Reparat DT9208A

[Costa]

A fost luat SH de pe OLX in urma cu 2 ani.

Nu mai functioneaza deloc pt tensiune alternativa ,pe rezistente pe domeniul mic am pe ecran (minus)-8.4 in loc de 0.6 cum era inainte .

Nici pe tens continua masurarea nu mai e corecta,indica mai mult .

Masuram niste curenti ,ceva am gresit ,am auzit un mic zgomot,nu miroase a ars nimic.

 

Pe placa nu vad decat o componenta afectata langa buzzer.

Are 3 pini, ?tranzistor?-alaturi e ledul care functioneaza .

Cu ajutorul vostru pot incerca sa verific,sa masor...daca credeti ca se poate rezolva ceva.

Nu am smd-uri ,doar componente tht.

F neplacut, aveam planuri , nu mai am decat DT830B .

(am comandat Habotest HT118A dar pana vineri sau luni e mult de asteptat )

[validae]

Scoate placa din carcasă și verifică vizual traseele comutatorului de game.Foarte probabil ai și trasee afectate, încinse sau întrerupte.

[Vasile5]

Cred că poate fi reparat. Uite aici schema tehnică de la DT9205 (este aproape identic cu DT9208). Probabil la prima vedere n-o s-o înțelegi în totalitate, dar te putem ajuta.

Când scoți placa  pentru a o examina vizual, așa cum te-a sfătuit Validae, ai grijă, sub comutator sunt două arcuri cu două biluțe mici metalice. Să nu le pierzi, pune-le separat într-o cutiuță pentru a le pune la loc mai târziu.

Ar ajuta niște poze mai clare în care să vedem și valorile componentelor.

Dacă îți amintești pe ce domeniu erai când s-a defectat și cum erau conectate bornele scrie aici ca să fie mai ușor.

Cel mai probabil era setat pe mA, borna roșie conectată la mA și cea neagră la COM. În cazul acesta, este o bună idee să examinezi vizual traseele, apoi să verifici valorile rezistorilor de șunt (cei de 0,99 ohm, cel de 9ohmi și cel de 90ohmi). Scrie aici dacă nu reușești să identifici componentele sau unde te blochezi.

 

În principiu la tipul acesta de aparat se poate inlocui orice, inclusiv cipul acela tip BLOB (bob de rășină). Este greu dar nu imposibil.

 

Editat 4 ore în urmă de Vasile5

[Vasile5]

În prima poză pe care ai atașat-o, în colțul din dreapta jos, lângă șurub sunt trei rezistori smd, doi mai jos de șurub și unul ceva mai sus. Ce scrie pe aceștia? Dacă ai un alt aparat, măsoară pe rând acești rezistori și scrie aici ce valori găsești.

Poza a doua pe care ai atașat-o pe care ai atașat-o conține partea din spate a butonului. Butonul a fost sudat manual și au rămas urme de flux în zona aceea (din cauza asta arată diferit și pare că "acolo e defectul"). Nu pare nimic ars acolo, nu îți fixa atenția pe butonul sau zona respectivă, nu cred că acolo este defectul.

[Vasile5]

Fă, te rog,  poze mai clare cu zona dreapta jos și stânga jos. Preferabil și o poză de ansamblu în care să se poată citi valorile de pe smd. În principiu trebuie început cu identificarea rezistorilor de șunt, măsurați. Se poate măsura și valoarea de referință care trebuie să fie 100mV și se merge din aproape în aproape pentru a vedea ce s-a ars.

Rezistori smd se găsesc peste tot, în caz de necesitate, dacă nu vrei să cumperi, se pot înlocui și cu rezistori normali  de 0.125W atașați în locul celor smd (fără găurire).

Pentru ca pozele să iasă clare, forțează telefonul să folosească blitz-ul. Fie setezi manual blitz ON, fie micșorezi lumina în cameră astfel încât aparatul să fie forțat să facă cu blitz-ul (asta dacă are doar setare auto și nu vrea manual blitz ON). Poziționezi aparatul la aproximativ 20cm de placă, nu prea aproape.

[doru3160]

Eu zic, inainte de a umbla dupa piese defecte, sa vada ce e sub rotactor. Daca gaseste trasee vaporizate, nu mai are rost sa munceasca aiurea. Pe cablaj sa zicem ca le reface, dar ce e sub rotactor, chiar daca o carpeste cumva, contact nu o sa faca in  veci. Pe alea n-o sa le mai poata reface sa fie cum au fost. Ca sa-si faca o idee dupa ce sa se uite.

 

De aia aparatele astea sunt ieftine, sa fie usor de cumparat altul.

