Cum sa imi aleg becurile economice?

[blazeu]

Stressmaker, am luat din nou schema pentru care ai pus link-ul; nu ma dumiresc de ce au pus astia c6-c7 si D9-D10-D11-D12 ?? Modul cum sunt polarizate tranzistoarele asigura un mic timp "mort", in care nu conduce nici unul din ele, incat sa nu apara conductie simultana si varfuri mari de curent.BW

[The Stressmaker]

Acele condensatoare creeaza "priza mediana" pentru puntea cu tranzistori. Au tensiunea de doua ori mai mica asa ca sunt electric in serie, plus ca mai asigura si filtrarea tensiunii redresate. Diodele nu prea au un rol clar pentru mine dar cred ca sunteaza oscilatiile de frecventa mare care apar pe condensatori si selecteaza doar unul din condensatori fara a avea schimbarea voltajului median. In semialternanta negativa a oscilatiei traseul este C9, D11 iar in cea pozitiva C8, D10.

[blazeu]

Imi cer scuze ca sunt cam pisalog:la frecventa de comutatie a acestui gen de dispozitiv, eu am vazut divizor capacitiv cu 0,1uF (x2, in serie); c6-c7 sunt mai mici...totusi diodele alea au un rol, cand se fabrica "ceva", orice piesa "economisita" inseamna, multiplicat cu multe exemplare, multi bani trecuti din rubrica "cost" in cea "castig"!!Am cautat schema dar nu mai dau de ea; nu-mi amintesc daca diodele alea sunt rapide sau ordinare (cu 1N4007 se redreseaza reteaua de 50Hz, insa unde sunt frecvente mai mari am vazut ceva marcat UF4007 - de la "ultra-fast"?)Un punct de referinta format prin divizor capacitiv mi se parea si mie, insa ce rost au totusi diodele alea?Sanatate!

[The Stressmaker]

Asta http://www.seekic.com/circuit_diagram/5 ... rcuit.html ? Diodele 1N4937 se pare ca sunt diode rapide de 1A si nu redresoare normale. E un montaj interesant si cred ca totul are legatura cu tensiunea redresata de peste 300V si tensiunea condensatorilor de 250V. Face mediana tensiunii si diodele nu permit excursia de tensiune peste jumatatea tensiunii de alimentare. Poate l-i se par mai ieftine 4 diode rapide si doi condensatori la 250V decat doi condensatori cu tensiunea de lucru de 380V sau 450V. Cat despre ceilalti condensatori de 33nF aceia preiau o parte din impulsul de frecventa mare.

[Vizitator]

este o varianta de pfc pasiv

 

http://www.irf.com/technical-info/designtp/temp004.pdf

[The Stressmaker]

Se pare ca ai dreptate si este un "combo" made in PRC care combina un PFC si condensatorii de redresare si mediana "amplificatorului" in acelasi circuit. Ceva de genul 3 in 1. Deci pana la urma chinezul castiga...

[blazeu]

Ca diodele sunt rapide banuiam si mi s-a confirmat cand am gasit print-ul schemei.Multumiri REALE D-lui Miticamy! Intr-adevar, ingenios PFC! Imi dau seama ca m-am decuplat de electronica adevarata...Iar in ce priveste "chinezul castiga"... Cei de la IRF or fi producand prin China (ca toata lumea "buna"), insa... Productia asta chineza e un fel de "bomba cu ceas"; chinezii traiesc cu impresia ca ne-au pus-o noua (adica zonei occidentale)(din China romanica e tot in occedentul capitalist), insa o vor lua si ei in freza...In lume se acumuleaza tot felul de tensiuni, si cand vor face "bum"....Mai bine nu ma bagati in seama, asa sunt eu mai paranoic....Sanatate!

[Vizitator]

Salut,acum exagerati si dvs. putin;treceti-o la o gandire normala ce se impune din ce in ce mai mult--colegii mei se feresc acum de sursele ATX ieftine dupa ce le-am prezentat "cresterea negativa a calitatii'' lor in ultimii ani si va fi o repozitionare a consumatorilor de produse electronice cum se intampla si in domeniul alimentatiei sanatoase

[mosfet]

Tocmai mi s-a ars al doilea bec economic in decurs de un an. Niciunul nu avea mai mult de 2-3 ani, adica m-au tinut mai putin decat cel mai ordinar bec cu incandescenta si e vorba de becuri Osram si Philips parca, deci nu chinezarii.Nu mai stiu unde am citit ca de regula cedeaza partea electronica si nu tubul, nu stiu care dintre condensatori. Mi-ar putea spune cineva mai exact ce piese sa verific in primul rand? Poate reusesc sa le resuscitez si dupa asta nici ca mai cumpar becuri economice; nu-s primele care cedeaza atat de repede.

