Ajutor lampa cu 4 neoane UV x 9w

[Vizitator adyshor2006]

Am o problema cu o lampa UV. Poate ma poate ajuta cineva ca nu prea ma pricep. Am o lampa cu 4 neoane uv de 9w, legate cate doua. Exista doua drosere: unul pentru 2 neoane si celalalt 2. De cand am cumparat-o nu au mers decat 2 neoane. Le-am tot schimbat intre ele si am descoperit ca unul e ars...daca il schimbam cu altul se aprindeau doua neoane, pe oricare droser ar fi...deci totul e in regula pana aici. Pe neoane scrie UV-9W-L 365NM. Am cumparat un neon uv de 9w, l-am pus la locul lui si degeaba...tot nu s-a aprins. Pe el scrie UV-9W 365NM, fara acel L...care nu stiu daca are vreo importanta, poate ma ajuta cineva de aici. Lasandu-l la locul lui, am facut o punte in locul celuilalt neon si se aprinde, dar daca bag un neon bun acolo nu mai vrea, deci nici ala bun fiind legate in serie. Sa fie vreo diferenta intre UV-9W-L 365NM si UV-9W 365NM? Sau ce sa fie totusi? Va rog poate ma poate ajuta cineva. Multumesc anticipat.

[The Stressmaker]

Daca lampa se alimenteaza la 220V atunci ar trebui sa ai pe fiecare tub, probabil in soclu, un starter. Probabil acela este defect la tubul care nu se aprinde, si poti incerca sa pui un starter obisnuit de tub de 4-22W. In lampile cu 2 tuburi si un balast atunci tuburile sunt in serie. http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp si http://cyclo-zen.com/cache/4029936488_13ff304649.jpg .

[Vizitator adyshor2006]

Pai si atunci de ce merg celelalte 2 neoane...si acesta se aprinde si el, daca il pun pe direct. Daca pun un neon din celelalte in locul lui, se aprinde normal. Daca dai un search pe google cu textul uv-9w vezi cum arata neonul acela UV, e ca un bec economic.

[Vizitator tyc]

Poate merg toate dar nu le vezi-uitate la ele prin camera de la telefon sau webcamera.

[Vizitator adyshor2006]

M-am uitat si asa, dar se vad foarte bine cand sunt aprinse. Multumesc de sfat, oricum.

[Vizitator tyc]

Atunci masoara continuitatea filamentelor.

[Vizitator adyshor2006]

Nu m-a inteles nimeni...becul e bun, deoarece se aprinde daca in locul celuilalt ii pun o punte. Si m-am gandit ca diferenta dintre becuri....vad ca nimeni nu a citit ca un bec e cu L si unul fara acel L. Ma gandeam ca acestuia fara L ii trebuie putere mai mare. Sau ma gandeam ca se pricepe cineva...Multumesc oricum.

[Vizitator tyc]

Pai e cazul sa te descurci cu ajutorul altcuiva,am zis de masurat continuitatea deoarece asa vezi daca rezistivitatea filamentelor e aceeasi.Uneori nu pot sa pricep...sau nu pot fi inteles(azi maine o sa fiu un Eminescu,ceva);sincer i-mi pare rau de timpul pierdut.

[The Stressmaker]

Daca nu stii diferenta dintre un starter 4-22W si 4-65W (universal) sa-ti explic eu pe scurt. La starterele 4-22W tensiunea de aprindere este de 75V iar la cel de 4-65W tensiunea de aprindere este de 140V. Daca intr-o lampa cu droser de 40W si 2 tuburi fluorescente de 20W, in serie, pui 2 startere de 4-22W, lampa va functiona normal, aprinzandu-se ambele tuburi. Daca in locul unui starter 4-22W pui unul de 4-65W atunci nu se va aprinde nici unul. La fel va fi si daca vei folosi 2 startere de 4-65W, lampa nu va functiona. Faptul ca nu vezi un starter vizibil asta nu inseamna ca nu exista.

O problema mai putin comuna a tubului este sa aiba o alta presiune de vapori in interior si implicit o tensiune mai mare de aprindere si functionare sau filamentele nu au stratul de oxid in buna stare. In acest caz ar trebui sa pulseze, vizibil prin inrosirea filamentelor.

Pune o poza cu lampa si tubul ca sa ne dam seama despre ce vorbim. Conceptul meu de bec economic este putin diferit de aceasta poza, spre exemplu, http://www.comstal.ro/images/produse/ga ... -uv-9w.jpg , poza care apare la cautarea dupa termenii recomandati de tine. In aceasta poza se vad clar 2 pini ceea ce arata ca starterul este incorporat in soclu, in acea cutiuta mica dintre cei 2 pini. Daca tubul este asemanator cu acesta si are 2 pini, atunci starterul defect poate fi inlocuit cu un unul de 4-22W care sa aiba loc in acea cutiuta (starterul propriu zis este acel tubulet de sticla cu 2 electrozi dintre care unul e in forma de carlig si in paralel are un condesator tubular).

