Schema aparat sudura rusesc in cc

[CIBY2]

Frumoasa jucaria. Felicitari pentru realizare si s-o stapanesti sanatos.Si trafo final arata destul de bine. Dar nu mi-ai raspuns, ce miezuri ai folosit? De la ce TV?In plus este destul de aerisita si radiatoarele generoase. Ce amperaj suporta? Parca am vazut 130 Amperi. Sursa auxiliara ai recuperat-o de pe undeva. De unde ai luat senzorii de temperatura? Ti s-a intamplat sa decupleze vreodata? Felicitari pentru realizare.

[suiram]

Miezurile sunt de tv alb negru,sursa este industriala de 24 v/2a, am facuto si cea cu top224 dar scotea doar 600ma si nu am fost multumit ,curent scoate ca sudez cu electrod de 4 mm,de 5 mm nu am gasit inca sa incerc.Nu mia decuplat termic nicidata.Traful se incalzeste cind il forjez ca lumea dar este ventilat bine si nu imi da prin termic afara.Am si un senzor de temperatura suplimentar impreuna cu lm358 la 50 grade mareste turatia ventilatoarelor .Senzori care ma decupleaza sunt de la Adelectrocom,senzori cu termobimetal

[suiram]

Miezurile sunt de tv alb negru,sursa este industriala de 24 v/2a, am facuto si cea cu top224 dar scotea doar 600ma si nu am fost multumit ,curent scoate ca sudez cu electrod de 4 mm,de 5 mm nu am gasit inca sa incerc.Nu mia decuplat termic niciodata.Traful se incalzeste cind il forjez ca lumea dar este ventilat bine si nu imi da prin termic afara.Am si un senzor de temperatura suplimentar impreuna cu lm358 la 50 grade mareste turatia ventilatoarelor .Senzori care ma decupleaza sunt de la Adelectrocom,senzori cu termobimetal

[CIBY2]

Pe pagina dinainte am pus un link catre un site rusesc, iar schema a fost postata de @ciprijupanu pentru unele lamuriri.

Sursa auxiliara nu este cea din schema postata, ci este schema din fig. 3 din fisierul atasat, la care am folosit TOP 201.

Cu aceste TOP-uri am cam avut probleme, oscilatii care duceau la incalzirea excesiva si uneori arderea lor si a diodelor supresoare din drena, pana am nimerit (adica am studiat de ce oscila si am facut cablajul) o varianta de cablaj ce functioneaza ireprosabil.........

Domnu' Moderator!

A disparut atasu' !!!

Dar il mai pun odata: [attachment=0]an14.pdf[/attachment]

Si acum ca am pus din nou atasamentul:

.

Miezurile sunt de tv alb negru,sursa este industriala de 24 v/2a, am facuto si cea cu top224 dar scotea doar 600ma si nu am fost multumit .....

la schema din fig. 3 trebuie suntata rezistenta R3 de 6,8 ohmi din pinul de control al integratului si va functiona bine. Un TOP 224 trebuia sa scoata lejer 2 Amperi la 24 Volti. Topurile sunt putin pacatoase dar odata ce le-ai prins spilu, merg bine.

[suiram]

Stiu ca merg dar am fost curios cum merge invertorul prima data de aceea nu am mai stat sa experimentez Top-urile,la urmatorul invertor am sa fac sursa auxiliara.Dai bataie si termina lucrarea si punei capacul

[CIBY2]

L-am cam terminat. I-am pus si capacul. Mai trebuie doar sa-i pun masca frontala, care este si asta facuta si printata pe autocolant, dar mai am nevoie de o bucata de plexiglas pentru protectie. Mai trebuie vopsita carcasa si spatele. Deocamdata, cand ajung seara acasa mai lucrez la solarul de legume si sunt cam presat de timp ca aproape s-au facut rasadurile. Finisajul aparatului mai poate astepta. E bine ca isi face treaba ca ar fi fost foarte naspa sa sudez la solar cu trafo cel vechi de 40 de kg. Cu asta ma urc pe scara, i-am facut o bareta din centura de siguranta de Dacie si pot sa-l pun pe umar. Mai trebuie un maner mai dichisit si este gata. Pentru maner ma gandeam la unul de Logan, din acela care este montat deasupra usilor in interior, dar asta cand voi ajunge pe la dezmembrari auto. Deja ma gandesc la alt invertor. Am o carcasa de UPS, mare, de la niste servere, are cam 380/250/180 mm, si ma tot gandeam la ce sa o folosesc.

