Mecanica auto la bibanu47,probleme si solutii

Octombrie 4, 2014

Buna seara, imi fac si eu cunoscuta aici o problema (de fapt 2 )care persista de ceva timp si care s-a dovedit a fii mai mult decat costisitoare.

Detin un autoturism ARO 10 - echipat din fabrica cu motor Daewoo A16DMS - 1.6 16V - 50.000 km reali (cel care a echipat Nubira 1) - masina am cumparat-o in urma cu 4 ani intr-o stare de semifunctionare (nu mai fusese pornita de cativa ani buni, insa am repus-o relativ usor pe drum prin inlocuirea catorva furntune, inlocuirea bujiilor, baterie, revizie frane etc.)

Primul lucru in privinta caruia cer ajutorul este urmatorul:

Masina scoate foarte mult fum albastru la coborari in panta.

Pe loc drept, urcare, relanti, etc problema nu apare.

Mentionez ca am scos si furtunul PCV cel care face legatura intre admisie si capacul chiulasei si tot asa face, iar cantitatea de fum pe care o scoate la coborare se poate compara cu o ceata densa si destul de "mare". iar filtrul de aer este nou si curat.

Am dus masina la un prim mecanic - si am decis sa schimbam semeringurile la supape, insa nu am obtinut nici un rezultat.

A mai trecut ceva timp, am mers cu masina la alt mecanic - care mi-a recomandat sa schimbam din nou semeringurile supapelor intrucat nu avea incredere in operatia efectuata de primul, - insa dupa verificare rezultatatul a fost acelasi, asa ca am dus masina inapoi la el si mi-a recomandat sa cumpar segmenti noi si semeringuri axe cu came

Am cumparat segmenti noi, pe care i-am inlocuit in principiu doar pentru ca dadusem banii pe ei, intrucat in momentul in care a scos pistoanele afara- segmentii vechii nu prezentau uzura si nici "aliniati" nu erau dupa spusele respectivului.

Rezultatul il puteti ghici - masina se comporta la fel - fum albastru la coborari in panta.

A trecut de atunci mai mult de un si jumatate si am decis sa dau chiulasa jos din nou si sa-i fac o verificare la un centru specializat aici in oras, despre care am aflat intre timp.

De la ultima interventie la motor si pana acum am mers aprox 1000 km cu masina.

De aceasta data am ales sa fac eu aceasta operatie intrucat dupa un cost de aprox 1700 ron cheltuiti degeaba pe piese si manopera pur si simplu nu mai am incredere in alti.

Mentionez ca nu am cunostinte in domeniul mecanicii auto, cea mai avansata operatie efectuata de mine in acest sens a reprezentat-o schimbarea placutelor de frana la vechea Dacie, inlocuirea unui radiotor de caldura si cam atat.

Asa ca am descarcat manualul de reparatie pentru Nubira si inca ceva tutoriale cu ajutorul carora am reusit sa dau jos chiulasa de pe motor, (punerea la punct a distributie, detensionare curele, si tot tacamul), am dus chiulasa la atelierul specializat unde au facut verificarea in prezenta mea, au suflat cu aer comprimat pe evacuare si admisie si nu existau scapari, apoi au dat jos supapele si le-au verificat cu ceasul comparator.

Rezultatul - 2 supape de admisie aveau cam 4 sutimi "eroare" - ca nu mai retin termenul

- 5 supape evacuare aveau intre 5 si 7 sutimi

- semeringurile la supape erau cam "tari" ( la ambele reparatii anterioare am pus semeringuri Victor Reinz)

- semeringurile de la axele cu came scapau ulei(lucru constat si de mine in momentul in care am dat jos capacul distributiei, desi aveau mai putin de 1000km)

- supapele defecte au fost rectificate insa doar 2, au iesit in parametrii asa ca o sa cumpar 5 noi.

Din cate am reusit sa inteleg eu din tot ce am citit faptul ca supapele au aceste erori (batai - calculate in sutimi) conduc doar la o functionare defectuasa a motorului si nu la consum de ulei

Motorul meu are relanti perfect stabil, insa parca nu simt cei 106 cp putere.

Pentru ca uleiul sa ajunga in camera de ardere acesta trebuie sa fie absorbit datorita depresiuni mari create la mersul in frana de motor sau in panta in jos - fie prin partea de sus adica sa scape pe la simeringurile de la supape sau ghiduri (ghidurile sunt in perfecta stare) sau fie pe langa segmenti.

Intrucat segmentii vechi nu prezentau uzura - ar ramane in mod normal varianta ca cilindrii sa fie ovalizati.

