Instalatie incalzire centrala termica HOME MADE

[gcom61]

@Theroni@Ceea ce propui este o solutie pe care am mai vazut-o la o centrala pe motorina insa s-a dovedit a fi o idee nu tocmai buna.Rationamentul este cumva [corect] sa alimentezi caloriferele direct cu apa fierbinte,insa uiti un mic detaliu:cata apa trebuie sa contina circuitul [primar] (cel in recirculare) pt ca apa fierbinte sa ajunga la toate caloriferele?(un tur complet)Lucrez intr-o centrala electrica de termoficare si am ceva habar de ceea ce inseamna transfer de caldura si randament.Pt. randment cat mai mare trebuie ca,cantitatea de apa recirculata in calorifere sa fie cat mai mica iar suprafata intre schimbatorul apa-foc cat mai mare.Este chiar indicat ca alimentarea oricaror schimbatoare sa nu se faca in [socuri] ci progresiv,astfel putandu-se atinge valori care altfel ar fi imposibil de atins datorita dilatarii neuniforme ale componentelor instalatiei. Si nu in ultimul rand trebuie mentionata temperatura de lucru a pompei de recirculare si presiunea din instalatie.Si cateva precizari cu caracter general,as putea spune.In general vana cu 3 cai se foloseste pt. incalzirile pt. asigurarea unei temperaturi constante si nu prea mare 27-40grade C,de regula prevazuta cu regulator, cu capilar,de temperatura.Am observat ca unii au folosit pe [tur] termostat,in cazul centralelor pe lemne (home made in general);ca o obiectie as spune,nu cred ca este indicat pt. ca nefiind posibila reglarea fina a flacarii se ajunge la [lovituri de berbec]si sistemul fierbator se va incinde foarte tare.

[Vizitator Theroni]

Pt. gcom61pai am vazut pe net cazane pe lemne de toate puterile si sistemele (atmosferice sau cu gazeificare) ce contineau 60, 90, 150 litrii de apa.Eu, de exemplu, am de incalzit o suprafata relativ mica, circa 50mp (un living cu bucatarie si hol si un dormitor cu o baie mica) respectiv 5 calorifere (3 de 22/1000/600 si 22/1000/60 si un portprosop mic), am calculat circa 20-25 litrii in instalatie, iar apa din focar va fi aproximativ la fel.Problema este unde pun termostatele si cum le leg ca sa se opreasca unul pe altul pentru a mentine apa pe retur la o temperatura de peste 35-40 grade.Mai sunt si niste seminee prity care incalzesc 10 - 20 l apa, care arata destul de bine si sunt relativ ieftine.Multumesc pentru sfaturi, discutiile de acest gen cred ca sunt cele mai benefice pentru toti forumistii, pentru a putea realiza orice sistem DIY

[Vizitator]

Eu am inceput pe dos, daca se poate zice astfel.Dupa ce am citit intregul topic si m-am documentat in cateva reviste, m-am gandit la o instalatie de incalzire DIY cu doua circuite, exact ca la masina, urmand ca apoi sa vad ce solutie voi adopta la schimbatorul de caldura. In circuitul scurt, apa se misca antrenata de pompa P1 pana cand ajunge la o anumita temperatura (60-65 grade), dupa care P1 se opreste si porneste P2 care introduce apa calda in circuitul de calorifere.Cand temperatura apei scade, P2 se opreste si porneste din nou P1 pana cand ridica iarasi temperatura.Problema care o am este ca cele doua pompe trebuie asistate de termostate, cititoare de temperatura sau altceva de genul acesta si nu stiu cum sa realizez aceasta automatizare. Nu stiu unde sa le pozitionez si la ce temperarturi sa le setez pentru o functionare optima.Mentionez ca nu am optat pentru formula cu ventile termice sau vana de amestec pe trei cai, intrucat acestea se defecteaza destul de des datorita impuritatilor din apa din circuit iar pretul este relativ apropriat.Ma poate ajuta cineva in acest sens?

Se poate folosi un singur termostat care are contacte COM,NC,NO pentru ambele pompe,reglat la o temperatura convenabila.

