Ce multimetru aveti ?

[sesebe]

10 lei dai, atata face.

Exista multimetre bune si mai scumpe, de exemplu eu n-am reusit sa stric ceva la un fluke, nici macar siguranta, cu toate ca am avut tensiune cand masura rezistente.

La fel de bune sunt si multimetrele de 5 lei, chiar excelente atunci cand le folosesti rar, monitorizezi o tensiune pe termen lung, etc, nu trebuie sa atingi comutatorul prea des si nici sa flexezi probele, elemente ieftine si fragile.

 

Cel mai rau imi pare dupa un multimetru analogic marca Xerox facut la Dover in Anglia. Era asa de vechi ca nu gasesc nici pe net poze cu el. Oarecum bizar construit, dar foarte solid si foarte practic.

Am avut si un Tzeu4353. Arata frumos, dar nu era practic deloc. A stat mai mult in cutia de carton originala.

Acum au ramas numai fluke, care au un raport bun calitate- pret.

 

Asa se intimpla cind nu-l folosesti....glumesc desigur.

 

Eu in schimb (defapt un coleg binevoitor) a reusit sa-mi strice Fluke-le meu de la servici (acum 2 ani).

L-a folosit ca sa monitorizeze bateria (12v/65Ah) folosita la alimentarea unui modul cind facea teste ESD (impusca cu pistolul ESD la vreo citiva KV in diferite puncte pe carcasa modulului).

 

Defectul nu era catastrofal, de fapt initial nici nu am observat pt ca masura corect in continuare, dar a inceput sa-mi manince cite o baterie pe saptamina (aproape) si am beneficiat si eu de garantia pe viata pe care o ofera Fluke, alegindu-ma cu un multimetru nou chiar daca nici celalalt nu era foarte vechi.....

Editat Martie 24, 2016 de sesebe

[doru3160]

am 9205 doar pentru că nu aveam chef să mai umblu alte două zile după un 9208, pe care nu îl mai aveau pe stoc atunci...

 

Acum am schema la 9208 si e usor de vazut,dar atunci nu exista asa ceva pe net,sau cel putin nu dadusem eu peste schema.Am lasat aparatul sa intre in standby si am masurat sa vad care tranzistor avea tensiune de 9 V pe el si nu dadea mai departe.Pe urma am pornit din nou aparatul si am vazut ca a aparut 9V pe ambele picioruse diferite de baza.Sunt SMD,si cred ca la 9208 il cheama Q1 conform schemei ce o detin.La 9205 vad ca il cheama Q3.Dar la cate variante constructive au fost pe piata ma indoiesc sa fi respectat notatia la toate.Cel mai bine masori,si te lamuresti.

[MifTy]

asta am să şi fac: am să revin cu poze concrete la momentul respectiv!

[Vizitator]

Chiar sunt curios să văd și eu care e responsabil pt apo. Pe mine nu mă deranjează.

[doru3160]

Daca e asa mare curiozitatea,urmareste traseul marcat cu rosu si vezi ce se intampla daca pe Q3 il inlocuiesti cu un strap E-C.

Bine,asta e varianta adoptata de mine la momentul cand nu aveam schema si habar nu aveam cum e structurat intern.Recunosc,e cam ciobaneasca,dar la momentul ala n-am avut de ales si a mers.Acum ca se vede acel integrat,IC2A, cam ce face impreuna cu Q2-Q3,sigur se poate anula temporizarea introdusa cu ajutorul capacitatii C19 pe intrarea integratului mult mai elegant.De ex poti pune in scurt sectiunea de comutator de pornire care incarca C19,in felul asta fiind tot timpul incarcat,temporizarea la descarcare prin R53 este anulata si aparatul va functiona permanent....solutii sunt,trebuie doar sa vrei sa anulezi functia si se rezolva.

[MifTy]

... poate am baftă şi c19 NU e smd, şi-l înlocuiesc cu unul mai mare, să măresc temporizarea.nu mă deranjează nici o temporizare ceva mai mare... dar parcă tot mai bună ar fi eliminarea ei...

[doru3160]

Poti folosi un intrerupator(de ex cel de Hold,daca nu-l folosesti) prin care sa cuplezi permanent condensatorul (C19) la sursa/baterie cand vrei sa scapi de temporizare.In felul asta Hold o sa insemne functionare permanenta nu inghetarea indicatiei afisajului.