In acest sens am gasit pe cineva cu o trusa (tipo) de verificare a cilindrilor cu comparatorul, initial hotarasem sa cumpar o astfel de trusa insa mai bine ca am gasit pe cineva ca mai scutesc din bani.

Problema este ca din cate am citit eu masuratorile trebuiesc facute in partea de sus, de mijloc si de jos a cilindrilor insa in cazul meu nu voi puteam masura decat in partea sus si aproape de mijlocul cilindrilor intrucat operatia de a demonta pistoanele ma cam sperie, dar banuiesc ca daca ar fii uzura mare la cilindrii ar trebuii sa vad ceva abateri (in sutimi ) fata de standardul alezajului dat in manualul de reparatie.

Acum va rog daca aveti alte idei sau puteti sa am ajutati cu ceva informatii suplimentare despre cum ar trebui sa fac diagnosticarea acestei probleme corect pentru a gasii o rezolvare, intrucat pur si simplu ma macina destul de tare si nu sunt de "meserie", iar alti meseriasi nu au rezolvat problema, iar eu am ramas in continuare cu o masina care functioneaza defectuos si cu bani cheltuiti degeaba, si deci nu-mi ramane decat sa inteleg perfect problema pentru a gasi rezolvarea.

Pun si o poza cu motorul demontat in care se vad cilindrii 2 si 3 cu urmele de honuire originale.

A doua problema este legata de un zgomot care vine din zona cartetului ambreiaj - cutie de viteze si are acelasi fir epic (inlocuit disc ambreiaj, alta cutie de viteze, reductor nou ) - zgomotul ramane, insa despre problema asta voi posta doar daca reusesc sa rezolv cu motorul, pentru ca altfel cred ca voi renunta.

Editat Octombrie 4, 2014 de adytt

Octombrie 5, 2014

Buna dimineata

Citesc si ma minunez ce s-a intamplat cu un motor aproape nou din cauza incompetentie "criminalilor de fiare" care lucreaza prin diferite ateliere,sa-mi fie iertata gluma dar s-a ajuns precum spune zicala aia romaneasca:

"au taiat gatul la cal ca sa-i ia ceasul de la mana"

Problema era rezolvabila prin urmatoarele doua verificari ELEMENTARE si anume:

Verificarea 1 - se masura compresia motorului pe fiecare cilindru in parte(daca nu ma insel

parca este 1:9,5 )si daca compresia era in parametri,automat rezulta ca atat segmenti cat si etanseitatea supapelor era in regula deoarece sunt corelate intre ele.

Un motor care necesita inlocuirea simeringurilor la supape,trebuie sa "manance" ceva ulei de la schimb la schimb si oricum daca se schimbau simeringurile la supape nu avea de ce sa umble la segmenti.

Privesc la blocul ala motor cum arata honuirea cilindrilor si este logic ca nefiind disparuta honuirea pana acolo la nivelul unde coboara pistoanele,nu poate avea ovalitate mai jos ,este imposibil sa aiba deoarece e la mintea cocosului ca ovaliate sa poata exista daca nu este disparuta honuirea,deci nu inteleg de ce atatea masuratori cand nu-si aveau rostul.

Faptul ca s-au schimbat segmentii originali de fabrica s-a facut cea mai mare GRESEALA, daca segmentii aia se remonteaza acum nu mai sunt in regula deoarece nu s-a tinut cont de pe care piston s-a scos fiecare si chiar daca motorul nu are uzuri,fiecare e lucrat in felul lui.

Verificarea 2 - daca se constata ca motorul are compresia in regula,se intelegea clar ca problemele sunt pe partea de ECU(calculatorul de asistare al motorului ,injectie + aprindere),adica pe partea de asistare electronica.

Un om cu capul pe umeri(tentativa aia de mecanic)ar fi inteles ca fumul nu este din ulei ci din amestec si functionare incorecta la injectie sau aprindere,cum poate un om normal sa gandesca ca un motor mananca ului numai in panta apoi isi revine?

Problema sigur este din aprindere si respectiv din partea de avans a motorului si se putea afla printr-o simpla diagnoza computerizata.

Motoarele de generatie mai noua nu mai au delcouri cu avans centrifugal ci totul este comandat tot pe baza depresiunii din galeria de admisie,numai ca de data acesta este comndata o supapa electrica iar acesta la randul ei invata calculatorul de la aprindere sa dea scanteia corelata cu sarcina de rezistenta care o opune motorul la urcarea unei pante/rampe,etc.

