pinky Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Atentie: la statie o sa platesti TVA si taxe vamale, deci inca vreo 300 USD. Cauta de cumparat aici pe forum sau pe unul din site-urile de mica publicitate: oka.., ol.., toc.. In urma cu cateva luni am vazut de vanzare la 2500 lei, ceea ce e foarte ieftin. Si daca gasesti de cumparat cu 3500 lei tot e mai ieftin decat de pe ebay. Referitor la site si baie de ultrasunete, gasesti raspunsuri in acest topic. Daca nu gasesti, inseamna ca nu ai citit cu atentie. Lecturare intensa. Link spre comentariu
69uzi Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 (editat) pinky de trei zile citesc incontinuu, vrei sa il invat pe dinafara? As avea o posibilitate sa cumpar fara TVA si taxe dar nu stiu daca pot posta anuntul aici, e de pe alt forum. Editat Martie 1, 2015 de 69uzi Link spre comentariu
pinky Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 3 zile zici ? Eu am citit nenumarate forumuri straine timp de mai mult de 3 saptamani pana sa imi cumpar statia. Dupa aceea am mai citit cateva zeci de ore pana sa ma prind cum se face. Acuma, dupa 5 ani de lucrat cu statia, tot mai am de invatat. Stii cum se zice ? Cu cat inveti mai mult, cu atat mai mult iti dai seama ca nu stii mai nimic. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Salut. Am si eu o problema cu un Asus vivabook k551l cu i7. Problema este ca nu mai afiseaza imagine. A fost cumparat acum 7 8 luni. Nu poate fi dus la garantie pentru ca proprietarul a pierdut factura si garantia.El spunea ca a picat acum cateva zile. L a aprins dimineata si nu mai avea semnal. Se aprin in plus pe langa ledul de power si cel de caps locks si inca unul.Eu i-am dat un aer cald pentru a verifica daca e din video. Are totul lipit pe placa, ram, procesor. Procesor are un intel i7 4500u. Gpu ul nu se incalzeste deloc. Doar procesorul. Sa incerc sa il rebilez? Multumesc Link spre comentariu
codrut Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 ce parere aveti despre Scotle IR6000? Se poate face treaba cu ea? Link spre comentariu
Angel-boy Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Salut. Am si eu o problema cu un Asus vivabook k551l cu i7. Problema este ca nu mai afiseaza imagine. A fost cumparat acum 7 8 luni. Nu poate fi dus la garantie pentru ca proprietarul a pierdut factura si garantia.El spunea ca a picat acum cateva zile. L a aprins dimineata si nu mai avea semnal. Se aprin in plus pe langa ledul de power si cel de caps locks si inca unul.Eu i-am dat un aer cald pentru a verifica daca e din video. Are totul lipit pe placa, ram, procesor. Procesor are un intel i7 4500u. Gpu ul nu se incalzeste deloc. Doar procesorul. Sa incerc sa il rebilez? Multumesc Ai incercat un bios inainte ? Link spre comentariu
Andrei87 Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 (editat) Salut. Revin la problema cu Asus-ul. Am masurat cipul video, si smd-urile dupa el par ok, in schimb am scurt pe placa de baza. Am modificat mosfetii si sunt buni. Daca ii dau jos dupa placa, am scurt. Am dat inclusiv cipul video jos si la fel.O pastila din procesor nu se incalzeste. Cea mare, cea mica se incalzeste. O idee? Placa de baza are codul: Asus s551lb Ps. Bios nu am incercat. Editat Martie 3, 2015 de Andrei87 Link spre comentariu