[Spitfire]

Glumiti, "The Stressmaker" va stiam informat...omul are un tub "U" nu este necesar la acela nici un fel de drossel sau starter, in "cutiuta" este un invertor de 30-80KHz, iar tubul fluorescent este cu catozii reci, nu are filamente, daca nu merge, este tubul defect, daca "cutiuta" se dovedeste valida cu alt tub de putere identica.

Chiar daca catozii sunt "reci", depletia termoionica a materialului electrono-emisiv exista, singurele tuburi fluorescente fara moarte sunt cele cuplate capacitiv, care nu au nici un fel de electrod, cald ori rece.

Asta-i tubul de care vorbim aici:

[Vizitator adyshor2006]

Exact asa arata tubul, ca in imaginea lui Spitfire, dar, dupa cum am zis, pe el scrie uv-9w-L.Pe cel din imagine e doar uv-9w. Intrebarea mea este de ce nu se aprinde cand il pun si pe celalalt bun, dar se aprinde cand fac o punte in locul lui. Din pacate nu sunt priceput la gazele din tuburi. Aceste becuri le gasesc doar pe internet si nimeni nu stie daca este diferenta intre ele. Am deja vreo 2 becuri si nu am ce face cu ele. De asta am intrebat aici...ca ma satur sa tot cumpar. Multumesc.

[The Stressmaker]

Atunci desfa cu grija soclul unui tub "defect" separand partea de aluminiu de partea de plastic a soclului si spune-mi ce gasesti in acea "cutiuta" care formeaza partea de plastic. Atentie la faptul ca firele care ies din tub sunt lipite sau capsate la pinii de contact ai soclului. Ar trebui sa gasesti un starter, la fel cum am scris mai devreme, daca exista un droser inductiv clasic gen bobina sau un condesator (de obicei verde) daca se alimenteaza de la un droser electronic asemanator cu cele din "becurile economice". Daca din tubul de sticla propriuzis ies 4 fire, cate 2 la fiecare capat al tubului atunci tubul nu este CCFL. Daca nu desfaceam un tub cu un soclu asemanator, dar de 36W, poate nu stiam ca exista un asemenea starter. Cat despre aceasta imagine de aici http://www.comstal.ro/images/produse/ga ... -uv-9w.jpg se vad clar cele doua filamente standard care elimina din start existenta CCFL. Faptul ca are 2 electrozi externi este doar o miscare inteligenta la care combini 2 operatii intr-una :schimbarea tubului propriu-zis si schimbarea starterului. Ca fapt divers un tub cu starter incorporat poate functiona cu un droser electronic dar nu in toate cazurile din cauza acelui condesator in paralel pe starter. Stiu asta din experienta pe care le-am avut cu lampile cu droser electronic si tub de 20W clasic, lung, la care intra in scurtcircuit doar condesatorul in serie cu filamentele situat pe placa electronica, si incercarile, de multe ori reusite, de a-l inlocui cu ce aveam la indemana in acel moment, starterele clasice.

Cat despre "-L" ul acela cred ca se refera la luminoforul depus in interiorul tubului si are rolul de a corecta cumva emisia spectrala sau de a distribui cat mai uniform "lumina".

@Spitfire : o sa fii surprins, daca nu te-ai minunat deja, de cate "inventii" s-au folosit in acest domeniu si cate struto-camile exista, mai ales la aparate electrice venite de la chinezi.

@adyshor2006 : cer prea mult daca pot sa vad o poza cu lampa pe care o ai, si eventual cu tuburile plasate pe pozitie, de preferat montate doar la unul din circuite? Asta pentru a avea o idee despre ce vorbesc, pana acum am folosit termeni generali.

[Vizitator adyshor2006]

Am atasat o poza cu neonul si 2 cu lampa propriu-zisa. Ele sunt legate in serie 2 in stanga si 2 in dreapta si dupa cum se vede fiecare serie la un droser.

[Vizitator adyshor2006]

Asa arata si neonul desfacut.

[Spitfire]

Ha, ha, are dreptate "The Stressmaker". Chiar că-i struţocămilă chinezească tubul ăla...In acest caz, e recomandat un drossel clasic, bobinat(la 50Hz) pt fiecare tub...cu drossel electronic, ar trebui eliminat starterul cu bimetal, si sa ramana doar condensatorul specificat in schema drosselului electronic.