Motorul trebuie incheiat la loc si pus pe tester ca sa vada care este unghiul de avans dat de calculator.

Ma repet,pacat de un asemeanea motor ca a ajuns pe mana unor "mancatori de fiare"care nu au in cap decat sa-si mareasca capitalul financiar dar la capitolul meserie sunt niste "nimeni in drum".

Ma intriga faptul ca tot timpul sunt consultat dupa ce se produce inevitabilul si nu mai exista situatie de intoarcere,ma uit din nou la honuirea aia de pe cilindrii si imi vine sa :26

...

Octombrie 5, 2014

Multumesc mult pentru raspunsul dvs atat de prompt.

Referitor la problemele cauzate de amestec trebuie sa va mai fac cunoscuta o problema cu care s-a confruntat masina dar pe care am reusit sa o rezolv dupa o perioada la fel de lunga si dupa ce am studiat in detaliu manualul de reparatie precum si cu ajutor din partea unor colegi de pe forumul Daewoo.

De fiecare data cand schimbam vitezele daca nu-i faceam cateva "sprituri" acceleratiei motorul se oprea, am crezut initial ca este vorba despre motorasul pas cu pas, dupa multe pareri ale diversilor.

Problema s-a dovedit a fii traductorul sau senzorul VSS.

Oricum si aici este o poveste incalcita intrucat acest model de Aro 10 cu motor Daewoo este cuplat la o cutie de viteze de Renault trafic prin intermediul unui carter ambreiaj turnat la fabrica din Campulung.

Inctrucat Nubira 1 nu are cablu de kilometraj viteza la bord fiind indicata prin semnal transmis de ECM, iar ARO 10 are bord de tip clasic in care vitezometrul este comandat prin cablu , inginerii au folosit un traductor (senzor VSS) de Cielo/Espero care transmite atat semnal catre ECM (ECU) dar in care se infileteaza si cablu de kilometraj ce comanda vitezometrul de tip clasic din bord.

Asadar omul vede pe bord cu ce viteza se deplaseaza, iar ECM stie de asemenea cum sa dea semnal catre injectie etc, pentru ca masina sa functioneze normal.

La mine acest senzor VSS era prezent in cutia de transfer, insa din pacate mufa de pe instalatia masini care se conecta la mufa VSS a fost pur si simplu taiata (nu-mi pot imagina cine si de ce a facut acest gest), in fine cand am descoperit acest lucru am luat o mufa de pe instalatia unui Cielo 16V de la dezmembrari am legat firele si problema cu opririle in mers a disparut instantaneu.

O alta inginerie facuta de cei de la Aro a fost adaptarea canistrei de vapori de Cielo in locul celei originale de Nubira 1 - din pacate solenoidul (electrovalva) care purjeaza canistra este defecta (rupta mai exact), urmeza sa o schimb dar am zis sa rezolv mai intai problemele majore intrucat am observat masina merge fara problme si cu aceasta defecta, nu stiu ce sa cred daca asta poate influenta atat de mult amestecul incat sa creeze problema fumului albastru.

Referitor la diagnoza - din cate am citit si m-am documentat acest tip de motor are interfata tip ALDL (pe care am si identificat-o) si nu OBD, iar la cate service-uri am fost in orasul meu nimeni nu are aceast interfata, pentru a face diagnoza

Prin urmare am cumparat din china un cablu OBD2 -ALDL din care intentionez sa tai conectorul ALDL si sa construiesc interfata singur (iarasi trebuie sa invat si ceva chestii legate de electronica), intrucat scheme am gasit destule pe internet precum si software gratuit (WINALDL)

Din mufa ALDL prezenta pe masina lipseste firul GND al ECM, care in mod normal trebuie sa fie pinul A- un astfel de fir GND ECM vine legat pe capacul de chiulasa. (intrebarea mea este - pot sa iau masa GND de oriunde in momentul in care vreau sa fac diagnoza ).

Intradevar Masina nu are Delcou, doar bobina din aceea modelul patrat cu 4 fise- daca problema este generata de aprindere, amestec, injectie cum o rezolv ?

Mai atasez cateva poze ca sa aveti o idee mai vizuala despre ceea ce vorbesc

si poza cu solenoidul purjare canistra de vapori rupt

Din galeria de admisie - ies/intra urmatoarele furtune:

1 la canistra de vapori

1 la Senzorul MAP de presiune absoluta

1 mai gros care merge la servo frana

1 mic care duce la ceva gen supapa (regulator de presiune) care se continua cu aceea conducta de retur a combustibilului

In corpul clapeta intra/ies alte 2 furtune - unul care duce la solenoidul (electrovalva) care face legatura cu EGR

altul care duce la canistra de vapori prin intermediul solenoidului rupt.

