Schema aparat sudura rusesc in cc

Martie 17, 2010

CIBY2ms mult pentru ajutor si sfaturile ce mi le-ai dat! acum cu explicatiile si pozele postate de la tine am inteles cum sta treaba, insa nu cred ca o sa ma apuc de lucru pe schema respectiva pentru ca am gasit tot pe acest forum o alta schema dar numai de 100A care mi se pare mai simpla, vreau sa incep cu ceva mai simplu iar daca reusesc apoi mai avansez si io :da vreau sa intreb la schema de 100A :1. daca renunt la sursa auxiliara si pun un traf pentru a obtine acei 17v se poate? adica merge?2. sursa auxiliara are rol de protectie? daca da atunci cum pot sa fac o alta protectie? sau...fac sursa

Martie 18, 2010

In legatura cu schema de 100 amperi, mie nu mi se pare cu mult mai simpla si nu reusesc sa inteleg unde trebuie legat pinul 2 al lui UC 3844. Acest integrat este identic cu UC 3845 cu exceptia alimentarii. 3844 incepe sa functioneze de la minim 16V iar 3845 de la 10.Despre sursa auxiliara, bineinteles ca se poate inlocui cu un transformator, dar trebuie sa te gandesti ca-l alimentezi la 230V din aparatul de sudura, iar cand vei suda vei avea caderi de tensiune pe firele de alimentare de la retea. Tensiunea in secundar nu va mai fi 17 V. Cel mai bine pui un transformator de 24 V, dupa redresare vei avea 33 V si stabilizezi cu un LM 317 pana la cei 17 V doriti.Sursa auxiliara nu are nici un rol de protectie in schema de forta decat propria protectie la scurt pe iesire, atat.Sursa facuta de mine merge de la 90 V~ pana la 260 V~, livrandu-mi la iesire 14 V CC. Cu un transformator nu obtii asemenea performante.Revenind la aparat, iti recomand schema facuta si de mine, functioneaza sigur. Faptul ca merge pana la 160 de amperi pe iesire, in conditiile in care tu nu ai nevoie, nu este un impediment. S-ar putea sa te ajute candva. Diferenta de pret la componente nu este semnificativa, maxim 50 de lei, presupunand ca vei folosi miez E71, IGBT-uri IRG40PC50WPBF, si sase diode de 60A pe iesire. Despre optocupluri, (cred ca astea te-au cam speriat), eu am folosit PC817, pe care le gasesti in orice surse in comutatie.Indiferent care schema o vei alege, voi fi bucuros sa te pot ajuta.Succes. :da

Martie 19, 2010

pe schema de 160A o asa ma pun pe lucru ca nu e mare diferenta intre ele, am comandat unele piese ca nu aveau pe stoc, la sfarsitul saptamanii le primesc, pana atunci o sa fac cablajele. o intrebare in legatura cu tr. driver: deci L1, L2, L3, L4 au fiecare 40 spire cu sarma de 0.2mm sau 0.5mm ?

Martie 24, 2010

pe schema de 160A o asa ma pun pe lucru ca nu e mare diferenta intre ele, am comandat unele piese ca nu aveau pe stoc, la sfarsitul saptamanii le primesc, pana atunci o sa fac cablajele. o intrebare in legatura cu tr. driver: deci L1, L2, L3, L4 au fiecare 40 spire cu sarma de 0.2mm sau 0.5mm ?