[Vasile5]

Schema:

[Costa]

Nu observ nimic stricat ,am gasit bilele,multumesc .

Sunt cateva impedimente ,unii stiu, nu sunt electronist ,ma uit prima data la asa ceva.

Si doi ,vad f greu mai ales acum seara .

Trei ,o sa dureze mai mult ca sa fac ce-mi spuneti

Eram cum bine ai spus pe mA cu borna rosie .

Poze mai clare daca fac pe zone,care ar fi de mai mare interes?

Editat 4 ore în urmă de Costa
completare

[doru3160]

Acum 3 minute, Costa a spus:

Nu observ nimic stricat

Asta e bine, inseamna ca socul electric n-a fost mare. Judecand dupa urmele de pe cablaj, aparatul a facut ceva servici. Succes la vanatoare de piese.

[Costa]

[Costa]

[Vasile5]

Din punctul meu de vedere, placa arată impecabil pe partea cu comutatorul. Poate cei mai experimentați să observe ceva defect.

În opinia mea, ar trebui să montați la loc comutatorul și placa, așezând arcurile, apoi cu o pensetă bilele în locașul lor. Posibil ca traseele unde face contact comutatorul să fie unse, nu vă speriați dacă le atingeți și se ia pe mână. Dacă nu reușiți să poziționați comutatorul sau lamelele scrieți aici. Nu ar trebui să fie prea greu.

Având în vedere că placa arată bine pe partea aceasta, cred că pe partea cealaltă se află componentele defecte.

Încercați, în primul rând să faceți o poză de ansamblu a plăcii în care să se vadă scrisul pe componente. Prima poză pe care ați pus-o aici este bună, dar cred că a fost făcută foră bliț. Dacă era cu bliț cred că se vedeau notațiile de pe piese.

Acum, având în vedere că nu sunteți electronist, o să vă descriu modul de funcționare a acestui aparat sub forma unei mici povești, în termeni obișnuiți, pe care îi poate înțelege oricine:

Acest multimetru funcționează în jurul integratului ICL7106. Acest circuit integrat (îl numesc IC sau cip) există atât sub forma through-hole (cu piciorușe - în aparatele mai vechi) cât și versiunea SMD (în aparatele nu chiar foarte vechi) dar și versiunea blob (aparatele noi). Versiunea BLOB (adică punctul acela de rășină neagră) care practic acoperă cipul - în cazul aparatului dvs.

Chiar dacă cipul-ul este blob, el are aceleași funcții cu un cip 7106 clasic, smd sau  through hole și din fericire și pinout-ul (ordinea pinilor) este aproape la fel. La nevoie, cu ceva chinuială și câteva ore de muncă, se poate răzui blob-ul acela și se poate pune un cip normal, legând manual fiecare picioruș printr-un fir subțire. E chinuială mare, durează câteva ore și din cauza asta mulți preferă să arunce aparatul în cazul în care se defectează cip-ul (sper că cipul nu este defect la aparatul dvs). Dar, dacă e timp și voință, chiar și acela, dacă ar fi defect, ar  poatea fi înlocuit (cu muncă multă și cam nejustificată - e adevărat). Cipul se găsește  și este ieftin (cam 10 lei). Oricum, eu sper să nu fie necesar înlocuirea cipului.

 

Acest IC face toată treaba, el preia valorile de măsură pentru fiecare gamă, le compară, le integrează și afișează pe ecran.  Acel cip este practic un comparator, un integrator și are un driver de display.

Valorile de măsură sosesc la acest IC sub forma unor tensiuni pe care IC-ul le compară. Pentru ca tensiunile ce sosesc la pinii IC-ului pe borna IN+ să poată fi comparate, IC-ul are nevoie de o tensiune cu care să compare, iar aceasă tensiune se numește tensiune de referință, are valoarea 100mV și este obținută printr-un divizor de tensiune format din doi rezistori, unul de 30K și cel de-al doileae 1K, și este aplicată la pinul REF+ al cipului. De obicei, cel de-al doilea rezistor  divizor, cel de 1K este la rândul său compus din 900ohmi rezistor fix + 100 variabil  (ca să dea posibilitatea de ajustare).

Bun, asta a fost pe scurt descrierea cipului. Trebuie să vă mai spun că acest cip compară doar tensiuni (de ordinul mV (de fapt între 0 și 100mV), deci pentru a măsura ohmi, sau miliamperi, sau amperi, este nevoie ca înainte ca aceste mărimi să ajungă la cip, ele să fie cumva "transformate în milivolți", pentru ca cipul să le "înțeleagă" și să le poată compara cu valoarea de referință.