[MifTy]

m-a suprins mărimea pachetului... ştiam că e mic, dar nu ATÂT de mic... pentru comparaţie, un m830 banal alături... e şi mai mic, şi mai subţire ca el, e autorange, şi include încă 2 funcţii suplimentare: măsurare de condensatori, între 4 nano şi 100 de micro, şi frecvenţe între 10 Hz şi 100 kHz...foloseşte 2 baterii LR44/AG13, sau pot pune foarte calm 2 baterii zinc-aer tip 675, iar tatorii de măsură sunt lipiţi intern, ceea ce e un plus: mă scutesc de valori sf din pricina conexiunii mecanice proaste între mufe şi banane.l-am desfăcut (altfel nu ai acces la baterii), pentru că am crezut că-mi indică "baterie descărcată", dar n-a fost cazul... da, a venit cu bateriile incluse, l-am putut verifica imediat după ce am desfăcut pachetul.până în prezent, am verificat tensiuni continue, rezistenţe, condensatori, şi acum răscolesc după generatorul cu 555, să văd cum măsoară frecvenţele alea...100kHz, asta înseamnă că n-am renunţat la ideea frecvenţmetrului cu pic sau avr... 40 Mhz sună mult mai bine! şi când o să prind câteva ore de linişte în casă, mă apuc să investighez care e faza cu scopemeterul...

[doru3160]

mă scutesc de valori sf din pricina conexiunii mecanice proaste între mufe şi banane. 

Sa-l stapanesti sanatos si sa te bucuri de el...ai fost mai ghinionist de fel,pt ca pe mine nu m-a suparat niciodata contactul prost  intre banana si borna.

[MifTy]

depinde de calitatea tablei din care sunt făcute: dacă e cromată prost, sau e uşor mai plastică (adică se îndoaie şi rămâne aşa, fără să mai revină la forma iniţială), ori e aliajul din care e realizată mai mult "tablă de cutie de conserve" decât alamă, apare o rezistenţă ohmică destul de semnificativă...şi cum nu prea ai de unde scoate altele decât "made in China"... nu poţi decât să speri că noile mufe vor fi de calitate mai bună...aş zice "dezlipiţi mufele alea, şi lipiţi direct cablurile tatorilor", dar nu are rost, pentru că majoritatea aparatelor de măsură mai noi folosesc mai mult de 2 borne de măsură... iar unele dintre "acometrele" vintage nici nu au comutator de ranguri, ci doar mufe de conectare a tatorilor...uitam: mersi de urare!

[doru3160]

depinde de calitatea tablei din care sunt făcute: dacă e cromată prost, sau e uşor mai plastică (adică se îndoaie şi rămâne aşa, fără să mai revină la forma iniţială), ori e aliajul din care e realizată mai mult "tablă de cutie de conserve" decât alamă, apare o rezistenţă ohmică destul de semnificativă... 

Zau ca nu stiu despre ce vorbesti,dar nu te contrazic...probabil stii tu ce stii.

Mai e un avantaj la testere lipite in aparat...nu poti sa le pierzi 

[briobit]

Bornele in aparat sunt sub forma de teava crestata pe lungime si e suflata cu ceva maclavais sa fie lucioasa si sa fie lipita ... cred ca la aia se refera .... 

 

 

http://i.stack.imgur.com/AhqeC.jpg

Editat Mai 4, 2016 de briobit

[doru3160]

Am inteles despre ce e vorba.Mi-au trecut prin mana cateva zeci(ca sa nu spun mai mult) de chinezarii,incepand cu banalul 830,838 si trecand prin DT9xxx si mai departe pe la AX,UT,HC si la nici unul n-am avut necazuri cu contactul la banane.Au avut alte bube,dar probabil am fost eu norocos de n-am intalnit si asa ceva.