[Vizitator Theroni]

Pt. IGBT 1971Va multumesc foarte mult pentru solutie. Ma asteptam sa-mi raspundeti. Am observat ca aveti sfaturi pertinente pentru toata lumea care incearca sa injghebeze ceva ieftin si fiabil, dar din pacate nu am niciun fel de pregatire tehnica de specialitate.Pentru a ajunge la aceasta solutie am citit in aceasta iarna sute de pagini de pe mai toate forumurile care dezbat astfel de probleme.Deci este vorba cumva de un controler electronic ? ce inseamna acele initiale?

[Vizitator]

Pt. IGBT 1971Va multumesc foarte mult pentru solutie. Ma asteptam sa-mi raspundeti. Am observat ca aveti sfaturi pertinente pentru toata lumea care incearca sa injghebeze ceva ieftin si fiabil, dar din pacate nu am niciun fel de pregatire tehnica de specialitate.Pentru a ajunge la aceasta solutie am citit in aceasta iarna sute de pagini de pe mai toate forumurile care dezbat astfel de probleme.Deci este vorba cumva de un controler electronic ? ce inseamna acele initiale?

Nu am avut prea mult timp sa raspund,este vorba de un termostat care se monteaza pe teava de retur si are trei contacte.COM=comun,NC=normal close(normal inchis) si NO=normal open(normal deschis).Practic, COM se leaga la faza retelei iar NC la pompa de by-pass si NO la pompa de recirculare,nulul se leaga la ambele pompe.Daca temperatura setata este sa zicem la 45grade pana cazanul ajunge in jurul acestei valori merge pompa de by-pass(fiind alimentata prin NC)apoi la depasirea acestei temperaturi termostatul comuta si porneste pompa de recirculare totodata cea de pe by-pass se opreste.O solutie mai buna de termostatare a cazanului ar fi sa folositi o singura pompa si o vana de amestec fara comutare mecanica(fiabilitate mare)exact pe principiul celor folosite la automobile.

[blazeu]

Eu nu ma pretind mare specialist, insa in perioada '95-2000 mi-am "bagat nasul" prin mai multe instalatii de incalzire, cu dimensiuni destul de variabile (suprafete incalzite intre 200 si aproape 1000mp). M-a interesat subiectul, in perspectiva constructiei unei instalatii pentru casa de la tzara (initial era la jumatate de km de limita orasului; acum, orasul e de partea cealalta a strazii...), casa construita jumate-jumate cu socru-miu, insa cu o singura instalatie.Concluziile mele (mentionez ca am studiat si proiectele, stiu sa apreciez dimensiunea unei tevi, am discutat cu proiectant de instalatii de incalzire):Circuitul de by-pass are rolul principal de a mentine cazanul cat mai cald, reducand astfel depunerile (gudroanele alea cleioase prezente in cazanele de lemne si carbuni!) dar si coroziunea cauzata de condens. In plus, mai ales la cazanele de fonta, amestecand apa relativ rece din retur cu apa calda evita socurile termice care pot fisura fonta, sensibila, mai ales in primii ani (in timp materialul se detensioneaza). Randamentul nu e afectat, caldura ramane in cazan. Necesitatea circuitului de bypass e cu atat mai mare cu cat cazanul e de putere mai mare (e obligatoriu pentru garantia unui cazan peste 25-30kw)Acest circuit insa functioneaza permanent, cat timp avem ardere in focar! (logic, avand in vedere rolul lui!) Ar mai fi de mentionat raportul diametrelor tevilor, corelat cu viteza pompelor: 3/8 bypass pentru 1 tol tur-retur, 1/2 la 1 1/2, etc.E perfect logica instalarea pompei de circulatie pe retur, insa specificatiile majoritatii pompelor permit montarea si pe tur, si majoritatea proiectantilor le prevad exact acolo. La circuitul de bypass insa nu se poate decat "pe tur"...Utilizarea termostatelor pentru comanda pompei de circulatie e justificata doar prin prisma unei oarecari economii de energie (si eventual evitarea uitarii pornirii ei la o functionare intermitenta a instalatiei) Ramane problema fiabilitatii comenzii date de termostat...Problema randamentului ne preocupa pe toti: ca orice rezolvare tehnico-economica, trebuie sa facem un compromis: Randamentul maxim al unei instalatii de incalzire presupune "stoarcerea" unei cantitati de energie termica maxime din gazele de ardere. Astfel au aparut cazanele in condensatie, care exploateaza caldura de vaporizare, condensand o parte din apa rezultata din arderea hidrocarburilor (partea "hidro(gen)); problema e ca un asemenea cazan, fiind mai complex, e si mai scump! Un cazan "clasic" trebuie sa "piarda" o cantitate de energie sub forma unei temperaturi a gazelor evacuate peste 100 de grade celsius, altfel apare condens, cu problemele conexe (in special coroziunea!). Transfer mare de caldura inseamna suprafata de transfer cat mai mare (aripioarele alea multe din cazanele industriale) si viteza cat mai mica de trecere a gazelor fierbinti (diverse metode de franare: vezi "sicanele" de tabla; revers: depunere a funinginii, arderea "rece" produce multa) Multe instalatii artizanale nu au posibilitatea de a optimiza acest aspect insa caldura e preluata si de soba in care s-a introdus acea serpentina. E aceeasi situatie dintotdeauna: investitia initiala redusa implica cheltuieli de exploatare mai mari decat cele ale unei instalatii mai "scumpe" (insa "profesionale").Decizia va apartine!