[suiram]

am vrut sa pun schema si nu mia iesit

[suiram]

http://img534.imageshack.us/img534/5102/img0816e.jpg

http://img695.imageshack.us/img695/3052/img0815c.jpg

Am reusit dar nu este poza de calitate

Am pus si o poza cum sudeaza,cele doua cordoane de sudura de sus sunt cu electrod de 2,5 ,cele doua de la mijloc cu 3,25 iar cele doua de jos cu electrod de 4

[piratu2ro]

Am adaugat schema cu cv intrebari

[CIBY2]

Am vazut ce neclaritati ai.Intrarile in optocuplu sunt asa cum ai dedus, A la A si B la B.Da, C este firul care trece prin trafo curent.Trafo curent are doua miezuri toroidale cu dimensiunile notate de tine pe schema, dar lipite intre ele incat dimensiunile sunt de 20*12*12 si nu 20*12*6. Eu am folosit doar unul si merge.Ledul nu este pe schema. Este alimentat la 14V printr-o rezistenta de 1K.Diferentele dintre cablajul postat si cel pe care am lucrat provin din neatentia mea. Cand l-am facut am uitat sa pun si temporizatorul pentru releul de softstart, care deasemenea nu este in schema, asa ca l-am facut cu fire. Firul care il vezi este + 14V, care merge la temporizator. In varianta de cablaj postata in fisierul Word am corectat aceasta eroare.Temporizatorul este simplu, un BD651 cu releul in colector, un condensator de 22-47 microfarazi intre baza si masa si o rezistenta de 33K intre baza si +. Cupleaza releul dupa 0,25 – 0,5 secunde.Alta eroare, daca vei studia si cablajul sursei auxiliare realizate, vis a vis de cablajul postat, este pozitionarea pinilor lui TL431. In varianta postata este corectata. Totusi n-ar strica o verificare mai atenta. Eu n-am gasit alte greseli, dar daca ar mai fi fost ar fi aparut probleme. Tot in cablajul sursei auxiliare o sa gasesti cateva trasee mai lungi si gauri in plus, pe care le-am lasat pentru pozitionarea condensatorului de 50 microF si a rezistentei de 6,2 ohmi in functie de radiatorul Top-ului. Dupa cum am mai spus, aceasta rezistenta am suntat-o pentru a obtine maximum de curent la iesirea sursei.Pentru o mai buna protectie impotriva electrocutarii, eu am separat traseul masei de forta de masa partii de comanda, fara sa afecteze functionarea.Despre specificatiile in rusa, le ghicesc si eu, stiu sa citesc dar nu stiu sa traduc. Am dedus ca miezurile tip E la ei se scriu cu “s” de la sarpe, care arata ca un E la orizontala, semnificativ, zic eu, pentru forma, iar dimensiunile sunt ale partii din mijloc a E-ului care determina sectiunea. In dreapta jos spune asa: E 20*28, 2 bucati (am presupus ca doua E-uri si nu doua perechi), 20 spire, 19 bucati a 0,6 mm, 6 spire, 65 bucati a 0,6 mm.Cautand un miez cu sectiunea de 20*28 mm, gasim E65 cu sectiunea de 20*27mm, sau E71 cu 21*32, pe care l-ai alege? De prin pozele postate pe site-urile ce prezinta schema asta se vede ca foloseste o singura pereche de E-uri.Legat de valorile condensatorilor, 4n7, adica 4,7 nano, la ei se scrie 4H7, 10 nano este 10H. Microfarad se scrie MkØ (Mkfi). La rezistentele de putere 2BT inseamna 2 wati, altceva nu prea am ca sa-ti mai spun.Spor la lucru. Apropos, ai osciloscop? Ti-ar prinde bine.

[piratu2ro]

Nu, nu am osciloscop o sa incerc asa fara, daca nu reusesc o sa fac rost de unul. Apropo de cablajul de forta am vazut ca ai avut cv probleme cu incalzirea terminalelor de la finali.As vrea sa modific putin cablajul prin dublarea finalilor si a prinderi finalilor pe radiator si cablaj.Am sa postez si un mic desen. si am sa astept si parerile voastre referitoare la ceea ce vreau sa fac, doar impreuna vom reusi sa aducem cele mai bune modificari.Prima modificare: as pune finali pe o bucata de AL pe care apoi o prind de radiator.A doua:daca as face in cablaj doua decupari prin care sa pot punde finalii direct pe radiator si asa terminalele vor putea fi cositorite de la baza direct pe calaj[attachment=0]modificare finali.png[/attachment]

[CIBY2]

Metoda propusa nu este deloc rea. Dar pentru o buna disipare a caldurii va trebui sa folosesti o bucata de cornier destul de groasa, cam 5mm. Legarea in paralel o poti face direct din cablaj cu trei trasee paralele. Eu am montat a doua pereche direct pe radiator si am cablat in aer cu sarma de cupru de 1,5mm intre cei doi finali iar legatura la cablaj am facut-o prin pinii primului IGBT, pe care i-am ingrosat prin matuire si cositorire, cum am prezentat mai inainte. Folosirea a doua perechi reduce disipatia termica si stresul asupra finalilor. Varianta de cablaj prezentata nu este obligatorie, tu o poti modifica in functie de necesitati si de componentele pe care le ai. Ce am observat ulterior proiectarii si realizarii practice este ca in cazul unei defectiuni este foarte greu de schimbat finalii si mai ales inlocuirea componentelor din circuitele de comanda a finalilor. Trebuie gasita o alta pozitie pe cablaj a acestor circuite, eventual in dreapta radiatoarelor unde eu am lasat loc pentru un ventilator de 120mm, dar unde am pus unul de 80. Pozitionarea finalilor si a diodelor de descarcare este neergonomica si iarasi trebuie gandita o alta pozitie a lor. Incearca sa modifici cablajul si prezinta rezultatele aici pentru a discuta si a gasi varianta optima. Daca nu te descurci cu Wordul te pot ajuta. Sau poti sa-l faci intr-un program specializat si in cazul asta doar imi voi da cu parerea.