Incerca sa identific acea supara electrica despre care a-ti pomenit dvs.

Octombrie 6, 2014

Colegul nostru de forum IGBT 1971 mi-a relatat un caz similar numai ca lui ii scotea fum la coborare unei pante nu la urcare.

Problema lui a fost generata de faptul ca avea scapari de lichid de frana pe la garniturile de servo ale pompei,acesta curgand in cilindru vacuumatic iar in panta ii permitea unei cantitati de lichid sa patrunda in admisie prin furtunul de racord dintre cilindru vacuumatic si galeria de admisie.

Spunea ca la demontarea pompei a gasit in cilindrul de vacuum,aproximativ 1,6 l de lichid curs dar in cazul dat de tine nu poate fi valabil deoarece ARO scoate fum la urcarea in rampa,fapt care datorita inclinatiei inverse nu ar permite sa curga lichidul daca problema ar fi similara.

Modulul acela electronic care se monteaza pe cutia de viteze exista la mai multe tipuri de auto(Ford)si se poate demonta si monta direct cablu de kilometraj mecanic.

Nu cunosc instalatia electrica sau vacuumatica la motorul de Nubira,eu ti-am relatat doar cum este comandat avansul la motoarele de generatie relativ mai noua si de unde cred ca ca s-ar trage defectiunea ta.

Comandarea scateiei este facuta inainte de acea bobina dreptunghiulara la care faci referire,nu este aceea de vina,problema este la nivelul calculatorului.

Nu sunt un impatimit al electronicii si as putea sa-ti relatez ca sunt chiar novice dar asta este presupunera mea.

Daca ai de gand sa remontezi chiulasa personal,sa-mi comunici ca sa te invat niste "legi elementare" inainte de efectuarea operatiei.

Octombrie 6, 2014

Colegului Adytt tot la coborare ii scoate fum .Cel putin eu asa am inteles ...

Octombrie 6, 2014

Da intradevar,mi-a scapat mie daca raspund mai mult noaptea.

Atunci sa verifice daca are lichid de frana curs in cilindrul de la servofrana.

Octombrie 6, 2014

Salutare din nou si inca o data multumesc pentru implicare in aceasta problema, voi verifica si servo frana, dar nu am observat pierderi de lichid din vas.

Sistemul de franare pompa + servo + discuri ventilate si etriere sunt de Volvo/Renault - asa le-a montant fabrica (discurile sunt gaurite pentru 6 prezoane in schimb)

Astazi am cumparat cele 5 supape, semeringuri noi pt supape si axele cu came, garnitura de chiulasa si inca cateva maruntisuri.

In prealabil voi face si verificare cilindrilor intrucat deja am vorbit cu persoana cu trusa de verificat

Chiulasa in principiu intentionez sa o pun la loc singur, asa ca as aprecia foarte mult orice sfat aveti legat de efectuarea acestei operatii.

Imi pare rau ca nu am gasit surburi noi sa cumpar pentru fixarea chiulasei in bloc, cele de pe masina au fost desfacute de 4 ori

O sa imprumut o cheie dinamometrica de la un prieten, faza este ca in manualul de reparatii pe langa valoarea de strangere de 25Nm mai trebuies stranse suruburile cu inca 60gr + 60gr + 60gr + 10gr.

Din cate am citit pentru asta este nevoie de un indicator unghiular care se monteaza pe cheie. Pe net am gasit la 45 lei, in principiu este doar un cerc metalic gradat.

In shimb nu prea inteleg cum il folosesc,?? (Cum fac rotesc cheia la 60 de grade, apoi inca 60 pana la 120 si inca 60 pana la 180 si inca 10 pana la 190)

Pot stange chiulasa si fara acest indicator de ex cu ajutorul unui raportor sau un cerc gradat imprimat pe calculator?

Inca o intrebare - garnitura de chiulasa este metalica cu ceva material moale pe ambele parti -cand am desfacut chiulasa acest material cred ca a polimerizat (s-a lipit de chilusa si bloc),

Chiulasa au curatat-o si spalat-o la atelierul de verificat, insa blocul motor va trebuii sa-l curat eu,

Ce solutii folosesc?

Benzina e buna?

Banuiesc ca trebuie sa astup cilindri si gaurile pe unde circula apa si uleiul sa nu intre mizerie,cand curat blocul.