[Vizitator]

Parerea mea ca a monta pompa pe tur este o mare prostie,pe langa faptul ca are un regim termic mult mai ridicat mai e si posibilitatea sa ramana pe uscat(depinde de instalatie).Eu asa vad lucrurile.

[Vizitator Theroni]

Multumesc mult pentru sfaturi.Daca termostatul este reglat pe 40-45 grade, atunci pompa situata pe tur nu primeste o temperatura mai mare fiindca se opreste,nu ?Puteti sa-mi detailati putin vana de amestec fara comutare mecanica? si eu as fi interesat sa folosesc o singura pompa.Am sa postez schema instalatiei asa cum am gandit-o , dar trebuie sa ma intelegeti si pe mine ca este o suprafata mica de incalzit, daca aveam 100 de mp nici nu discutam fara centrala.

[niculae]

Din cauza ca turul si returul schimbatorului sunt in acelasi plan apare aceasta problema.Trebuie sa ganditi o automatizare ca atunci cand porneste flacara sa porneasca si pompa de recirculare(deci in acest caz pompa nu trebuie termostatata).La schimbatorul respectiv turul si returul sunt determinate de circulatia apei(fortata),daca inversati circulatia apei atunci turul devine retur si viceversa.Din cauza ca nu aveti intre tur si retur diferenta de nivel nu apare nici un fel de circulatie prin termosifon ca sa ajunga sa porneasca automat pompa de recirculare(60grade).Circulatia prin termosifon apare numai cand intre tur si retur exista o diferenta de nivel.Eventual puteti monta schimbatorul in plan inclinat ca sa faceti o proba,deci sa creati o mica diferenta de nivel intre tur si retur,ca sa apara o oarecare circulatie naturala in schimbator.Ce aveti dvs. acolo este un mic cazan de pardoseala,doar mai aveti nevoie de o mica automatizare.

Salut,Scuze ca nu am mai revenit cu detalii insa nu am prea avut timp, pana la urma mi-am rezolvat problema cu o mica automatizare nu foarte scumpa, un Lm555, un releu si inca cateva piesulici:)Vreau sa spun ca merge extraordinar, am scapat de ciocnirile berbecilor Montajul asigura alimentarea pompei prin contactele releului puse paralele pe contactele termostatului, din cei doi semireglabili se regleaza timpul de pauza care poate ajunge la 60sec si timpul de functionare al pompei care ajunge la 25-35sec. Termostatul il tin reglat pe 40grade, cand apa din inst ajunge la 40grade iese din calcul montajul cu automatizarea, pompa merge continuu si caldura pe masura.Cu un consum de maxim 10l motorina/zi la 6 radiatoare am pe tur temp apei 100grade iar pe retur 90-94grade, bine asta in functie de treapta la care este dat carburatorul sobei la temperatura specificata mai sus carburatorul este pe treapta 3 din 6. Daca este folosita treapta 2 la carburator atunci se optine pe tur 75-80grade si pe retur 60-70grade. Eu sunt foarte multumit de cum imi functioneaza instalatia cu noua serpentina/schimbator de caldura si ca tot romanul, daca as mai putea face si un control al debitului de motorina chiar ca ar fi boierie!Toata stima pt toti cei care m-au ajutat la realizarea inst mome made !