In legatura cu trafo driver, eu am folosit sarma din cablu de retea izolata cu PVC, cred ca 0,4 mm grosime. Se bobineaza in paralel primarul si infasurarea de descarcare (cea cu dioda), se lipesc capetele la terminalele carcasei, se izoleaza bine cu banda (preferabil din aceea galbena pt. trafo) si apoi se bobineaza tot in paralel secundarele. Daca se foloseste sarma de bobinaj, poate ar trebui ca secundarele sa fie bobinate separat si cu izolatie intre ele, pulsurile de tensiune pe primarul trafo final ajung in timpul functionarii la 600V, la fel si pe grilele IGBT-urilor, iar un scurt intre secundarele din trafo driver duce la distrugerea cel putin a IGBT-ului dinspre masa.. Grosimea sarmei nu este critica, intre 0,2 si 0,5. Pentru miez am folosit un E28, recuperat din sursa de calculator, si vad ca functioneaza bine.Incearca sa-i montezi un radiator mai mare pe finali si, eventual pune doua perechi in paralel. Eu l-am parlit de doua ori pe al meu. Au explodat IGBT-urile, la fel si diodele de intoarcere, iar MOS-urile din grila in scurt circuit. Eu am pus un radiator mai generos pe diodele finale si unul mai mic pe IGBT-uri. Trebuia invers. Dar il pun eu la punct. Deja i-am montat doua perechi de finali pentru siguranta, dar din pacate ieri a plouat si nu am apucat sa-i fac o proba in forta (lucrez la un solar pentru legume). Prima data a pocnit dupa doua ore de forja, iar a doua (cu BUP314 ca finali) dupa trei ore.Chiar sunt bucuros ca schema este functionala si sudeaza bine si sunt foarte indarjit sa-mi construiesc propriul invertor de sudura fiabil si rezistent.Satisfactia lucrului realizat cu propriile forte, justifica cheltuielile suplimentare legate de punerea la punct.Si pentru ca cineva intreba pe MP de costuri o sa fac un mic sumar:Miez 2xE71 58 lei;Finali 4xIRG4PC50W 60 lei;3xIRFU120 5 lei;TOP 201 12 lei;Optocupluri 5 lei;TL431 2 lei? (recuperat);Miezuri Trafuri 10 - 15 lei (recuperate);UC3845 3 lei;Doua perechi mufe cablu sudura 35 lei (se pot folosi suruburi M10);Miez bobina iesire E65 38 lei (sau trafo linii TV recuperat);Cablaj (Piata Obor) 10 lei;Condensatori electrolitici (3x470micro/450V) 40 lei;Diode finale 42 lei;Radiatoare 30 lei (recuperari);Diverse (rezistente, diode mici, condensatori, etc) 30 lei;TOTAL 385 lei (aproximativ)Eu am folosit o gramada de chestii din recuperari, asa ca pretul nu este chiar atat. Dar mai trebuie sa adaug si piesele arse (o pereche BUP314 40 lei, o pereche IRG4PC50W 30 lei, 4 bucati diode DSEI112 12 lei, patru bucati IRF640 6 lei). Munca nu este cuantificabila, carcasa a mai costat si ea ceva, la fel un cablu se alimentare si cabluri sudura, clestele de masa si clestele portelectrod.

Martie 24, 2010

Lasa doar o pereche de igbt pina il pui la punct

Martie 25, 2010

Lasa doar o pereche de igbt pina il pui la punct

Deja i-am montat si i-am si pus la treaba. Aseara am incercat sa recuperez ce nu am reusit sa fac marti din cauza ploii, asa ca fara alte probe (fara incercarea cu rezistenta de putere, doar osciloscop) l-am forjat cam o ora.Un amanunt de care n-am tinut cont la proiectarea cablajului este lungimea terminalelor IGBT-urilor. Sectiunea lor este destul de mica (aproximativ 1 mmp) si la curentii care trec prin ele se cam incing, asa ca ar trebui o metoda de disipare a caldurii si de reducere a densitatii de curent. Aceasta se poate realiza prin marirea sectiunii, fie prin matisarea unui fir de 0,3 - 0,5 mm pe terminale si cositorire, fie prin dublarea terminalului cu un fir de sectiune corespunzatoare. Asa ca am matisat pe terminale pana la nivelul cablajului sarma de 0.40 din cablu UTP pe care am cositorit-o. Dimensiunile terminalelor s-au marit semnificativ, cam 2/1,5 mm. Tind sa cred ca adevaratul motiv pentru arderea finalilor a fost disiparea defectuoasa a caldurii din firele de legatura dintre cip si terminale, sectiunea mica si lungimea mare a celor din urma a provocat incalzirea lor excesiva si in cele din urma topirea legaturilor. La o analiza mai atenta a relicvelor se vedea cu ochiul liber canale arse in plasticul capsulei pe traseul firelor de legatura dintre terminale si cip. O alta observatie care sprijina aceasta teorie este ca arderea finalilor nu a provocat un scurtcircuit care sa declanseze siguranta automata (20 A), chiar daca acestia pareau ca au trecut pe la Hirosima. :nebunrau:

Pentru ciprijupanu:Daca vei reproiecta cablajul, tine cont de ce am spus mai sus. Lasa loc pentru doua perechi de finali, terminalele sa fie cat mai scurte, latimea cablajului la terminalele de forta (emitor si colector) sa fie destul de lata si incarcata cu cositor pentru o mai buna disipare a caldurii, iar in ce priveste cablajul sursei auxiliare ar fi bine sa respecti cat de cat cablajul postat de mine. Este o varianta care functioneaza bine (dintre 4-5 incercate). Deasemenea, nu separa MOS-ul driver de trafo driver ca or sa apara oscilatii. Pentru evitarea aparitiei oscilatiilor datorita impedantei mari a MOS-ului in cazul legaturii mai lungi dintre UC3845 si acesta, se impune mentinerea grupului de rezistente (cea serie de 75 de ohmi si cea de masa de 470 ohmi) cat mai aproape de MOS.Acestea fiind zise, va salut si va urez succes. :aplauze

Martie 30, 2010

cum merge traful cu bobinele separate,se raceste mai bine ca si cu ele suprapuse?

Martie 30, 2010

cum merge traful cu bobinele separate,se raceste mai bine ca si cu ele suprapuse?

In primul rand salutare la toata lumea!Sincer sa-ti spun, nu am incercat varianta cu bobine suprapuse, nu am reusit sa-l bobinez asa. Nu a incaput si secundarul peste primar. Si pentru ca prin unele manuale se spune ca in cazul circuitului forward nu e necesar un cuplaj foarte strans am facut bobinele alaturate. In ce priveste incalzirea lui, am observat ca secundarul se incalzeste mai putin decat primarul, dar era o problema in circuitul de atac al IGBT-urilor, unde aveam un MOS care oscila si din cauza caruia se incalzea primarul si miezul. Problema a aparut dupa ce s-au ars prima data finalii.Am in plan realizarea unui traf din platbanda de cupru, bobinat suprapus. Secundarul, bobinat primul, doua sectiuni paralele cu sase spire 20X0,7 mm (doua, deorece este mai usor de lucrat cu 2 fasii de 20 mm decat cu una de 40 mm), iar primarul 4 sectiuni cu cate cinci spire 9X0,7 mm, sfarsitul primului legat cu inceputul urmatorului si tot asa. Problema este ca nu am acea platbanda. M-am gandit sa o confectionez din teava de instalatii, dar este mult prea dura. Mai trebuie sa experimentez putin cu privire la decalire si poate o sa-l realizez. Deocamdata sunt ocupat cu alte treburi si nu am timp. O sa postez si poze cu formele de unda prin diferite puncte ale schemei, doar ca nu reusesc sa fac niste poze cat de cat vizibile de pe ecranul osciloscopului. Mai vedem. Cert este ca vineri si sambata l-am folosit destul de mult si nu s-a incalzit mai deloc, nici finalii si nici trafo, cei drept, cu electrozi supertit de 2 mm.

Martie 30, 2010

cumpara teava de cupru de 22mm la rola o tai cu polidiscu pe lungime si o desfaci(are 65mm latime /1mm grosime)