pinky Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Pentru cei care sunt la inceput de drum intr-ale reballing-ului, am facut un foarte scurt rezumat al acestui topic. Va recomand sa cititi macar o data tot topicul. Sunt foarte multe informatii utile prezentate de alti useri. In acest rezumat m-am limitat la modul meu de lucru si am adaugat doar cateva din sfaturile altor colegi. Chiar si asa, rezumatul este destul de lung. Introducere: KokoPostat 22 februarie 2015 - 06:11 Totul depinde de la o statie la alta, de la o mana la alta ... Iar acest topic ar cam trebui sa fie "Biblia " tuturor Romanilor ce se ocupa de reparatii laptop , rebaling, samd si sa fie citit temeinic de la pagina 1 la pagina n mihaicozacPostat 28 septembrie 2013 - 10:18 Din multitudinea de defecte posibile, cipul grafic e numai una. Numai cei fără experienţă se reped direct la cipuri atunci când laptopul nu porneşte. Diagnoza trebuie să ţină cont de toţi factorii implicaţi, tipul platformei, vechimea laptopului, gradul de mizerie din radiator, etc. altfel nu faci decât să strici placa şi mai rău. La ora actuală am zile când nici nu mă ating de maşina de rework, pot să spun că abia 30% din plăci au probleme de chipset sau grafică. porschegPostat 29 septembrie 2013 - 12:52 Ce imi place cel mai mult este ca "reball" a devenit dumnezeul reparatiilor. Mai nou toti is fac masini cu diverse improviatii si se asteapta sa descopere America si sa se umple de bani. Placi incalzite si super ametite cu diverse instalatii care se plimba din reparacios in reparator si ulterior ajung la "meserias" care o da in forumeala. Trebuie cunostinte si experienta (chiar capatata in timp) ca sa REPARI un laptop sa poti da o garantie decenta de minim 6 luni. Laptopul care se intoarce spatamanal sa ii mai marlesti cate ceva la el nu-i un laptop reparat ci unul marlit. Sunt modele care au chipseturi cu probleme din constructie la care le faci reballing direct pentru ca stii procentul de defecte pe acel chipset, sunt modele care pica pe bios la care nu te atingi de chipset pentru ca pica memoria de bios, sunt modele de laptop care sufera de racire din constructie si au chipseturi proaste ca serie de fabricatie si la care trebuie direct schimbat chipsetul cu unul de an recent. REBALING-ul NU-I dumnezeul tatal in reparatia unui laptop si nu statia de IR te ajuta sa le repari. In afara de asta ca sfat pentru toti care spun "n-am posibilitati financiare" NU te apuca de reparat laptop-uri. Pe langa improvitatia construita pe genuchi iti trebuie o gramada de alte matariale swi scule DE FOARTE BUNA CALITATE, osciloscop placi PCI expres de diagnoza termometre flux bile site plite cuptor statie de lipit trese paste alifii paduri siliconice sau cupru si multe altele care sunt ale naibii de scumpe si nu tine cu improviatii. Pe langa materiale iti mai trebuie si o gramada de placi pe care sa-ti faci mana si sa iti afli parametrii sculelor, cum lucreaza statia IR cum lucreaza statia de lipit cum si care e cel mai bun flux tresa etc. In afara de asta iti trebuie sursa buna de chipseturi in China pentru ca 50% trebuiesc schimbate. Altfel rata de succes se reduce sub 10% si la multe intrebari de genul "s-a facut reballing pentru care garantez ca e profesional dar laptopul tot n-a pornit". Succes George(sb)Postat 22 iulie 2013 - 10:58 1 incearca sa uiti tot ce ai vazut pana acum pe youtube uite aici un exemplu de cum sa nu repari un laptop https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tjWXExWM4RU pare profi, nu? 2 nu te zgarci la nimic, tot ce cumperi ieftin cumperi ca sa arunci sau sa tragi teapa la altii mai fraeri ca tine 3 cumpara statie de reball de-a gata 4 arunca la cosul de gunoi orice dispozitiv care ar putea genera jet de aer cald, si cere sa fi debransat de la reteaua de gaze pentru a fi ferm convins ca un ai esuat la punctul 1 5 inainte de a desface urmatorul laptop, citeste tot acest topic cap-coada (de la prima litera pana la ultimul punct) 6 nu exista scurtaturi, ce vreti voi sa faceti e ca si cand ai