[Vizitator]

Multumesc mult pentru sfaturi.Daca termostatul este reglat pe 40-45 grade, atunci pompa situata pe tur nu primeste o temperatura mai mare fiindca se opreste,nu ?Puteti sa-mi detailati putin vana de amestec fara comutare mecanica? si eu as fi interesat sa folosesc o singura pompa.Am sa postez schema instalatiei asa cum am gandit-o , dar trebuie sa ma intelegeti si pe mine ca este o suprafata mica de incalzit, daca aveam 100 de mp nici nu discutam fara centrala.

Vana de amestec are un corp in care este montat un termostat la fel ca cel de auto,dar la alta temperatura.Ca model se poate folosi o vana (ventil)ESBE.

[Vizitator Theroni]

M-am hotarat.Dupa o documentare de o iarna intreaga, am ajuns in sfarsit la o concluzie privind sistemul de incalzire pe care il voi realiza la casa din Hateg. (circa 50 mp)Va fi o soba din teracota 2/3/7, in care voi introduce un focar realizat dintr-un registru de tevi trase, unite in partea de jos de doua colectoare, iar in partea superioara de doua bazine de acumulare strapunse de mai multe tevi oblice pentru degajarea fumului Focarul va fi foarte bine izolat de caramida refractara pusa pe lat, astfel incat preactic aceea parte a sobei nu va produce caldura, de aceea am lasat in continuare fumurile nu prea complicate pentru a prelua restul din caldura fumului. In momentul aprinderii focului, apa isi va face singura circuitul mic prin termosifon, intrucat nu este lasata sa intre in circuitul mare de catre pompa si supapa de sens din fata acesteia. Pompa va pleca la 35 gr. dirijata de termostatul T1 normal inchis si va mearge incontinuu pana temperatura apei scade din nou la 35 gr. pentru a evita socurile termice (loviturile de ciocan).In colectoarele inferioare ale focarului am prevazut cate o rezistenta electrica de 1 kw (din acelea de la boilere) care vor fi actionate de termostatul T2, normal deschis astfel incat cand apa se raceste la sub 35 grade, sa porneasca cele doua rezistente si sa o reincalzeasca, marind astfel autonomia instalatiei.Prin distribuitor se va face echilibrarea instalatiei si distributia apei in calorifere si boiler, astfel incat temperatura acesteia sa fie egala, atat pe tur cat si pe retur, pe cele doua coloane. Tot pe acolo incarc si instalatia cu apa prin niste cuple automate (pentru a putea baga si glicol pt. iarna pentru orice eventualitate) Undeva (in baie probabil) o sa-i pun si un robinet de descarcare. Tot pe distribuitor am pozitionat si cate un termomanometru pe tur si pe retur, pentru a urmari mai usor functionarea instalatiei (temperatura si presiune)Vasul de expansiune este inchis si l-am pozitionat imediat la retur intrucat am citit pe forum ca intre el si focar nu trebuie sa mai existe alte piese. Cineva de pe forum si-a facut mila de mine si mi-a calculat necesarul termic al casei rezultand circa 8500 kw pentru caldura si 2500 pentru apa calda, in total 11 kw termici.Pentru obtinerea acestora mi-a calculat o suprafata de schimb apa - flacara de circa 1,70 mp, ceea ce pot realiza in momentul constructiei focarului din numarul de levi, marimea acestora sau a vasului collector, astfel incat in instalatie sa fie o cantitate cat mai mica de apa. Trebuie sa va spun ca aceasta nu o consider o realizare proprie ci una a acestui forum, de la multi dintre dumneavoastra fiind preluate o serie de solutiiCred ca pentru o suprafata mica de incalzit este o solutie optima tinand cont de pretul de cost . Sper ca o sa si functioneze.