Martie 30, 2010

Aceasta era metoda la care ma gandeam si eu, dar, teava "la rola" sau, mai bine zis colac, este moale dar are peretele prea gros. Fereastra miezului E71 are 13X44 mm, 13 mm fiind dimensiunea in care trebiue sa ma incadrez si daca socotim 6 spire secundar X 1 mm fac 6 mm, la care se adauga primarul 5 spire X 1 mm, bobinand 20 de spire in 4 sectiuni, adica 5 mm, fac in total 11 mm. Pai mai trebuie si carcasa, si izolatie, si ceva ecranare, daca tot il facem ca la carte. Daca as folosi tabla de 0.7 mm ar fi 6+5=11 X 0,7 fac 7,7 mm. mai raman 5,3 mm pentru izolatie, carcasa si celelalte. M-am uitat dupa teava colac cu perete de 0,7 mm, dar nu am gasit. Pe de alta parte, cresterea grosimii nu ma ajuta, efectul pelicular la frecventa de 40 KHz limitand grosimea la 0,8 mm. Deci nu pot sa cresc grosimea si sa micsorez latimea benzii de cupru.Totusi vreau sa va intreb ce izolatie ar merge pentru aceasta platbanda? Banda de bumbac? Cu ce s-o impregnez? Merge rasina bicomponenta, epoxi? Sau ma multumesc cu banda de hartie autocolanta pentru zugraveli?Oricum eu sunt optimist de fel si cred ca voi rezolva problema intr-un fel. O sa va tin la curent. :da

Martie 30, 2010

Teava dreapta de cupru cu grosimea de 0,7 este prea dura dar daca o incalzesti bine pina se inroseste si o bagi rapid in apa se inmoaie si o poti modela cum vrei.Eu lam facut cu platbanda si lam izolat cu stratifoliu (o hirtie care o folosesc bobinatori) .Izolatia trebuie sa reziste pina la 100 grade.Senzorul de temperatura de pe traf te decupleaza pe la 70 sau 80 grade

Martie 31, 2010

Poate dai mai multe amanunte.Vad ca te-ai apucat de o schema. Care ai ales-o? In ce stadiu esti? Poate pui si o varianta de cablaj. Da si tu detalii despre traful final, miez, nr. de spire, ce platbanda ai folosit, de unde ai luat-o sau cum ai confectionat-o, etc. Ce fel de senzori de temperatura ai folosit?

Martie 31, 2010

Anul trecut am facut invertorul.Inca nu ma pricep sa pun poze dar iti spun cu ce este construit poate stii schema,-sursa este cu top224y-pwm este cu uc3845 ,2 bucati 555 si o bucata lm358-forta este cu 4 buc irg4pc50u cite 2 in paralelTraful final ,10 trafuri de linii tv-primarul 3x2,4CuEm , 18 spire-secundarul platbanda 1x20mm bobinat cu doua in paralel , 6spirePlatbanda din teava de cupru 22mm taiata pe lungime si indreptataTu ce schema ai facut?

Martie 31, 2010

Pe pagina dinainte am pus un link catre un site rusesc, iar schema a fost postata de @ciprijupanu pentru unele lamuriri.

Sursa auxiliara nu este cea din schema postata, ci este schema din fig. 3 din fisierul atasat, la care am folosit TOP 201.

Cu aceste TOP-uri am cam avut probleme, oscilatii care duceau la incalzirea excesiva si uneori arderea lor si a diodelor supresoare din drena, pana am nimerit (adica am studiat de ce oscila si am facut cablajul) o varianta de cablaj ce functioneaza ireprosabil.

Spui ca ai folosit in primar 3X2,4 mm CuEm. Tinand cont ca la 40 kHz adancimea pana la care circula curentul este de 0,4 mm de la suprafata, putem calcula sectiunea activa: S=3,14*(2,4-0,4)*3*0,4=~7,5 mmp, ceea ce este OK. In sec. ai deja 40 mmp, arhisuficient. Ce miezuri de TV ai folosit? Cumva de TV alb-negru? Cred ca ai avut spatiu suficient in fereastra pentru bobinaj.

Pozele se pun destul de simplu, le upload-ezi pe un site de image host (http://www.imageshack.us, etc), copiezi adresa din properties si o introduci in mesajul de pe elforum cu butonul Img de deasupra.

Ar fi frumos sa mai postam si cate o realizare ca de vorbe suntem satui. Si, in plus, mai sunt si alti hobby-sti care ar vrea sa construiasca si au nevoie de sfaturi si de incurajari. Eu abia astept sa vad ce va face ciprijupanu si chiar il invit sa posteze periodic stadiul in care se afla cu lucrarea.