vrea sa mergi cu 5km/h pe mijlocul autostrazii pentru a fi preventiv daca se poate in viteza a 4-a cu frana de mana trasa 7 daca crezi ca nu poti respecta punctele de mai sus, lasa-i pe altii, asta nu inteleg oamenii, vin o gramada de clienti si imi spun ca eu sunt escroc, si ca ii talharesc pentru ca ei nu se pricep, si prefera sa plateasca pe altul cu 150 de lei sa ii distruga laptopul; nu sunt escroc, este o operatiune foarte dificila, aici ai nevoie de rabdare de aur si nervi de otel, la mine tot ce vine cu reflow sau in regim de "urgenta" se refuza cu sange rece. Parerea mea acest topic se poate inchide, iar cine doreste sa invete e suficient sa citeasca cala 80 de pagini de 20-30 de ori fara sa mai puna nici o intrebare, asociat cu practica va fi expert NU EXISTA SCURTATURA! pinkyPostat 05 noiembrie 2014 - 03:19 Reflow este calea sigura spre distrugerea placii de baza. Cei mai multi amatori de reflow confunda aceasta operatiune cu cea de supraincalzire a chipsetului. Cei care mai incalzesc chipseturile, nu fac altceva decat da dilate-contracte bilele de fludor astfel ca mai fac contact. Pentru o vreme, cum le e norocul. Reflow inseamna incalzirea la o temperatura necesara lichefierii fludorului, astfel incat sa se lipeasca de pad-uri. Teoretic, la operatiunea asta, bilele trebuie sa ajunga la 225*C. Ca sa ajunga bilele la 225*C, temperatura la suprafata chipsetului trebuie sa ajung la peste 235*C, distribuita uniform, obligatoriu combinat cu o incalzire de jos in sus a placii, incalzire facuta de un bottom-heater . Aparatele profesionale ( a se citii de zeci de mii de euro ) pot indeplini aceste conditii de distribuire uniforma a caldurii. Statiile cu infrarosu indepartat ( Dark IR ) au diferente de 10-20*C intre colturile chipsetului. O statie profesionala cu aer cald poate ca are diferente mai mici. O suflanta de tipul Gordak 925 fara duza adecvata va produce o diferenta de minim 50*C care va avea ca rezultat Popcorn. Daca faci reflow cu o suflanta, vei mai avea surpriza sa vezi cum incep sa zboare piese. Acesta este efectul combinat al aerului cald suflat peste piesele SMD. Rebilarea ( reballing ) inseamna incalzirea chipsetului la o temperatura suficienta inmuierii fludorului, cu 10-20*C mai putin decat temperatura necesara lichefierii fludorului, extragerea chipsetului si inlocuirea bilelor fara plumb cu bile cu plumb, care au temperatura de lichefiere undeva pe la 190*C. Chipseturile rezista cateva secunde (aproximativ 5 ) la temperatura uniforma de 235*C. La 190-195*C rezista bine-mercy cel putin 1 minut. Dezlipire chipseturi, temperaturi, profile: cata82Postat 30 august 2013 - 03:02 Uite si un grafic de reballing, sper sa-ti fie de folos. Miniaturi atașate[*] [*] Th3_uN1Qu3Postat 22 februarie 2015 - 05:40 S-a mai spus pe acest topic - profilele de la masinile chinezesti nu se potrivesc de la una la alta pentru ca exista tolerante mari la constructia lor. Trebuie sa iti faci mana, sa inveti cum lucreaza statia si sa iti creezi singur profilurile. Sa ai placi de sacrificiu la indemana. Eu am pocnit doar vreo 15 placi la inceput, altii au trecut si prin 50, unora le-a iesit dupa 5-10... Un sfat iti pot da: bottom-ul cat mai fierbinte, cat iti permite placa, sa nu decolorezi conectorii. Zonele mai sensibile poti chiar sa le acoperi cu scoci de aluminiu ca sa iti permita sa cresti temperatura la bottom mai mult. Si topul cat mai departe de cip. Minim 3cm, si mai mult daca se poate. Altfel, daca nu ai destula caldura de jos si dai prea multa putere din top heater, se umfla cipurile si sunt bune de aruncat la gunoi. De aia lucrez pe jucariile construite de manuta mea, si fara niciun