[piratu2ro]

Si de varianta 2 cu decupajul in placa pt postarea finalilor ce parere ai?? mi se pare ca se poate avea acces mai usor la inlocuirea finalilor dar aici ma gandesc la o alta varianta care nus cat de reala e. datorita supraincalzirii finalilor si a spatiului mic intre finali si cablaje ma gandesc la deteriorarea cablajului si eventoale la deteriorarea lipiturilor finalilor.Referitor la proiectarea cablajului. il faci direct in word??? as fi interesat de procedeu, iar referitor la cablaj imi place mult cum l-ai lucrat eu le fac cu markerul si cu clorura ferica. tu ce metoda ai folosit?

[CIBY2]

Pai eu stapanesc destul de bine MS Office, lucrez de cativa ani buni in Excel si Word.

Wordul (ca si Excelul) are meniul Drawing, daca nu iti apare pe ecran pozitionezi cursorul mouselui pe bara de meniuri, dai clic dreapta si apare o lista a meniurilor in care cele afisate sunt bifate. Bifezi Drawing si va apare, de regula in josul paginii, o bara cu butoane. Ai in stanga butonul Draw unde ai si optiunea Grid. Dai clic pe el si iti apare o fereastra cu unele optiuni bifabile, obligatoriu stabilesti distanta dintre linii pe verticala si orizontala si bifezi "afiseaza grila" si iti va apare o grila pe ecran. Aceasta o folosesti ca reper pentru pozitionarea padurilor, a liniilor, etc. Mai ai butoane pentru linii, dreptunghiuri, cercuri, grupare obiecte, degrupare, rotire, intoarcere in oglinda vertical si orizontal, oricum multe posibilitati. Eu unul am am facut un fisier baza de date (o pagina, doua, cu paduri pentru integrate diferite modele, rotunde, ovale) din care iau ce am nevoie. Liniile se traseaza ca in paint dar este mult mai usor de lucrat. Mai ai posibilitatea de formatare a obiectelor din butonul Format, grosimea liniilor, cand spun linii ma refer la linii, linia cercului, a dreptunghiului, a conturului literelor din Wordart, felul liniilor continue sau intrerupte. Deschide un fisier si joaca-te. Vezi ca in acea lista de meniuri jos ai butonul Customize, de unde poti adauga butoane noi sau elimina altele in functie de ce folosesti mai des. Clic pe buton in fereastra Customize si drag in pozitia unde vrei sa apara. Orice obiect, dupa ce este selectat cu clic pe el, poate fi mutat grosier cu tastele sageti si fin cu Ctrl+Sageata, poate fi copiat cu Ctrl+C si pastuit ca Ctrl+V.

Dupa ce ai facut cablajul (desenul), in stanga, langa butonul Draw este o sagetica. Clic pe ea, dupa care selectezi tot desenul, grupezi totul intr-un singur obiect si intorci in oglinda. Degrupezi (butonu Ungroup) si printezi pe hartie la imprimanta laser, apoi te apuci si citesti cu rabdare, topicul cu realizarea cablajelor imprimate de aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=97. Daca ai neclaritati vorbim pe mess ca suntem off topic. ID-ul meu este ciby_petre.

 

Metoda cu decupaje am facut-o la varianta asta [attachment=0]placa forta var5.doc[/attachment] dar am avut probleme cu sursa aux. si cu circuitul de comanda (oscilatii ce duceau la distrugerea TOP-ului), asa ca am abandonat-o si am revenit la metoda cu module.

 

In legatura cu supraincalzirea si deteriorarea cablajului, daca vei face traseele de forta destul de late (8-10mm) si le vei incarca cu un strat de 1mm de cositor, vor disipa caldura destul de bine si nu-ti vor creea probleme. Spatiul dintre cablaj si componente nu influenteaza prea tare racirea, aproape toata caldura fiind preluata de radiator si disipata pe acea cale.

 

De la ultimul tau post am am modificat cablajul si te las pe tine sa te joci cu el.[attachment=1]placa forta var.9.doc[/attachment]Adu-l la forma finala pentru printare. Sterge tot ce este in plus (selectezi obiectul cu clic pe el si stergi cu tasta Delete), selecteaza tot, grupeaza, intoarce si degrupeaza.

[suiram]

http://img638.imageshack.us/img638/992/img0825h.jpg

Electrod de 5mm