Se foloseste vreo racleta ceva sau carpe, cum fac? In manual nu scrie nimic, despre curatare.

Ordinea de strangere/ destrangere a suruburilor este data in manualul de reparatie, deci o voi urma.

Ce alte lucruri ar trebuii sa mai am in vedere ?

Va multumesc foarte mult.

Uitandu-ma in manual am mai observat un lucru garnitura de chiulasa este montata invers pe masina decat in manual.

Se poate observa o pata de ulei unde defapt ar fi trebuit sa fie gaura ovala lunguiata din garnitura, oricum nu stiu daca are asta vreo importanta, vad ca restul gaurilor vin unde trebuie.

atasez 2 poze ca sa intelegeti mai bine, am marcat cu sageti rosii respectivele zone

Si o ultima intrebare pentru seara aceasta, daca este o problema de amestec/injectie care este fenomenul prin care arde uleiul.

Fumul este albastru, gros si miroase exact ca la o masina care mananca ulei.

Ma scuzati ca intreb atatea dar incerc sa inteleg si eu mai bine modul de functionare al unui motor.

Editat Octombrie 6, 2014 de adytt

Octombrie 6, 2014

Din ce spui eu am inteles ca scoate fum mult cind vii in frina de motor pe o panta lunga.

In situatia asta clapeta de admisie este inchisa si motorul face vacum in zona admisiei.

De unde suge ulei , gaia`l stie dar vezi daca nu are ceva furtun de recuperare gaze din carter conectat

dupa clapeta de admisie .

Daca poti decupleaza`l pe ala , infunda cu ceva orificiul lasat inspre admisie si lasa sa respire

motorul in aer liber.

Fa dupa aia un test si vezi ce face.

Parca sint ceva motoare de Opel , dar mai noi ce au in capacul chiulasei ceva separator de ulei ciudat.

Sa nu aiba si asta asaceva si sa traga ulei in frina de motor .

Alea vechi aveau ventilatia in corpul filtrului de aer, dupa filtru , inainte de clapeta si nu aveau de ce sa traga fum , astea noi nu stiu .

E doar o linie de gindire, cam ce as cauta eu si de unde ar putea sa apara magaria.