[Vizitator]

Nu are de ce sa nu functioneze,dar raportul apa/suprafata de schimb cu focul este cam defavorabil in sensul ca de ex.la 36L se poate obtine o suprafata de schimb cu focul 75600cm2.Apoi din poze am vazut ca intra si foarte multa sudura.Eu am folosit pentru asa ceva calorifere din fonta asamblate prin filetare.

[gcom61]

Apa nu va face circuitul mic singura prin acel clapet.Termostatul va trebuii pozitionat neaparat pe partea inclinata a turului,altfel se vor produce lovituri de berbec.Vasul de expansiune nu se pune intre pompa si focar ,ci inaintea pompei (a se vedea instalatiile industriale).Daca nu este tensiune pt. alimentarea pompei nu trebuie sa faci focul;iar daca se intrerupe in timp cat focul arde...nu prea vreau sa ma gandesc.Daca incalzitorul il vei izola cu caramida de samota ,in momentul stingerii flacarii(focului) incalzitorul nu va avea de unde sa mai preia caldura si se va raci foarte repede,pe cand in situatia cand este [lipit ] de peretele de caramida al sobei acesta ar mai putea prelua ceva caldura de la soba.Si in acest caz(temp.<35 gr.) termostatul T1 nu va actiona pompa iar vana cu trei cai nici atat.Practic ti se vor incalzi caloriferele numai atat timp cat focul va arde efectiv,in rest va consuma foarte multa energie electrica.Daca pui la socoteala lemnele + energia electrica mai bine montezi centrala pe GPL si iesi mai ieftin si mai curat.Ex: ap. 3 camere/colt(6 calorifere 2000x600 mm) + apa calda bucatarie si baie = 475ron /luna ianuarie 2010.-centrala Ariston 27kw analogica cu diuze modificate.

[niculae]

Apa nu va face circuitul mic singura prin acel clapet.Termostatul va trebuii pozitionat neaparat pe partea inclinata a turului,altfel se vor produce lovituri de berbec.Vasul de expansiune nu se pune intre pompa si focar ,ci inaintea pompei (a se vedea instalatiile industriale).Daca nu este tensiune pt. alimentarea pompei nu trebuie sa faci focul;iar daca se intrerupe in timp cat focul arde...nu prea vreau sa ma gandesc.Daca incalzitorul il vei izola cu caramida de samota ,in momentul stingerii flacarii(focului) incalzitorul nu va avea de unde sa mai preia caldura si se va raci foarte repede,pe cand in situatia cand este [lipit ] de peretele de caramida al sobei acesta ar mai putea prelua ceva caldura de la soba.Si in acest caz(temp.<35 gr.) termostatul T1 nu va actiona pompa iar vana cu trei cai nici atat.Practic ti se vor incalzi caloriferele numai atat timp cat focul va arde efectiv,in rest va consuma foarte multa energie electrica.Daca pui la socoteala lemnele + energia electrica mai bine montezi centrala pe GPL si iesi mai ieftin si mai curat.Ex: ap. 3 camere/colt(6 calorifere 2000x600 mm) + apa calda bucatarie si baie = 475ron /luna ianuarie 2010.-centrala Ariston 27kw analogica cu diuze modificate.

Salutare,475ron /luna ianuarie 2010.-centrala Ariston 27kw analogica cu diuze modificate. Consumul este pe gpl? poti detalia ce recipient folosesti la centrala pt gpl?Multumesc.

[gcom61]

2 butelii duble (am incarcat 40l GPL in fiecare) montate impreuna printr-un "T" au ajuns 1 saptamana cand afara au fost -20 gr.Temperatura ambianta 22-24 gr. din cauza unui baietel de 4 ani.