Cum se face această "transformare" din miliamperi sau amperi sau ohmi în milivolți (pe care-i înțelege cipul aparatului)? Această transformare se face foarte simplu. De exemplu, dacă aparatul e setat pe gama de 20mA (aparatul fiind setat pe valoarea asta, se așteaptă ca prin borna de mili-amperi să intre un curent mic (între 0 și 20mA), și evident, acest curent să iasă pe la borna COM. Pentru a putea transforma acest curent mic în volți, atunci când comutatorul este setat pe 20mA, legătura între borna mA și COM se face printr-o rezistență de 0,99ohmi. Rotind comutatorul pe mA, el este astfel construit încât să atingă lamelele astfel încât între cele două borne să nu fie nimic altceva decât o rezistență de 0,99ohmi. Cânt măsori, curentul intră în aparat pe la borna mA, trece prin rezistor și iese afară pe la borna com. Trecând curentul prin această rezistență, el o încălzește puțin (insesizabil) și, ca orice curent care trece printr-o rezistență, la bornele rezistenței apare o cădere de tensiune foarte mică. Practic la bornele acestei mici rezistențe de 0,99ohmi apar câțiva milivolți care sunt apoi conduși  la cip-ul care îi compară cu valoarea de referință și apoi afișează pe ecran. La fel se întâmplă și la 200mA și la celelalte valori, doar că în funcție de gamă, cu ajutorul comutatorului sunt băgate în circuit diverse rezistențe (la 20mA este băgată cea de 0,99 ohmi, la alte valori este băgată cea de 99ohmi și tot așa în funcție de cum poziționezi butonul (din cauza asta, pe lângă cip vei vedea și mai multe rezistențe, care, cu ajutorul comutatorului sunt "băgate în joc" prin conectarea lamelelor atunci când rotești comutatorul.

 

Bun, acum, ce se întâmplă la măsurarea pe ohmetru? La ohmetru, rotind comutatorul se atinge o lamelă care aplică rezistenței măsurate câțiva volți (o tensiune foarte mică) și apoi evident aceasta va genera un mic curent care va ieși prin borna aparatului, va merge prin fir, apoi trece prin rezistența pe care o măsori, se întoarce prin borna com, trece printr-o mică rezistență (care va genera tot o mică tensiune pe care o citește cipul) și ajunge la masă.

 

Deci, pe scurt, pe lângă acest cip, aparatul conține un comutator și diverse rezistențe care "intră în joc" în funcție de cum e rotit comutatorul și cum ating lamelele din spate.

 

Buuunnn... Acum, trebuie să mai spun ceva. Atunci când citește o tensiune și o compară, la borna de intrare a cipului, borna IN+ este conectată o rezistență foarte mare, de 1M. Cipul face aceste "citiri" prin intermediul acestei rezistențe de 1M care-l protejează. El este astfel conceput încât să poată citi prin intermediul unei "rezistențe de protecție" de 1M.

 

Bun, acum, să zicem că setezi aparatul pe 20mA, între bornele aparatului o să fie o rezistență foart emică de 0,99ohmi. Fiind un curent foarte mic, această rezistență este și ea foarte mică (astfel încât să genereze o mică tensiune pe care să o simtă cipul, dar să nu influențeze măsurătoarea pe care o faci). Dacă aparatul ar conecta pe gama de miliamperi o rezistență mai mare, de 100ohmi spre exemplu, nu ai putea un curent așa mic să-l treci printr-o rezistență mare fără să alterezi ce măsori, și n-ai putea măsura. Mica tensiune ce sa generat la bornele acestei mici rezistențe este apoi trecută printr-o rezistență de protecție de 1M și ajunge la cip care o compară, o integrează și o afișează.

 

Buun. Dacă însă ai setat pe mA și măsori greșit conectând la o tensiune sau curent mare, o să treacă prin această mică rezistență de 0,99ohmi (care nu se poate opune mult) un curent foarte mare și o va arde. Evident, la bornele acestei mici rezistențe se va genera o tensiune relativ mare și va ajunge la cip, dar cipul nu se va arde așa ușor, fiind protejat de o rezistență de 1M.

Se va arde însă această rezistență de 0,99ohmi.

Dacă erai pe gama de 200mA sau alta, acolo probabil e pusă în joc aceasta de 0,99ohmi alături de alta de 9ohmi, deci se vor arde amândouă și trebuie să le schimbi.

Dacă erai pe ohmetru principiul este același. Cipul central, din câte știu eu din datasheet, chiar dacă măsoară și compară mV, el poate rezista la cîteva sute de V, fiind ajutat de rezistența de 1M, deci nu se arde așa ușor.