Grig

Octombrie 6, 2014

Nu se poate pune in doua pozitii garnitura de chiulasa pentru ca se vede clar ca nu este simetrica,canalizatia uleiului nu este perpeniculara pe bloc ci inclinata undeva la 45 de grade si daca nu-i respect pozitia se aseaza aiurea.Voi descrie operatiile de pregatire pentru montare in ordinea in care trebuie executate:-se invarteste de vilbrochen pana cand pistoanele vin toate 4 pe jumatate,-se pune in capul fiecaruia cate o carpa care sa acopere cat de cat suprafata pistonului,-se cumpara o perie de sarma rotativa din aceea cu tija ca sa poata fi montata in bormasina,-se curata suprafata blocului cu acesta perie rotativa fara a fi nevoie sa se astupe restul de canalizatii pentru ca datorita vitezei mari toate rezidurile sunt aruncate spre exterior,-daca totusi se insista si nu dispar toate depunerile de pe bloc,se mai retuseaza cu lama unui cutit pana cand nu se mai simte nimic la mana,-dupa curatare se trag cu atentie carpele din cilindri,-fara a misca din loc pistoanele suflam rezidurile cu aer comprimat dupa care le putem invarti pentru finisare,-cumparam o fasa de pansament si cu ajutorul unei surubelnite lunga si plata,introducem pansament prin rasucire in fiecare gaura unde vin infiletate suruburile care prind chiulasa si se schimba acesta pana cand se scoate curat,-se sufla din nou cu aer comprimat atat cilindrii cat si gaurile curatate cu pansament,-se trag pistoanele din nou la jumatate pentru ca in momentul in care montam chiulasa,tachetii si axele cu came,sa nu se indoaie supapele pana montam distributia,-se sterge suprafata blocului cu o carpa curata inmuiata putin in benzina sau diluant deoarece garnitura de chiulasa contine un liant care nu adera cu suprafata blocului daca nu este bine degresat,-se verifica suprafata chiulasei daca este perfect curatata si se repeta operatia de degresare a acesteia,-ne degresam pe maini dupa care scoatem garnitura de chiulasa si o asezam cu atentie pe bloc si pe ghiduri daca are eventual,-asezam chiulasa pe blocul motor,-degresam suruburile si le introducem prin chiulasa dupa care le strangem cu un teu de trusa pana tin putin la mana,-strangerea suruburilor se face incepand cu suruburile din centru si mergand spre extremitati in diagonala,-strangerea se face apoi cu cheie dinamometrica pentru a evita strangerea neuniforma a suruburilor.Restul de operatii ai spus ca le ai in documentatiile adunate de tine dar daca totusi doresti sa-ti prezint punerea la punct a distributiei,o fac cu placere.Urmeaza sa-ti fac unele recomandari personale si s-ar putea sa intre ceva persoane pe aici care vor cauta sa ma discrediteze dar ii voi trata cu indiferenta deoarece eu imi permit sa fac mentiunile respective in urma la peste 30 de ani de reparatii si experiente in domeniul mecanicii si a motoarelor iar ei se vor da drept ingineri in studiul rezistentei materialelor dar in schimb 99% din ei sunt vanzatori de piese auto si este normal sa-si promoveze vanzarea pieselor prin denigragrea mea.Ai intrebat daca necesita schimbarea suruburilor care fixeaza chiulasa de bloc iar eu iti recomand ca in cazul in care cel care ti-a reparat motorul nu este vreun tractorist care are prostul obicei sa stranga chiulasele cu tevi de 3 toli si lungi de 1m,sa nu le schimbi deoarece nu se intind asa cum recomanda scriptura ca sa-si poata vande marfa cel care le produce si sa nu moara industria auto prin disparitia unora de pe piata.Eu inca mai repar motoare fabricate de prin 1975 incoace si in anii de cariera care ii am,inca nu am reusit sa rup un surub de chiulasa,biela,sau bujie ori sa sparg vreun bloc sau sa sficuiesc vreun surub prin strangere.Daca vei cumpara un surub nou din comert si vei verifica duritatea si elasticitatea lui fata de unul original de fabrica demontat de pe motor,vei ramane surprins de diferente.Cred ca ai observat ca se fabrica baterii pe care scrie ca sunt cu dedicatie pentru diferite firme cum ar fi BMW sau ca este ulei dedicat Ford si etc dar astea sunt numai prostii si nu este altceva decat reclama mascata.Ce crezi ca face bateria pe care scrie BMW daca o pui pe un Audi dar respecti amperajul,voltajul,curentul la pornire si alte minuni?Ce crezi ca face uleiul formula Ford daca il pui la alt motor dar ii respecti indicativul?Ai vazut ca exista pe piata uleiuri pe care scrie firma producatoare ca este universal si poate fi folosit atat la motoarele Otto(benzina)cat si diesel?O mare prostie,cele doua motoare lucreaza la parametrii diferiti,turatii,temperaturi,etc,dar trebuie sa-si vanda marfa ca sa nu falimenteze.Ultima prostie care circula pe piata este ideea ca uleiurile chiar daca nu sunt folosite,se vor arunca daca au mai mult de un an de zile de cand il tii in motor,garaj,etc.INTREBARE : ai vazut vreun depozit,magazin de piese auto,s.a.m.d care arunca uleiurile care nu sunt vandute in termen de un an de zile?RASPUNS: categoric NU.Am avut ocazia cu multi ani in urma sa repar autoturismul unui agent de vanzari de la firma Castrol care a ramas pe la mine prin zona,avand garnitura de chiulasa arsa si dupa reparatie omul a venit de la Bucuresti ca sa-si ridice masina si pe langa achitarea sumei reprezentand contravaloarea reparatiei,mi-a adus si o anumita cantitate de ulei care am folosit-o pe parcursul a vreo 8 ani,cum iti explici ca ulei nu a avut nicio problema in conditiile in care vara a stat in caldura iar iarnain ger fara al proteja de variatia temperaturilor?Multe recomandari din mecanica sunt asemanatoare cu cele din medicina si aici fac referire la faptul ca atunci cand doctorul iti recomanda sa lasi fumatul el este cu tigara in gura,sa inteleg ca lui nu-i cauzeaza?Pai parca era o directiva a ministerului sanatatii care scria pe pachetele de tigari ceva de genul ca tutunul dauneaza grav sanatatii si ar fi cancerigen,pai atunci cum ramane?Daca mai ai ceva neclaritati in privinta remontarii chiulasei te rog sa ma intrebi.Apropo,sa nu uiti sa descarci tachetii de ulei prin strangere progresiva la menghina ca sa nu ai surprize la pornirea motorului.Ei se incarca la capacitate necesara numai in momentul in care motorul ajunge la temperatura normala de lucru deoarece atunci are fluiditatea optima.Spor la treaba si respecta operatiile in ordinea scrisa.Te rog sa mai ceri parerea la cateva persoane,privind operatiile efectuate inainte de montare si iti alegi solutia care o consideri tu ca este cea mai plauzibila,cea mai completa,oricum nu te pot verifica ce faci acolo.