[MifTy]

... la CFR am avut ocazia să dau peste un aparat de măsură... nu mai ştiu de care, acometric, dar nu era MAVO... avea cam aceleaşi funcţii, dar era mult mai impozant.a fost primul şi singurul aparat de măsură la care am văzut mufe turnate din alamă masivă, izolarea era din ebonită, iar mufele-tată erau asamblate tot din alamă şi ebonită.mufele mamă erau pur şi simplu un cilindru masiv, cu pereţi de aproape 2 mm grosime, iar mufele tată erau cele care "presau" pe pereţi, pentru realizarea contactului electric...singurele obiecte la care am mai văzut mufe-mamă ca alea au fost nişte surse de tensiune reglabile nemţeşti, nu mai ştiu dacă redegiste sau refegiste... probabil că ai unele de genul ăsta în colecţie! :)mufele din prezent sunt nişte copii subţirele din tablă chioară şi plastic moale în comparaţie cu alea...iar mufele de la MAVO... ce am avut eu pe mână avea nişte mufe compuse dintr-un cilindru metalic, tăiat pe lung cam până pe la jumătate în fâşiuţe, iar la 1-2 mm de capăt aveau un inel pe exterior, care le ţinea pe loc, să nu se crăcească prea tare. nu erau nici alea faimoase, ba chiar s-ar putea ca alea să fi introdus o rezistenţă suplimentară pe fire mult mai mare decât chinezăriile de azi, dar ţineţi cont şi de faptul că un 7107/7106, nu mai vorbesc de variantele lor mai noi, sunt mult mai sensibile ca ansamblul pur rezistiv dintr-un MAVO sau oricare alt multimetru analogic neelectronic de 20 kohmi pe volt. başca, mai poţi compensa problema şi din "aducerea la zero", treabă pe care o făceai de fiecare dată când te apucai să măsori rezistenţe, reglaj pe care nu îl mai ai la dispoziţie la multimetrele electronice tip 830-890...ca să verifici... am mai zis de mai multe ori că firele de măsură ale chinezăriilor sunt prea subţiri, în ciuda izolaţiei groase, şi recomandam înlocuirea lor cu fire "din cablu de veioză", tipul de 0,75mm.ia o bucată de circa 20 de cm din aşa ceva, desizolează capetele ca să le poţi băga în nişte mufe banană chinezeşti, din alea de găsit la orice magazin de piese, pune-ţi pe rând aparatele de măsură pe cel mai sensibil rang de rezistenţe, şi scurtcircuitează capetele, desizolate, bineînţeles, şi verifică cu fiecare cât arată.în mod normal ar trebui să arate 0... dar practic, o să ai probleme serioase cu "adusul la zero", dar pe măsură ce treci pe rangurile mai mari, unde rezistenţe de 2-3 sau 18 ohmi (nasol rău cazul ăsta!) ies din domeniul afişabil, şi ai să ai afişaj zero, destul de normal: 18 ohmi sunt o valoare mult prea mică în comparaţie cu 1 Mohm sau 40 de Mohmi...eu am încercat cu tot felul de tipuri de cabluri, şi de vârfuri, din tot felul de chestii, inclusiv cuie decălite, "tratate" cu apă tare, să pot lipi cu cositor pe ele, sau aplatizate şi găurite, cu şurub şi piuliţă sau gaură autofiletantă, etc... de obicei, cel mai bine făcute mă aduceau cam la 2 ohmi, valoare de care trebuia să ţin cont dacă măsuram rezistenţe între 0 şi 10 ohmi!cablurile vândute ca piese de schimb, de obicei, sunt şi mai proaste, fără să amintesc faptul că au sârma foarte subţire, şi efectul de "rezistenţă parazită" e şi mai pronunţat...despre căderea de tensiune pe ele, nici nu mai pomenesc.bineînţeles, n-am pretenţia să-mi măsoare la fel de precis ca cine ştie ce aparat de măsură "pe 4 fire", dar oricât...

[mac01]

Mi-am cumparat de curand un Velleman 4100.

Ma enerveaza ca are timer si se inchide singur. Ma enerveaza ca bipaie la orice mutare a comutatorului (noaptea cand este liniste si vreau sa lucrez sa aude cam tare bipaiala la actionarea comutatorului). Ma mai enerveaza ca este nou si butonul rotativ merge cam greu. Ma mai enerveaza ca nu masoara inductante.

Are cineva idee cum se scoate timer-ul? Cand mi-e lumea mai draga si vreau sa masor ceva...se inchide. 

http://www.velleman.eu/products/view/?country=be&lang=en&id=385116

Editat Mai 4, 2016 de mac01