fel de profil, cu mana pe butoane... si ale naibii imi ies toate. :daDar nu lucrez cu IR sus, lucrez cu aer cald, deci nu pot compara tehnica folosita de mine cu o statie ACHI de exemplu. Dar partea cu distanta cat mai mare posibil la top heater si temperatura mare la bottom se aplica universal. E mai bine sa se decoloreze placa pe spate decat sa pleznesti cipul. pinkyPostat 08 noiembrie 2014 - 07:07 Programul de la statia mea are o crestere de 1*C / s pana la 245*C. Niciodata nu ajunge la final. Plantez o sonda de temperatura pe partea inferioara a placii si urmaresc cresterea de temperatura. Dupa ce pornesc statia, cand ajunge pe la 50*C pun pe pauza ( apas butonul RUN iar led-ul RUN clipeste repede ) pana partea inferioara ajunge si ea la 50*C. Fac asa cu intervale de 10*C pana ajunge la 180*C. Plita inferioara este setata la 500*C. Dar atentie: la IR-6000 senzorul de temperatura este lipit de plita inferioara. Nu stiu cum e la PRO-SC. In tot acest timp, top-ul este ridicat cu 1 cm fata de limita inferioara ( cat de jos poti sa-l cobori ) La mine, asta inseamna vreo 4 cm. Dupa ce ajunge la 180*C, mai las sa ajunga la 200*C in partea superioara. Acum incepe dansul. Cobor top-ul la maxim, numar pana la 4, ridic top-ul 2 cm si incerc sa vad daca se misca chip-ul. Deobicei, dupa vreo 2-4 miscari de acest fel, chip-ul se misca din toate colturile. Sunda de deasupra imi indica pana la 230-240*C. Acum e momentul : mai fac o coborare-ridicare a topului de vreo 1-2 secunde, pun ventuza pe el si il scot. Il pun pe folia de aluminiu din apropiere, unde este cald. Cand scot chip-ul, top-ul e ridicat la maxim. Dupa ce scot chip-ul, apas butonul de STOP si astept vreo 10 minute. Abia dupa aceea iau chip-ul de acolo. Placa mai sta pe pozitie sa se raceasca lent. Am avut situatii cand am facut miscarea cu coboratu-ridicat timp de vreo 10 minute pana a vrut sa se dezlipeasca o memorie. Statia mea este modificata. Top-ul nu mai este alimentat direct la 220V. I-am pus un regulator de putere luat dintr-un aspirator. Astfel, nu se mai incalzeste pana lumineaza. De cand i-am pus regulatorul de putere, nu am mai facut niciun popcorn. Am dat detalii mai in spate despre modificarea cu regulatorul de putere. pinkyPostat 05 decembrie 2013 - 12:15 Am facut oarece modificari la statia mea ACHI IR6000. Am considerat ca top-heater-ul este prea agresiv, asa ca i-am pus o limitare de putere. Am luat regulatorul de putere dintr-un aspirator dezafectat si l-am montat in serie cu top-heater-ul. Acuma, abia se vede ca se inroseste, spre deosebire de inainte cand, daca nu era limitat de termostat, se facea portocaliu de fierbinte ce era. Incalzirea se face mai lent, dar nu mai sunt diferente asa de mari de temperatura la suprafata incalzita. Inainte aveam si 40*C diferente. Cu tot cu limitare, temperatura poate ajunge pe la 260*C la 1,5 cm de placa. Cred ca s-ar putea face limitarea si cu condensatori. Regulatorul de putere se incalzeste pana pe la 40*C. Am folosit un radiator de 5 cm2 pentru racirea triacului dar cred ca ar fi functionat fara probleme si fara radiator. Atasez schema regulatorului de putere folosit de mine. Poate mai incearca cineva sa-si dea cu parerea. Rezistenta de 125K am obtinut-o prin tatonari, pana la limitarea dorita. Se poate modifica pentru a obtine un alt nivel de putere, sau se poate inlocui cu un potentiometru care sa poata fi reglat din exterior. Miniaturi atașate[*] Curatare chipseturi si pregatire pentru rebilare pinkyPostat 06 decembrie 2014 - 10:06 Eu folosesc Kontakt PCC si o periuta de dinti electrica cu vibratii. Circa 1 ml, 20-30 secunde de periat si arata curat si uscat ca nou. Consum