Cum se lipesc MOSFET-urile fara sa le arzi ?

[Dxxx]

Tind sa repet ceea ce s-a spus deja corect, in special de @Marian si @Stefan.

 

Ti-am spus deja ca varful I sau B nu este recomandat, inlocuieste-le cu D1,2 sau 1,6.

*** Modelul D este cel tip "dalta" nu inteleg nici nedumerirea, nici confuzia.

Insa pentru SMD ca in acest caz varianta buna este C2 sau C1 -> pentru drag-soldering trebuie un varf ceva mai mare, deci C2 este mai bun.

 

Problema ta este 1. varf total neadecvat 2 lipsa de experienta. Cand ai experienta nu pui fludor in exces... dar nici prea putin, in felul asta nu faci deloc punti intre pini.

Nu folosi ce exista deja pe cablaj, aia cureti cu tresa absorbanta!

 

Pentru genul asta de capsula si fludor cu plumb merge bine cu Gordak + C2 ceva in jur de 300-320 grade - insa in poza ta nu se vede deloc decapant, trebuie sa pui o cantitate cu volum mai mare decat volumul cositorului folosit, asta ca idee - nu vei reusi lipituri bune fara flux/decapant cu letconul...

 

Cat despre ce prost este Gordak, parerea mea este diferita.

Gordak poate face lipituri cel putin la fel de bune ca JBC... nu poate sa le faca la fel de repede, nu poate sa faca cele cu drenaj termic mare, nu este la fel de sexy - dar lipiturile ies bine.

Pentru capsule ca cele din poza pot zice ca T12 sau Gordak (oricare) echipat cu varf 2C va face lipituri mai bune decat JBC.

 

Am renuntat la Gordak in favoarea lui T12 nu pentru ca este diferenta la lipituri, dar T12 este mai rapid, arata mai bine, poti inlocui varful instantaneu. Dar la SMDuri, ca cele din poza, varful C2 sau C1 sunt mai bune decat orice are in gama JBC.

 

Inca un sfat: nu incerca drag-soldering pana nu capeti experienta practica necesara, oricum iti trebuie un varf C2 initial... dar dupa ce prinzi spilul merge si cu D1,6 sau D2,0. Soldermask bun poate eventual sa ajute, dar oricum insulele nu au soldermask, sunt integral stanate.

 

Varful din poza este exagerat de oxidat dar nu trebuie (nici nu te sfatuiesc) vreun activator: pui niste flux/sacaz, apoi il stergi bine si imediat topesti niste fludor, il stergi si pe asta si incarci din nou - gata.

Daca asta nu merge, cazul fiind deja avansat, atunci folosesti un PCB vechi, preferabil fara soldermask - il inunzi cu solutie de sacaz si  freci insulele deja stanate / sau aplici fludor si stanezi tu, daca cablajul nu este stanat. Cantitatea mare de decapant plus frecarea blanda pe cuprul stanat fac treaba.

[q_acdc]

La 18.12.2024 la 18:14, Dxxx a spus:

Pai alea sunt 100% similare cu Gordak, adica Hakko 936 - nici vorba sa fie mai rapide, deoarece au in interiorul varfului o alezare in care intra rezistenta.

Cum nu se poate sa fie potrivire cu cota zero - acolo se produc dilatari/contractii termice destul de dure -  pentru ca s-ar sparge rezistenta, asta inseamna ca exista un spatiu intre ceramica si peretele intern al varfului, plin cu aer.

Aerul este bun izolator termic.

Deci conductia este proasta si indiferent de puterea rezistentei timpul de incalzire a varfului va fi foarte lung, oricum peste 1 minut, nici pe departe cateva secunde cum este la cartuse.

La orice cartus transmisia caldurii se face prin medii solide... ca nu sunt demontabile, unde conductia este mult mai buna decat ceva care traverseaza straturi de aer, indiferent cat de mica ar fi distanta (gap).

 

Deci sub nici o forma nu poate fi valida afirmatia "varfuri seria 600 , unde timpul de incalzire este mult mai mic fata de GORDAK".

 

[Dxxx]

Si ce, crezi ca videoul ala demonstreaza ceva? Vad doar o comparatie intre doua statii ciudate chinezesti si un montaj video care nu are nici o legatura cu realitatea...

 

Daca doresti sa dovedesti ceva, determina tu timpii pe care se bazeaza aprecierea unai statii, ai pocedura descrisa in detaliu aici:

https://www.elforum.info/topic/159639-principii-functionare-statii-lipit-episodul-3-masurare-evaluare/

Daca determinarile sunt corecte  putem discuta, dar niciodata realitatea nu va putea trece de limitarile intrinseci unui tip anume de letcon, deci ceva cu varf schimbabil va fi intotdeauna mult mai lent decat ceva cu cartus.

[Marian]

Fnirsi par sa fi devenit un soi de "Jack of all trades", fac aia cam de toate ( la propriu ) 

[Blacksmith]

Se pare ca imi merge integratul ala de m-am chinuit aseara sa-l lipesc ! Si chiar foarte bine. E un ADC ADS1015 si este incredibil de precis ! Nici nu se comapara ca prostia de ADC pe care o are Raspberry Pico in el...

[roadrunner]

RPI Pico are ADC-ul decent, problema e ca deriveaza Vref din 3.3V pe care-l face un buck/boost. (o idee mai putin stralucita) - Am facut respin la un produs din cauza asta si i-am dat un 3.3V curat (facut separat pe placa) dupa care a mergs suficient de bine. Daca vrei sa mergi un pas mai departe poti sa separi Vref complet si sa-i pui o referinta externa (la mine nu fost cazul, a fost suficient sa nu mai fosesc regulatorul lor de 3.3V. (cand dai drumul la wifi sau il opresti variaza Vref suficient de mult sa-ti strice ziua) 

RR

Editat 3 ore în urmă de roadrunner

[mihaiaurul]

2 hours ago, Blacksmith said:

Nici nu se comapara ca prostia de ADC pe care o are Raspberry Pico in el...

Cum ai tras concluzia asta ?

Desi este cam offtopic aici.

[Blacksmith]

Are un offset aiurea... Desi i-am pus referinta performanta cu LM4040. Mai variaza si cu temperatura...

Pai la asta n-am facut nici o calibrare si a mers din prima la mV cu multimetrul !

Dar, cum ai zis, sintem offtopic aici...