[XAN77]

regula care am observat-o eu este ca se duc tuburile si nu electronica. Mai exact se intrerupe unu din filamente dupa ce se inegreste bine la acel capat al tubului, probabil din cauza temperaturii mari de functionare.

[blazeu]

Pe la becurile no-name, tuburile crapa adesea primele. Tubul inegrit arata uzura sau uneori un regim prea dur (curent mare). Daca gasiti continuitate la filamente, nu inseamna ca tubul e neaparat bun; eu am intalnit si tuburi cu filamentele continui care nu se aprindeau (si unele nu aveau nici semne de uzura). Am testat fie electronica pe alt tub, fie am alimentat tubul de la alta electronica buna.Unele tuburi se mai aprind, insa dau o lumina palida sau palid-violeta.In serie cu filamentele se afla un condensator de 1,5-6,8 nF, la minim 630 volti; acesta e foarte solicitat la aprindere, pe el aparand varfuri de tensiune de peste 1kV, mai ales la tuburi/becuri de putere mai mare. Adesea l-am gasit strapuns (sarma). In majoritatea cazurilor electronica supravietuieste (banuiesc si ca becul nu e lasat sub tensiune mult, daca nu se aprinde). Dupa inlocuire, functioneaza. O alta categorie de defecte sunt mai problematic de reparat (unele nu-mi pun problema sa le repar)Condensatorul de filtraj, un electrolitic de 1-10 microfarazi /400-450v (proportional cu puterea si cu calitatea becului!) Unele constructii au 2 condensatori inseriati, la cate 250 volti; acestia au o topologie semipunte, ca sursele de calculator. Condensatorii pot fi intrerupti, in general umflati; am gasit si unul explodat. Mai puteti gasi cate 2 diode din punte scurtcircuitate, situatie in care pocneste fuzibilul sau rezistenta fuzibila serie cu alimentarea; sunt sanse sa functioneze dupa inlocuirea diodelor si fuzibilului ars.Am lasat mai la urma tranzistoarele defecte. Acestea pot fi crapate sau de-a dreptul explodate, dar se pot si intrerupe cu discretie. Majoritatea au cate o rezistenta in emitor, pentru stabilitate termica; aceasta poate fi arsa vizibil sau doar intrerupta (testarea ei e simpla si clara, avand 0,22-4,7 ohm), defectarea uneia sau a amindoua semnifica intotdeauna si defectarea tranzistorilor.Rar (o dat sau de doua ori in cele circa 100 de CFL-uri disecate), unul din tranzistori mai e bun; aveti sanse sa va functioneze dupa inlocuirea celui defect si a rezistorului din emitor.Eu am recuperat pe la 10% din functionalitatea CFL-urilor; peste 50% din balasturi (electronica) am recuperat-o functional (cateva le-am pus sa aprinda tuburi clasice, drepte, de 18/20 si 36/40; mai recent am aprins niste tubulete de 8W, insa astea nu au functionat inca decat cateva minute). Desigur e bine sa fie o diferenta cat mai mica intre puterea tubului si cea trecta pe CFL-ul "donator"; un balast mai mic (de ex 15W) poate aprinde un tub mai mare (adica 18/20W), insa lumina va fi mai slaba si nu stiu daca va rezista, chiar daca va fi mult mai bine racit. Un balast mai mare aprinde tubul puternic si mi-au "murit" cam repede tuburi de 20W alimentate din balasturi de 22W.Ultima remarca: se pot recupera tuburi cu filament/filamente intrerupte; se scurtcircuiteaza electrozii si tubul se aprinde de obicei si fara preincalzirea filamentului. Totusi exista unele "riscuri": un bec repus in functiune i-a bubuit electronica dupa catva timp, insa am cateva tuburi de 40W si de 20W care "muncesc" asa fara alte comentarii. Posibil sa se aprinda mai greu la frig (sau sa nu se mai aprinda deloc, cum am patit cu un CFL ieftin care iarna, in podul neizolat nu se mai aprindea, insa la incalzirea vremii si-a reluat functionarea.Atentie la tensiunea de retea, uneori, chiar daca tubul nu s-a aprins, condensatorul de filtraj ramane incarcat cateva secunde si va poate scutura, bla-bla.Spor!

[mosfet]

L-am luat aseara pe ala Philips la puricat. Pare f putin inegrit la baza unul din tuburi si n-am reusit de nicio culoare sa-l desfac sa-i vad partea electronica. L-am fortat cu surubelnita pe toate partile si nimic, daca mai insist mi-e ca-l sparg. Exista si becuri lipite sau turnate dintr-o bucata? Pana acum am reusit sa le desfac pe toate fara mari batai de cap.

