Restaurare Marantz SD 8020-misiune imposibila?

[paul_ral]

Mulțumesc, pot folosi tranzistori cu aceeasi clasa de amplificare?Uitandu-mă pe schemă am descoperit că în mufa P507 trebuia să am un fir negru care duce la mufa programatorului (tastatura cu 24 butoane).

[zal]

Vezi că sînt două cuple identice, dar una cu firele mai scurte şi una cu ele mai lungi, una e de la comenzi, alta de la afişaj - contor, dacă le pui invers, se aprind cîteva segmente pe afişor şi cîteva leduri la comenzi, dar nu mişcă nimic. Sigur ai nevoie să înlocuieşti contactele de la tastele de comenzi, sînt un format idiot, greu de găsit.

[paul_ral]

Multulesc pentru info, voi verifica cele 2 mufe, cred ca ai dreptate, au fost inversate.

[hiatus]

S-ar putea sa am trafurile originale prin pod pe la tara. In maxim o saptamana ajung pe acolo si iti spun sigur.

[paul_ral]

Chiar te rog, eventual dacă mai ai și alte piese sunt binevenite. Te-aș ruga să postezi pe topic imagini cu ele. Se pare că ZAL cunoaște ceva despre acest deck . Mufele erau inversate. Astazi am inlocuit curelele, reparat un buton, efectut niște lipituri mai bune în zona LED-urilor de pe panoul de comandă (in imagine sunt lipiturile făcute de cineva înaintea mea, am avut grijă să le cosmetizez un pic).

 

Desi am pus curele potrivite, cele 2 par mult mai subțiri și una chiar mai slaba decat inainte.

 

Cum aratau curelele inainte:

După înlocuire

 

Cineva a umblat pe la optocuploare

 

Firul albastru a fost tăiat și lipsește din mufă. Dacă nu era tăiat nu-mi dădeam seama de inversare. Zal a avut o presimțire. Totuși și aici ar fi o problemă. În mufă trebuie să am 9 fire, nu 10, pe schema apar doar 9, doar că la mine pinul 10 e liber, in schemă figurează pinul 1.

[paul_ral]

Azi am verificat blocul de alimentare. Am constatat că un tranzistor tip 2SD313 a fost înlocuit cu unul 2SB1357. Voi cumpăra un 313 și voi reface circuitul. Am determinat si unde vin firele rupte ce leagă releul de protecție de blocul de alimentare. Am găsit în Germania piesele care imi lipsesc, respectiv:- transformatorul principal- transformatorul secundar- potentiometrii- comutatoarele programatorului- interupatorul POWER- toate butoanele de la comutatoare și potențiometriiIn plus am mai luat un bloc de alimentare si o placa de baza.Toate piesele costa 55euro.

[paul_ral]

Săptămâna trecută am avut plăcuta surpriză să primesc pachetul cu piese (transportul a durat 3 zile), iată piesele:

Placa de bază, pentru piese și cabluri

Blocul de alimentare

Transformatoarele

Potențiometrii

În plus, am primit un panou frontal cu comenzile programatorului, un cap de redare, trei casete audio în țiplă. Am toate butoanele de la comutatoare și potențiometrii. Din greșeală, a omis să-mi trimită și comutatoarele programatorului, dar o va face la următorul colet, împreună cu motoarasele și un display.

[paul_ral]

Montat cele 2 trafuri, am refăcut toate lipiturile pe placa releului de protecție și am inlocuit sursa de alimentare

Am montat intrerupătorul și l-am conectat în circuit

Am lipit cablurile de la potențiometrii pe placa de bază

 

Am conectat potențiometrii (pentru identificarea firelor mi-au fost de folos imaginile trimise de vanzator)

 

In final am pornit deck-ul, se aprind 3 cifre si cateva segmente de la a patra,pare-se ca intra ceasul. Neavand comutatoarele de la programator, cred ca de aceea nu merege cum trebuie

 

[valentinleonte]

Si mai departe ????????????

[paul_ral]

Am găsit și restul pieselor lipsa: placa comutatoarelor

 

In plus am luat și alte piese de schimb

 

după montare: rămâne să trec la verificari și puricat pe schema electrică. cand vrea porneste timp de câteva secunde, după care se oprește. In plus,afișajul are cateva segmente care nu lumineaza, pe anumite poziții ale comutatoarelor, iar altele luminează mai puternic decât celelalte. E de lucru! Deocamdată se încadrează bine în mobilă

 

 

Și, ca să nu stea singur, i-am găsit un frățior mai mic, un SD 6020, în perfectă stare de funcționare.

[zal]

Încearcă să mai faci nişte fante la roata urmărită de senzorul de mişcare.

[paul_ral]

Am cumpărat o punguliță cu optocuploare și le voi înlocui pe cele existente pe aparat. Oricum, acolo s-a mai intervenit de către altcineva.

[paul_ral]

După ceva timp de stat pe raft deck-ul revine în atenție, odată cu schimbarea curelelor la SD-6020 și curățarea unui comutator ce-mi făcea probleme.

 

 

 

Dacă tot am umblat la el, am testat și optocuploarele de SD-8020. 8020 are două, în timp ce 6020 are unul singur, deci este ușor de verificat. Concluzia este că ambele sunt terminate, cred că fototranzistoarele sunt duse deoarece fotodiodele emit lumină - sunt diode cu lumină vizibilă, nu IR. Pe net am văzut că înlocuirea cu optocuplor cu IR rezolvă problema.

Am testat funcționarea butoanelor de comandă prin schimbarea pinilor după schema de la 6020. În concluzie,nici acestea nu sunt funcționale. Cum modelul prezentat intr-un post de mai sus nu se mai fabrică am căutat niste push butoane cu doi pini ce se găsesc în oferta TME

 

Plan de bătaie

- înlocuirea condensatoarelor de pe placa de alimentare. Am la dispoziție ELNA RE3 (originalii sunt ELNA RE) și Nichicon KA la 105 grade. Si la 6020 radiatorul se încălzește ceva.

- înlocuirea integratelor de pe placa logică

- căutarea unor optocuploare noi, cele vechi pe care le am, recuperate, nu sunt funcționale.

[paul_ral]

Placa logică: 2 x D4011C(NEC), MC14528B (Motorola) și MC14023BCP(Motorola)

 

 

Pe spatele plăcii am văzut că 14023 a fost inlocuit. După scoaterea integratului am văzut că cel de dinainte a încălzit bine de tot placa

 

 

Pentru a fi sigur că integratele nu sunt defecte le voi schimba cu unele noi ce vor fi montate pe socluri. Am găsit CD4011BE și CD4023BE (Texas Instruments) la TME si CD14528BCN (Fairchild) la TOR.

[zal]

N-am mai văzut MMC să ardă cu flacără deschisă. Şmirgheluieşte bine placa de afumătură sau bagă dremelul cu freza şi apoi o perie şi spală locul, porţile c-mos sînt sensibile la carbonizări pe intrări. Verifică şi restul semiconductoarelor după ce le dezlipeşti.