Octombrie 7, 2014

Din ce spui eu am inteles ca scoate fum mult cind vii in frina de motor pe o panta lunga.In situatia asta clapeta de admisie este inchisa si motorul face vacum in zona admisiei.De unde suge ulei , gaia`l stie dar vezi daca nu are ceva furtun de recuperare gaze din carter conectatdupa clapeta de admisie .Daca poti decupleaza`l pe ala , infunda cu ceva orificiul lasat inspre admisie si lasa sa respiremotorul in aer liber.Fa dupa aia un test si vezi ce face.Parca sint ceva motoare de Opel , dar mai noi ce au in capacul chiulasei ceva separator de ulei ciudat.Sa nu aiba si asta asaceva si sa traga ulei in frina de motor .Alea vechi aveau ventilatia in corpul filtrului de aer, dupa filtru , inainte de clapeta si nu aveau de ce sa traga fum , astea noi nu stiu .E doar o linie de gindire, cam ce as cauta eu si de unde ar putea sa apara magaria. Grig

Are furtun de recuperare am mers cu el scos si acoperita admisia si a facut la fel. Editat Octombrie 7, 2014 de adytt
Delimitat mesaj de citat

Octombrie 7, 2014

Salutare, chiulasa o sa o iau echipata complet de la atelierul de verificare - eu doar o sa ii pun rotile la axele cu came, pun garnitura noua de chiulasa, asez distributia la punct si ma apuc sa montez restul.

Le-am spus despre descarcarea tachetilor hidraulici si mi-au spus ca daca o las cateva ore echipata, montanta sau nu pe motor, fara a porni motorul se vor descarca singuri tacheti -sper sa nu fie doar vorbe intrucat pana acum au fost foarte profesionisti si corecti. Am facut si testul de fisiuri si a iesit OK.

Am o intrebare legata de blocarea rotilor de la axele cu came - respectiv a distributiei in momentul intinderi curelei.

La demontarea distributiei am pus totul la semn exact cum este indicat in manualul de reparatii, dar neavand dispozitiv special de blocare am folosit un cleste cu autoblocare si a functionat foarte bine nu s-a miscat nimic.

Ma gandesc ca la operatiunea de tensionare a curelei de distributie care se realizeaza prin rotirea si slabirea pompei de apa pana ce semnele de pe intinzator se suprapun, (ma rog procedeul complet este mai lung dar este bine descris in manual ) sa folosesc aceeasi metoda si eventual sa mai rog pe cineva sa blocheze axele cu cheia fixa pe interior intrucat au un lacas special ca sa tii contra in momentul in care desfaci sau pui la loc rotile dintate ale axelor.

In prealabil am dat semne pe curea si pe roti si am numarat numarul de dinti pe curea intre semne.

Intrebarea mea este daca asta ar fii de ajuns acest procedeu sau daca mai aveti si alte metode de a pune distributia la punct neavand un dispozitiv special de blocare.

Atasez poza de la momentul demontarii.

Din pacate montarea si demontarea chiulasei se face cu admisia montata pe chiulasa, altfel nu e posibil, dar exista ghidaje pe blocul motor.

Intre timp am gasit un clip pe internet care iti arata cum sa folosesti dispozitivul unghiular pentru strangerea suplimentara a surburilor chiulasei cu nr de grade specificat in manual.

Din cate se explica in tutorial strangerea cu un nr de grade in plus nu reprezinta o strangere la un cuplu mai mare ci tine seama de alungirea metalelor si alti factori pe care nu prea i-am inteles intrucat nu am fost foarte atent.

Acum o alta intrebare care se iveste strang pe rand toate suruburile cu 60 gr, apoi le iau la rand cu inca 60 gr, iarasi cu 60gr si apoi cu 10 gr.

Sau strang un surub cu toate gradele odata si apoi trec la altul.

Inclin sa cred ca este vorba despre prima varianta altfel cred ca fabricantul ar fi specificat o strangere suplim de 190 gr.

Aici sunt link-urile cu tutorialele:

- cel simplu care explica modul de functionare

- cel complex care explica logica din spatele acestei practici.

Editat Octombrie 7, 2014 de adytt

Octombrie 7, 2014

Salut,

Le-am spus despre descarcarea tachetilor hidraulici si mi-au spus ca daca o las cateva ore echipata, montanta sau nu pe motor, fara a porni motorul se vor descarca singuri tacheti -sper sa nu fie doar vorbe intrucat pana acum au fost foarte profesionisti si corecti.