[Dr.L]

E cumva d-asta?

Astuia i-am spart tubul de nou,asa ca n-am avut ce pierde la deschidere

E adevarat ca e bine lipit,dar tot din 2 bucati e:

http://s1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401504.jpg

 

Si uitati cum se pot 'readuce la viata',mai exact cu un tub nou:

http://s1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401509.jpg

Asta e un PL-C 4P de 26W. Balastul e de 23W.

Cu noul tub,a disparut si aprinderea lenta a tubului original (in >30 sec)

[blazeu]

Recunosc, am neglijat acest aspect: CFL-urile "de marca" (Philips-urile sunt printre cele mai raspandite dar mai sunt si Osram....si nu-mi mai "vine" acuma altu'!), au carcasele mai "stranse", adesea cu un punct de lipire; daca nu cedeaza, le fac un "amorsaj" cu bomfaierul, un pic mai jos de linia vizibila, apoi aplic forta cu lama unei surubelnite mai mari. Am prelucrat doar becuri date defecte; e adevarat ca aspectul se strica, insa e mai bine decat sa spargeti tubul.Am intalnit tuburi defecte fara probleme de aspect (inegrire) sau de filamente intrerupte.Prefer sa testez in aceasta ordine: inspectie vizuala (tranzistoare crapate, rezistoare carbonizate, electrolitici umflati, alte piese si forme de distrugere), continuitatea filamentelor, integritatea condensatorului de aprindere (atentie, unele becuri au filamentele legate in cruce, fiecare inseriat cu cate un condensator, probabil in ideea ca daca se intrerupe unul din filamente sa poata totusi sa se aprinda cu unul singur).Apoi deconectez cele 4 fire ale tubului si cele 2 spre dulie, din placuta de cablaj (in general e bine sa poata fi reutilizata, desi mi s-a intamplat destul de rar!). Cuplez un tub corespunzator (8W pentru CFL de la 11W in jos, 18W pentru CFL de 13-25-30W (ce depaseste 20W va aprinde puternic tubul, insa e doar pentru test; e bine sa privim cu o oarecare circumspectie puterea declarata, watii "chinezesti" sunt uneori mai mititei, balastul declarat 23W la Philips are 13003 si un miez "sanatos" la bobina si va aprinde onorabil si tubul de 36W, in timp ce un no-name chinez de 30W are abia 13001, o bobina rahitica si un filtraj cu 2,2uF...si tubul ala de 18W nu are nici pe departe stralucirea de la un balast ca cel de la Philips! Rareori se gasesc CFL-uri peste 32W, capabile sa energizeze tuburi de 36-40W... Am cumparat cateva balasturi pentru asemenea tuburi, insa pretul a tot crescut, de la 9,5 la 10 si acum au ajuns la 11ron; si mai au o problema: chinezul le-a echipat cu 2 condensatori inseriati pe filtraj (cu o punte si 2 diode lipsa merg la 110V), insa nu si cu rezistoarele de echilibrare - necesare la 220V care sa impiedice depasirea tensiunii pe condensatorul care ar avea valoarea mai mica...Majoritatea balasturilor care nu prezinta piese vizibil bubuite sau condensator de aprindere strapuns (asta devine doar "zero ohm", fara nimic vizibil), aprind tubul de test. Putine s-au dovedit a avea totusi tranzistor/tranzistoare si rezistoare de emitor parlite fara semne vizibile.Unul singur (exceptia exceptiilor!) avea bobina de limitare intrerupta!Daca tubul arata bine si am gasit defect pe electronica, incerc sa-l aprind cu alt balast, verificat (iar, putere apropiata) Cateva tuburi le-am gasit bune; voi "construi" un corp de iluminat pentru uz mai rustic (garaj, atelier, magazie) unde nu voi leza simtul estetic feminin (nu, nu sunt misogin, insa cateodata imi mai pierd rabdarea...) Altele m-au tentat sa le pastrez avand o nuanta calda.Recunosc ca am sterpelit si din "tomberoanele" pentru reciclare (unde le-am returnat tuburile continand toxicele miligrame de Hg) si CFL-uri cu acele tuburi sparte de neglijenta unuia dintre cei care le-au manipulat; astea nu mai au ce recicla...(in afara electronicii, bua-ha-ha)Mai nou, am auzit ca producatorii utilizeaza amalgam in locul mercurului pur, aliajul facand "captiv" mercurul si deci mult mai putin toxic...Spor!

[bchendran]

Ultimele becuri pe care le-am desfacut (inclusiv Philips, Osram, General Electric) erau lampile duse fara exceptie. Acum zece ani situatia era exact inversa: lampa era 100 la 100 buna, se ducea balastul