 

Ca să înțelegi mai bine cum funcționează aparatul tău, poți citi datasheet pentru ICL706 și acolo explică mai detaliat. Practic tot aparatul nu este altceva decât acest cip și diverse alte rezistențe "băgate în joc" după necesități.

 

Acest cip are și cîțiva pini care se pot conecta printr-un operațional la un buzer, și alte mic etaje separate.

De exemplu pe curent alternativ mai sunt câteva diode și un condensator care redresează deoarece cipul, cum ți-am spus știe dă măsoare doar mV CC, deci din alternativ se face continuu și apoi ajunge la cip.

 

PS. Știu că descrierea mea nu este riguros corectă, termenii folosiți nu sunt corecți din punct de vedere științific, dar sunt astfel aleși pentru a permite unei persoane fără cunoștințe deosebite să înțeleagă principial cum funcționează aparatul.

 

 

Editat 2 ore în urmă de Vasile5

[Vasile5]

Dacă aveți un alt aparat la îndemână, măsurați, vă rog, rezistențele smd din ultima poză, colț dreapta jos, cele două de sub gaura aceea și cea de deasupra (cred că scrie pe ea 90R0 sau ceva de gen). Ce valori ați găsit?

Editat 2 ore în urmă de Vasile5

[Costa]

Multumesc pt toate postarile ,chiar nu ma asteptam la o reactie asa de rapida.

@Vasile5 -impresionant ,incepand cu primele postari, am citit cu atentie ,f bine explicat.

Raspunsurile mele nu au venit in ordine dorita pt ca nu citesem tot .

 

Cablajul de sub comutatorul de game are doua mici pete de culoare inchisa,una pe inelului exterior, segmentul central stg si alta in sus pe verticala pe inelul 4.

19 minutes ago, Vasile5 said:

Posibil ca traseele unde face contact comutatorul să fie unse

Nu sunt unse si cablajul e cam uzat ,ce se foloseste pt ungere ?

 

2 hours ago, Vasile5 said:

Poza a doua pe care ai atașat-o pe care ai atașat-o conține partea din spate a butonului. Butonul a fost sudat manual și au rămas urme de flux în zona aceea (din cauza asta arată diferit și pare că "acolo e defectul"). Nu pare nimic ars acolo, nu îți fixa atenția pe butonul sau zona respectivă, nu cred că acolo este defectul.

Nu,in imaginea 2 din primul post langa pinii lipiti ai butonului este o componenta cu 3 pini care pe jumatate e exfoliata de crusta neagra .

 

Am incercat sa masor rezistentele,sunt sanse sa confund rez cu cond ...

Presupun ca rez au mijlocul negru ,incerc sa vad cu camera de tel si zoom . 

Rez mai mare din colt dr jos aprox 700k valoarea se schimba ,langa ea am sigur 10ohm si alta mai sus de gaura,val infinit.

In imagine valorile citite de pe placa ar fi in aceeasi ordine 1?00 ,9R00,90R0 

 

Eventuala demontare a celor defecte o sa fie o maare provocare pt mine fara sa stric cablajul .

Am suflanta cu aer cald si pistol de lipit Toolcraft cu varf subtire rotund, nu prea ma impac cu ele .

 

Mai incerc o imagine generala cu blitz,pana acum nu am reusit sa obtin claritate generala ,poate maine la lumina naturala .

[Vasile5]

1. Nu pot vedea cablajul, sper să nu mă înșel, dar piesa cu trei picioare cred că este un tranzistor npn și cred că multimetrul poate funcționa și fără el (cel puțin pentru teste), conectând pe direct. Rog pe cineva din membrii mai vechi care cunosc cablajul să confirme/infirme.

 

2. Rezistența din dreapta jos  ar trebui să aibă 1ohm (nu 700k), iar cea de deasupra ar trebui să aibă 90ohmi (nu infinit). Deci, fie nu ai măsurat corect, fie este altceva înseriat în circuit, fie rezistențele sunt defecte. Așteptăm și părerea celorlalți membrii ai forumului.

 

Având în vedere că deocamdată nu reușești să deosebești componentele smd cred că va fi foarte greu să depanezi singur. Pentru că este prima dată când demontezi un astfel de aparat, probabil ești copleșit de montaj și este f. greu. Era bine dacă te putea ajuta cineva care să fie lângă tine și să-ți arăte. Trebuie cineva care să înțeleagă schema, să recunoască imediat componentele, să urmărească cablajul pentru a le identifica cu schema pe care s-o înțeleagă și să aibă îndemânare să lipească smd. Nu e rocket science, dar la început singur nu știu dacă vei putea.

 

Editat 1 oră în urmă de Vasile5