a fost comanda sa miste 10mm si a bagat 11mm, cu regula de 3 simpla rezulta ca oricare o fi valoarea din firmware tb micsorata cu 10%. Din pasi succesivi se ajunge la o valoare cat de cat satisfacatoare. Ultima proba sa zicem la comanda de 50mm sa bage 48-52, preferabil eroarea sa fie maxim +/-4% - sau mai buna.La adesiune pt ABS, doar kapton. Am mai vz la altii si PETG sau alte chestii cu mylar, dar eu doar kapton folosesc asa ca nu pot spune de altele. La adesiune pt PLA se pot incerca: sticla (sau oglinda / sticla de la un scanner, xerox, etc), sau banda kapton, sau banda tesa albastra (am gasit la baumax). Suprafetele tre sa fie perfect curate si degresate cu acetona, nici macar urme de degete. Unele acetone de unghii au parafina si aloe si alte chestii, sa aiba la compozitie doar acetona si apa. Eu fol acetona de la "Farmec" o sticla micutza, cu eticheta albastra. Alte acetone pt unghii, cu etichete galbene, si unele in recipiente de plastic, din exp mea nu sunt bune. Ideal ar fi acetona mai puternica / concentrata, de la un magazin de de chimicale (nu astea pt unghii). Si mai e o chestie care se cheama "abs juice". Cauta pe youtube "abs juice". Pui bucati de filament ABS in acetona, si se dizolva peste noapte pe fundul sticlei, si folosesti acetona asta cu abs ca sa stergi, si cica prinde mai bine. Eu printez cu ABS pe kapton cu heated bed si chiar reci piesele se dezlipesc greu.La tel nu am priceput ca chiar asa mari probleme ai cu adesiunea, in principiu nu ar trebui sa fie. Un pic chin pana perfectionezi metoda dar dupa aia merge struna. Te sun maine la tel ca acu e tarziu si mai vb.

[bbogdanmircea]

Deci adeziunea primului strat de PLA la becul rece e un fel de piatra filozofica a imprimantelor 3d.Daca aveți vreo procedura link idee despre toată chestia asta dă-ți un reply. Din discuția cu Doru adică Mtpg am înțeles ca PLA ul ar tb sa curgă în jos din vârf. La mine se incolaceste pe la ga el. Posibil sau sa fie gaura strâmbă infundata sau alte combinații.

[bbogdanmircea]

Some pictures and videos:

 

 

 

Aceste poze si filmulet sunt pentru a ilustra cum arata hotendul meu si cum se chirceste filamentul cand iese din el in loc sa curga.

Daca stie cineva care e explicatia ptr acest fenomen...si evident solutia la problema.

[florinangeru]

bbogdanmircea din cate vad eu e posibil sa fie gaura neuniforma sau cel mai probabil sa aiva bavura in varf de la gaurire, incearca sa finisezi putin varful duzei pentru a indeparta orice imperfectiune.

[bbogdanmircea]

Merci florin.O s-o incerc si pe asta, cu ce sugerezi sa finisez varful, ceva smirghel mai fin?