Poti face cum doresti,ma repet,eu toate recomandarile le fac din probleme intampinate de-a lungul vietii si a lucrarilor efectuate.

Scrie cumva in manual ca tachetii pot avea impuritati din ulei si exista posibilitatea sa nu se descarce?

Eu nu contest profesionalismul omenilor unde ai reparat chiulasa ci doar ti-am recomandat niste operatii care daca le respecti nu poti avea surprize.

Am o intrebare legata de blocarea rotilor de la axele cu came - respectiv a distributiei in momentul intinderi curelei.

La demontarea distributiei am pus totul la semn exact cum este indicat in manualul de reparatii, dar neavand dispozitiv special de blocare am folosit un cleste cu autoblocare si a functionat foarte bine nu s-a miscat nimic.

Pinioanele de la axe au cate o taietura(liniile trasate cu vopsea sunt aditionale)pe fiecare si aceste taieturi se pun in asa fel incat sa se uite una la alta si in acelasi timp sa se alinieze in plan cu fata superioara a chiulasei dupa care se fixeaza cu o cheie franceza in pozitia respectiva iar fulia de pe vilbrochen are tot o taietura care se aliniaza cu un bolt ascutit dispus pe motor cam in partea de nord vest,cum ar veni pe ceas la orele 14.

Dupa acesta aliniere se tensioneaza cureaua de distributie cu ajutorul pompei de apa care este excentrica,pana in momentul in care daca apas cureaua cu degetul pe suprafata cea mai lunga,sa faca o flesa(burta)de 1 cm fata de planul drept al curelei.

Vezi sagetile rosii trasate de mine pe schita de mai jos:

uploadimage

Octombrie 7, 2014

continuare...

Acum o alta intrebare care se iveste strang pe rand toate suruburile cu 60 gr, apoi le iau la rand cu inca 60 gr, iarasi cu 60gr si apoi cu 10 gr.

Sau strang un surub cu toate gradele odata si apoi trec la altul.

Inclin sa cred ca este vorba despre prima varianta altfel cred ca fabricantul ar fi specificat o strangere suplim de 190 gr.

Niciodata nu se strang suruburile de la chiulasa la rand,am mentionat clar ca se incepe strangerea de la jumatatea chiulasei spre capete,in zig-zag,ai si indicatiile pe schita care vine cu garnitura de chiulasa.

Faptul ca scrie la carte sa o strangi la 60 gr dupa care bei un ceai,apoi o strangi inca 60 gr si fumezi o tigara si iar o strangi 60 gr si servesti o pizza cu de toate iar ultima data o mai strangi de final inca 10 gr si treci la desert pe mine nu ma incanta si iti creeaza si dureri de cap calculand unde ai ramas,eu personal strang in 3 trepte progresive pana ajung la cuplul cerut de fabricant.

upload image

Octombrie 8, 2014

Salutare si inca o data multumesc, imi pare rau ca m-am exprimat gresit cand am mentionat ca strang suruburile la rand, defapt era vorba de a respecta ordinea data in manual dar dupa ce am strans fiecare surub cu 25NM urmeaza sa-l strang pe fiecare in parte cu cate 60, apoi le iau la rand iarasi din nou pe fiecare in parte cu cate 60, si iar 60 si apoi 10, sau strang primul surub cu 60 apoi inca 60 acelasi surub, inca 60 acelasi surub, inca 10 si apoi trec la urmatorul.

Referitor la semenele de pe pinioanele axelor cu came acestea trebuie sa indice unul spre altul exact cum ai scris tu, tot asa le-am dat si eu jos,

In shimb semnul de pe roata dintata care vine pe vibrochen este la la ora 6 - exact cum apare si in poza pusa de tine in jumatatea de sus a graficii.

Probabil cabd se monteaza fulia peste roata dintata intra-devar aceasta sa se alinieze cu boltul respectiv la ora 2, (acest detaliu mi-a scapat la demontare) intrucat fulia se poate monta numai dupa ce in prealabil a fost montata cureaua de distributie.

Referitor la tacheti hidraulici in manual nu specifica ca acestia sa se descarce si sper sa nu am probleme pentru ca astfel o sa ma vad in pom, iar daca nu o sa porneasca masina apoi nici ca stiu ce sa-i fac.

Inca o data multumesc foarte mult, o sa revin cu informatii suplimentare dupa ce asamblez totul la loc.

Doamne ajuta ca de aceasta data sa fii rezolvat problema.