redus de lichide, rapid, eficient. La cuva cu ultrasunete esti nevoit sa refolosesti lichidul de curatare. Asta inseamna ca doar prima data e curat. Dupa aceea devine din ce in ce mai murdar. Pe la inceputuri, foloseam si eu izopropilic si ma necajeam tare ca ramaneau urme albicioase. Problema este acel alcool, nu metoda de curatare. Asa am ajuns sa citesc catalogul TME si sa descopar diverse substante de curatat. Initial am incercat PRF-6-68. Curata incomparabil mai bine decat izopropilicul dar se consuma foarte mult deoarece se evapora foarte repede. Dupa vreo 4 tuburi de PRF-6-68 consumate intr-o luna, am luat un Kontakt PCC. Am vazut ca curata mai bine si tine foarte mult deoarece e nevoie de cate 3-5 picaturi in 2 reprize pentru curatarea unui chipset. Il folosesc si la curatarea tuturor celorlalte lipituri de electronica. Il mai folosesc si pentru curatarea plasticelor. Il folosesc zi de zi si tot ma tine 1-1,5 luni un flacon de 400 ml. Face toti banii. pinkyPostat 29 noiembrie 2014 - 06:52 Eu folosesc Kontakt PCC la tub de 400 ml ( costa aprox 47 lei ) si periuta de dinti cu vibratii de la Colgate ( costa vreo 23 lei ). Curata foarte bine, fara urme albe. Costa mult dar face o treaba extraordinara. pinkyPostat 03 octombrie 2014 - 09:14 Eu lucrez cu RMA-223-TF si sunt foarte multumit de el. Conditia e sa nu cumperi contrafacut. O seringa de 10ml costa vreo 10 USD. Daca il iei la juma de pret, e suspect. Decapeaza bine, nu scoate mult fum, se curata frumos. Am incercat sa lucrez si cu 559 si 4200 tot de la Amtech si nu mi-au placut. Am eu o obsesie ca trebuie sa se curete fluxul dupa ce si-a facut treaba, desi se poate lasa acolo ca nu incurca cu nimic. Pentru curatare, am "descoperit" produsul PCC facut de KONTAKT CHEMIE si nu mai lucrez fara el de vreo 5 ani. Inainte foloseam izopropilic si ma enervam ca lasa reziduuri albe. PCC-ul curata impecabil. pinkyPostat 04 octombrie 2014 - 05:25 Vezi ca sunt 2 variante de RMA223. Una e pentru lead-free : ARMALF223TF/35 iar cealalta e pentru bile cu plumb : ARMA223TF. Eu folosesc ARMALF223TF/35 cu toate ca folosesc bile cu plumb. Are temperatura de lucru mai ridicata si fumega mai putin. pinkyPostat 05 septembrie 2013 - 09:52 De unde sa stim ce nu faci bine daca nu spui cum procedezi? In paginile anterioare s-a detaliat procedura de curatare. Cu speranta ca vei reciti din urma, iti voi prezenta metoda mea. Aplici pasta de lipit ( sa nu folosesti sacaz ) pe suprafata care trebuie curatata. Cu letconul setat la 190 grade C, topesti fludor cu plumb, o picatura maaare. Plimbi picatura de fludor peste bilele ramase. In felul acesta se va amesteca fludorul cu plumb cu bilele ( presupuse a fi fara plumb ) de pe placa si va cobora temperatura de topire a acestora. Ideea e sa se lucreze cu temperatura cat mai mica posibil pentru a evita exfolierea traseelor. Pasta de lipit lubrifiaza suprafata si previne formarea oxizilor. Dupa ce ai amestecat bilele cu fludor cu plumb si ai inlaturat excesul, urmeaza curatarea pad-urilor. Asta se face plimband, pe suprafata ce trebuie curatata, tresa absorbanta pe care ai pus varful letconului. Apesi foarte usor letconul pe tresa, mai mult din greutatea letconului si ghidezi tresa in acelasi timp cu letconul. Nu ai voie sa te opresti din miscare. Daca te opresti din miscare, se supraincalzesc traseele. E esential sa folosesti tresa de calitate. Am incercat mai demult o tresa ieftina si am regretat achizitia. Eu folosesc Chem-Wik de 4 mm latime. E important sa folosesti letcon cu temperatura reglabila. E foarte important sa folosesti o pasta de lipit buna, nu trebuie sa fie flux scump dar nici vreo "vaselina de maimuta". Uita-te mai in urma, poate te inspira ideea sa modifici statia. Bafta. pinkyPostat 09 august 2013 - 03:08 Parerile sunt impartite. Din cate ai vazut, este un flux RMA223 cu 12 lei. Ala e facut in China. Multi useri s-au plans de proasta calitate a fluxurilor facute in China. Am vazut ca multi prefera Kingbo. Personal am incercat produsele originale Amtech RMA223, NC559 si TF4300. Am ramas la RMA223 deoarece se curata foarte frumos cu produsul PCC facut de Kontakt Chemie. TF4300 s-a curatat foarte greu iar NC559 nu a decapat asa de bine ca si RMA223. NC559 este dedicat pentru reflow. Dupa 1 an de incercari, teste, experimente, am ajuns sa folosesc foarte putin flux, asa ca prefer un flux original in locul unuia "copiat". Din cate ai inteles, eu am incercat 3 tipuri de flux ca sa raman pe un singur tip. Cu siguranta ca la fel au procedat si altii dar au ajuns sa foloseasca altceva decat mine. Un flux bun este acela care decapeaza bine si nu se arde. Restul caracteristicilor sunt avantaje sau dezavantaje in functie de cum e obisnuit fiecare. pinkyPostat 15 iunie 2013 - 09:16 Cu pasta de lipit tevi de cupru ati incercat ? Eu am scapat de problema voastra de cand folosesc acea pasta. Iau putina pasta pe deget, ung pad-urile cu putina pasta, pun flux "home made" cu seringa si apoi plimb o bila de fludor cu plumb. Am mai detaliat procedura in acest topic. Dupa decapare trebuie sa curatati bine chip-ul deoarece decapantul este conducator electric. Succes. pinkyPostat 16 iunie 2013 - 11:42 Se poate folosi orice pasta de lipit pentru instalatii termice. Cautati pe gogu: pasta lipire 100g si veti vedea ce folosesc eu in acest moment. pinkyPostat 16 iunie 2013 - 01:47 Atentie: Peste putina pasta de lipit am pus si flux home made ! Fluxul home made este facut dintr-un flux ieftin amestecat cu izopropilic si tras in seringa. Link spre comentariu
Angel-boy Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Felicitari pentru acest rezumat !!! Un bios pentru un hp compaq 6715b ?am pus de 6710b dar nu merge , multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Poftim e de la Hp . Daca e neaparat baga seriile dupa cu hp dmi tool . Eroare Acest fișier a fost prea mare pentru încărcare Da adresa de mail te rog si-ti trimit . Revin cu linkul despacheteaza ca e rom-ul de 1024 . http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=3356631&swItemId=ob_102022_1&swEnvOid=2095 Editat Martie 4, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Angel-boy Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Stie cineva la ce foloseste solderplus 62NCLR-A , din imaginea atasata ? Editat Martie 4, 2015 de Angel-boy Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Dupa cum arata la lipirea tevilor de cupru . Pe la inceputurile Rebalingului multi sperau sa umple Matricea cu asa ceva si sa le iasa un chip cu bile . Sant de vanzare in multe magazine mari Electronice , poate cu o compozitie usor diferita . . Editat Martie 4, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Andrei87 Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Va salut. Aveti vreo idee pentru asusul meu? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 El spunea ca a picat acum cateva zile. Adica a cazut jos sau ???? nu a mai mers acum cateva zile . Scurtul la cati ohmi este 000 ??? sau 15-17-22 ohmi daca scurtul e la peste 15 ohmi eu as incerca o rescriere de bios . Daca e cazut pe jos la-s da inapoi , clientului . Link spre comentariu
Andrei87 Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Nu a fost scapat. A picat, in sensul ca nu mai da imagine. Scurtul este la 000 ohm. Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum