Baghete LED COB 200x10mm 12V alb si rosu pentru acvariu

[Adrian07]

in continuarea topicului de aici ... in vederea iluminarii unui acvariu 80x30x40cm, am realizat saptamana trecuta montajul alimentat la tensiune constanta (asa cum inteleg ca trebuie, din ce am vazut in magazin si similare) a 6 baghete LED COB 200x10mm 12V , 3 rosii si 3 albe, toate legate in paralel la sursa 12V Scharfer 100W ... baghetele sunt lipite cu banda termoconductoare pe profilul din aluminiu al unei lampi SL-800 de la SunSun (care a luminat foarte bine pana s-a defectat) ... tot montajul consuma 44W masurat la 220V (cu priza Tapo 110) ... la exteriorul carcasei din Al (care se incalzeste uniform) temperatura masurata in functionare atinge max.52˚C ... se mai poate imbunatati ceva la aceasta constructie, pentru a creste randamentul (scadere consum)? ... o sa incerc sa montez si un ventilator de 4cm la 12V ca sa mai racesc profilul ... nu am alta sursa ca sa incerc si alimentarea in curent constant ... momentan baghetele lumineaza bine acvariul si plante perleaza, ramane de vazut cum se comporta in timp ... oricum eficienta baghetelor astea COB de 200mm este vizibil mult mai buna decat bricolajul meu anterior cu benzi rigide led smd de 12V.

[dumitrumy]

Daca ai o bagheta de rezerva si treci accidental pe la metrou Costin Georgian, pot sa ii fac eu o caracteristica curent-tensiune.

[Dxxx]

In mare parte problema este legata de identificarea producatorului pentru COBurile respective.

 

Ce a gasit @Adrian07 este in linkurile pe care le repet:

https://allegro.pl/oferta/modul-pasek-led-9w-11-12v-czerwony-10591944564

https://allegro.pl/oferta/modul-pasek-led-9w-11-12v-bialy-zimny-6000-6500k-10570923398

 

Cu mentiunea ca acel "Allegro" este numai un comerciant, NU este producatorul.

 

Eu am dat o cautare si  codul respectiv (vizibil in poze: JH-200-10 4C22B) si nu am gasit decat asta:

https://es.aliexpress.com/item/32815341963.html

 

Intrebarile sunt:

- care sunt parametrii dati de PRODUCATOR, pentru ca ce da Allegro sunt inconsistenti, deci eu trag concluzia ca nu sunt corecti.

- daca cineva poate sa citeasca textul de la Allegro poate ne vom lamuri daca alimentarea este in curent constant sau tensiune constanta.

- in ce parametri trebuie exploatate concret (racire/alimentare).

 

Practic:

Ce propune colegul @dumitrumy este corect si de bun simt.

Daca Adrian poate sa indeplineasca conditia, este cel mai bine.

Cu graficul respectiv poti imediat sa interpretezi cum trebuie alimentat.

 

INSA, daca Adrian are o sursa de laborator, deci capabila CC / CV atunci poate singur sa testeze.

Dar cu urmatoarele precautii, pe care @dumitrumy oricum le-ar fi respectat:

- fara a depasi curentul maxim specificat de 800mA. SI FARA SPIKEuri.

- evident proba trebuie facuta fara a supraincalzi jonctiunile - deci fie suficient de repede ca baleiaj / fie dupa atasarea unui radiator.

- evident ca mai sunt si alte conditii oarecum puerile, de genul "cu plusul la plus" si nu invers.

 

Trebuie vazuta  caracteristica incepand de la "aprinderea minima " , apoi cu tensiune crescatoare pana cand curentul atinge 800mA.

Nici nu cred ca trebuie prea multe puncte de masura .

 

 

[Adrian07]

26 minutes ago, Dxxx said:

In mare parte problema este legata de identificarea producatorului pentru COBurile respective.

 

Ce a gasit @Adrian07 este in linkurile pe care le repet:

https://allegro.pl/oferta/modul-pasek-led-9w-11-12v-czerwony-10591944564

https://allegro.pl/oferta/modul-pasek-led-9w-11-12v-bialy-zimny-6000-6500k-10570923398

 

Cu mentiunea ca acel "Allegro" este numai un comerciant, NU este producatorul.

 

Eu am dat o cautare si  codul respectiv (vizibil in poze: JH-200-10 4C22B) si nu am gasit decat asta:

https://es.aliexpress.com/item/32815341963.html

 

Intrebarile sunt:

- care sunt parametrii dati de PRODUCATOR, pentru ca ce da Allegro sunt inconsistenti, deci eu trag concluzia ca nu sunt corecti.

- daca cineva poate sa citeasca textul de la Allegro poate ne vom lamuri daca alimentarea este in curent constant sau tensiune constanta.

- in ce parametri trebuie exploatate concret (racire/alimentare).

 

Practic:

Ce propune colegul @dumitrumy este corect si de bun simt.

Daca Adrian poate sa indeplineasca conditia, este cel mai bine.

Cu graficul respectiv poti imediat sa interpretezi cum trebuie alimentat.

 

INSA, daca Adrian are o sursa de laborator, deci capabila CC / CV atunci poate singur sa testeze.

Dar cu urmatoarele precautii, pe care @dumitrumy oricum le-ar fi respectat:

- fara a depasi curentul maxim specificat de 800mA. SI FARA SPIKEuri.

- evident proba trebuie facuta fara a supraincalzi jonctiunile - deci fie suficient de repede ca baleiaj / fie dupa atasarea unui radiator.

- evident ca mai sunt si alte conditii oarecum puerile, de genul "cu plusul la plus" si nu invers.

 

Trebuie vazuta  caracteristica incepand de la "aprinderea minima " , apoi cu tensiune crescatoare pana cand curentul atinge 800mA.

Nici nu cred ca trebuie prea multe puncte de masura .

 

 

... nu am sursa de laborator ... baghetele le-am luat de aici, i.am intrebat de caracteristici dar fara rezultat ... deocamdata nu am in plus rezerve pentru testare/ridicare caracteristica curent-tensiune ... din ce am putut testa eu, inainte sa le lipesc pe carcasa, alimentate la tensiune constanta 12,5V curentul este de aprox. 600mA (si alb si rosu la fel, alimentate separat, cate o bagheta) ... din datele pe care le am pana acum si din montajul realizat, cred ca se alimenteaza la tensiune constanta

[Dxxx]

Minim ar fi sa poti macar sa dai o tensiune concreta.

Daca poti sa dai spre exemplu 8V si 10V... numai aceste doua tensiuni... si sa masori curentul (evident in caz ca la 8V ai emisie de lumina) - ar putea sa ajunga.

Sau chiar si o singura tensiune intre 6,5 si 9V ar fi destul de relevanta.

Aproape ca nici nu are mare importanta valoarea exacta a curentului.

 

In rezumat daca ai emisie de lumina la orice tensiune intre 6,5 si 9V aproape sigur avem de-a-face cu limitare rezistiva, deci este conceput sa functioneze in tensiune constanta.

Desigur ca ar fi bine sa ai mai multe puncte de masura si sa ai si valoarea corespunzatoare a curentului.

 

Exemplu practic:

In mare masura daca poti sa inseriezi niste baterii normale si masori respectiva tensiune in functionare (cu COBul conectat si emitand lumina), inseamna ca deja ai reusit testarea. Poti folosi chiar si baterii litiu, 2 bucati sau o singura bateri de litiu care are la interior 2 elementi ... adica in stare complet incarcata inseamna 8,4V.

 

Oricum daca este destinat sa functioneze CV (tensiune constanta) nu te opreste nimeni sa alimentezi CC, in felul asta poti sa faci si dimming continuu sau in trepte pentru COBul respectiv.

In general cunoscatorii folosesc indici de incarcare mici - adica folosesc curent bine sub 100%, de multe ori in domeniul 10-50%.

 

Evident ca daca este conceput pentru CC, atunci singurul mod permis de alimentare este CC.

[Adrian07]

am facut niste teste pe un COB rosu 200x10mm:  se incalzeste si curentul creste destul de repede ca nu l.am incercat pe radiator

- cu sursa Schafer 100W: 11,5V=270-310mA, 11,9V=520mA (se incalzea puternic si l.am tinut f.putin)

- cu o sursa de 12V 150W in comutatie cu semireglabil de reglaj tensiune: 11V=180-210mA, 11,4V=300-370mA, 11,5V=360-410mA, 11,8V=580mA, 11,9V=480-600mA, 12V=600-680mA, 12,1V=640-750mA, 12,2V=660-780mA, 12,3V=700-820mA ... repet ca nu l.am testat pe radiator, asa ca l.am alimentat destul de putin timp deoarece se incalzea tare si repede

 

surpriza neplacuta a fost cand am legat in paralel 8 module, 4 rosii si 4 albe, pentru acvariul mare, lipite cu banda termoadeziva pe carcasa de 110cm si au "cerut" numai 2A si 44W cu sursa Shafer 100W ... apoi am lasat numai 4 albe si priza a aratat 30W

 

... cu sursa in comutatie (acelasi montaj 4 rosii + 4 albe) am urcat pana la 13,7V=800mA si intensitatea luminoasa a crescut simtitor ... diferenta mare de de lumina intre 11,7V-250mA si 13,7V-800mA ... dupa ce rezolv cu racirea fortata o sa bag curent mai mare (pana in 600-700mA, nu intentionez sa fortez, depinde cat de eficienta voi reusi sa fac racirea cu ventilator)

Editat Septembrie 25, 2023 de Adrian07

[Dxxx]

Pai daca masori intre 11 si 12,3V... nu putem vedea decat neliniaritatea. Era necesar sa incepi de la o tensiune de 6V, poate chiar mai mica in cazul culorii Rosu si putin mai mult de 6V pentru Alb.

Pare a fi de alimentat in tensiune constanta, daca are nominal 800mA...

 

Dar daca au nominal 12V si sunt in tensiune constanta NU INTELEG de ce faci teste peste 12V???

Ti-am spus deja de mai multe ori ca ceva judicios dimensionat se proiecteaza la o fractiune din curentul maxim, si oricum chinezul da un curent maxim nerealist.

Deci acolo ai module chinezesti presupus de 800mA si daca esti rezonabil nu dai mai mult de 200mA per modul.

 

Masuratorile tale sunt insa total incosistente.

Spre exemplu la 11,5V ai odata 270-300mA si apoi ai 360-410mA.

Este normal sa cresca curentul pe masura incalzirii jonctiunilor DAR daca rece se pleaca cu 270mA si apoi ajungi la 410mA inseamna doua lucruri posibile: fie caderea pe rezistentele de stabilizare este prea mica (nu este exclus la un chinezism) fie ajungi la Tj extrem de mare.

Cazul al doilea pare mai probabil si asta inseamna ca DEJA ai compromis COBurile.

Eu daca as sesiza o crestere peste 10% a curentului as intrerupe imediat experimentul - asta insemna ca deja la 300mA/ 11,5V sa te opresti, tu ai mers pana la 410mA.

Aveai deja toate semnele "clinice" ca trebuie neaparat radiator inainte de a testa mai departe.

 

In plus, daca conectezi in paralel albe + rosii neaparat sa ai minim 2 ampermetre, unul pus pe unul dintre cele rosii si altul pe unul din cele albe / sau unul pus pe toate 4 rosii si altul pe toate 4 albe... sa vezi cum se imparte curentul.

 

Racirea fortata este frectie la piciorul de lemn - acolo iti trebuie montare corecta pentru drenaj termic - banda adeziva nu este asa-ceva!

[sesebe]

Lasă-l domnule sa mai facă experimente ca apoi să-și cumpere LED-uri de calitate. 

Din rezultatele postate eu am tras concluzia ca sînt pt alimentare cu sursa de curent constant și nu de tensiune constanta. 

Majoritatea celor ce s-au scumpit la achiziția unor surse de lumina de calitate și au cumpărat chinezisme noname și fără datasheet au ajuns în final sa cheltuie mai mult pt o soluție multumitoare decit daca își cumpărau din prima ceva de calitate clar mai scump sau, au renunțat mulțumindu-se cu ceea ce au luat dacă încă nu s-a defectat. 

Nu poți sa faci din rahat bici și sa mai și pocnească. 

Editat Septembrie 25, 2023 de sesebe

[Dxxx]

Pai cred ca singurul rol al "agitatiei" mele pe acest topic era sa-l ajut sa NU "cheltuie mai mult pt o soluție multumitoare decit daca își cumpărau din prima ceva de calitate clar mai scump" si sa Nu "renunțe mulțumindu-se cu ceea ce au luat dacă încă nu s-a defectat"

 

Evident ca ai dreptate. Eu insa momentan nu stiu daca sunt CV sau CC - o data pentru ca datele tehnice existente sunt contradictorii si neclare / a doua oara pentru ca masuratorile facute sunt nerelevalte pana nu baleiaza si tensiuni mult mai mici decat cele la care a masurat curentii de mai sus.

Astept masuratori concludente.

 

Pe de alta parte, ca fost acvarist serios (actualmente sunt inca acvarist, dar la nivel minim) incerc sa ajut un coleg de breasla.

[Adrian07]

2 hours ago, Dxxx said:

Pai cred ca singurul rol al "agitatiei" mele pe acest topic era sa-l ajut sa NU "cheltuie mai mult pt o soluție multumitoare decit daca își cumpărau din prima ceva de calitate clar mai scump" si sa Nu "renunțe mulțumindu-se cu ceea ce au luat dacă încă nu s-a defectat"

 

Evident ca ai dreptate. Eu insa momentan nu stiu daca sunt CV sau CC - o data pentru ca datele tehnice existente sunt contradictorii si neclare / a doua oara pentru ca masuratorile facute sunt nerelevalte pana nu baleiaza si tensiuni mult mai mici decat cele la care a masurat curentii de mai sus.

Astept masuratori concludente.

 

Pe de alta parte, ca fost acvarist serios (actualmente sunt inca acvarist, dar la nivel minim) incerc sa ajut un coleg de breasla.

multumesc @Dxxx ... fara comment.urile tale ramaneam "afon led" si nelamurit ... acum "visez" drivere CC ... si bineinteles chihiros ... cu bagheta cob rosu de 200mm n.am reusit sa detectez curent la 9V, apoi la 10V-3mA, 10,6V-20mA, 10,7V-25mA (scala 25mA analog), apoi 10.6V-60mA, 11V-120mA, 11,5V-290mA (scala 500mA analog) ... cand am trecut pe multimetru digital m.am luat cu mainile de cap ca n-am instrumente de laborator si am mai facut cateva masuratori pe care le.am mentionat in postarea anterioara ... cob.ul alb n.am mai avut rabdare sa.l testez ... acum, ca au inceput sa "perleze" si in acvariul mare plantele, cu "retrofit.ul" COB 200mm (4 red + 4 white) pe carcasa Sunsun, m.am linistit un pic ... pana crapa si astea ... apoi trec in randul "chihirosilor"

[Dxxx]

OK, era bine sa spui de la inceput comportamentul sub 10V.

 

Nu putem sti cate jonctiuni de led rosu au inseriat ei acolo...

INSA daca pana la 10V curentul si puterea... presupun ca si emisia luminoasa, erau aproape zero atunci avem doua ipoteze:

 

1.

Chinezul zice ca este CV, dar pe rezistenta a calculat numai 1V cadere (poate si mai putin, pentru ca Vf creste cu cresterea curentului).

In aceasta ipoteza limitarea pe rezistenta serie este total ineficace pentru a folosi dispozitivul CV, adica nu vei avea deloc bine definit curentul si ansamblul va fi extrem de sensibil la ambalare si auto-distrugere termica.

Ceea ce ti s-a si intamplat in timpul testului.

 

Concluzia este ca daca era CV ca idee, implementarea este proasta si trebuie alimentare CC.

 

2.

Mult mai probabil: din start este un simplu COB, deci trebuie alimentat corect CC.

Exista (ca la orice COB) o componenta rezistiva legata de conexiunile intre cipuri.

Si in cazul asta este evident ca alimentarea trebuie CC.

 

Concluzie:

 

1.

Trebuie alimentare CC, colegul @sesebe avea dreptate.

 

2.

Testul facut (pana la 13,7V sub CV) era din start interzis de a se derula.

Testele facute pana la 800mA si incalzire pronuntata ("se incalzea tare si repede ") sub CV  trebuiau intrerupte imediat, pe la 200mA (nu la 820mA...)

 

Mai ales cele fara radiator deja au afectat/degradat COBurile, in mod normal trebuiesc inlocuite cu unele noi, chiar daca testul l-ai facut o singura data.

 

3.

Pe viitor monteza corect COBul pe radiator, cel mai bine cu TIM si suruburi, daca nu se poate, atunci cu adeziv special termoconductiv, iar in cel mai rau caz cu silicon transparent, dar in asa fel incat stratul de adeziv final sa fie sub 0,05mm.

Banda adeziva nu permite drenaj termic corect, chiar daca este facil de facut.

 

4.

Dimensioneaza instalatia incat prin fiecare COB sa ai maxim 200mA

 

5.

Daca dispui in paralel trebuie sa pui rezistente de echilibrare pe fiecare catena aflata in paralel (fie ca este un singur COB, fie mai multe inseriate)

 

6.

Mai ales pentru ca alimentarea TREBUIE sa fie CC nu poti conecta in paralel culori diferite DELOC.

Alb paralel pe rosu este interzis.

Totusi daca faci catene serie de culori diferite (sa zicem 2 x alb plus 1 x rosu) si ai mai multe catene identice din astea cu 3 COBuri - atunci le poti pune in paralel, cu rezistente de echilibrare pe fiecare.

 

7.

Rezistentele de echilibrare poti sa le calculezi ca sa preia 5% din tensiunea totala.

 

[Adrian07]

... banda termoconductoare dubluadeziva din asta am folosit la "lipirea" baghetelor pe profil, este ok?

Editat Septembrie 26, 2023 de Adrian07

[Dxxx]

ORICE banda adeziva face parte din clasa PSA.

- te rog sa-mi spui cum esti sigur de grosimea peliculei, si cat de subtire este.

- cum faci sa nu ai buzunare de aer (aerul este termoizolator) cand o aplici, pe ambele suprafete.

- cum se comporta la cotractie/dilatare. Si la imbatranire.

 

PARDON, vad ca precizeaza 300 microni - mult prea mult, cu celelalte  metode asteptarea este cel mult de 3 or mai mica, dar speranta este mult sub 100 microni.

Ca idee pelicula este prea groasa. Sigur surafetele prind in toate neregularitatile buzunare de aer. In timp si la deplasarile de contractie/dilatatie comportamentul nu este bun.

 

Un adeziv il aplici in stare fluida, si daca o faci corect umezeste intreaga suprafata fara sa prinda camere de aer.

In plus fiind lichid se poate ca in multe parti stratul sa fie de ordinul micronului, iar daca exista vreo cavitate macar se umple cu adeziv nu ramane cu aer - asta spre deosebire flagranta de banda adeziva.

 

Si mai corect este cu TIM ... care este fluid si in plus este formulat petru conductie termica mare. Mai mult prinderea cu suruburi permite evacuarea surplusului mult mai bine ca la adezivi, vei avea sansa ca marea majoritate a contactului sa o faci cu grosime de TIM aproape neglijabila daca cele doua suprafete sunt congruente.

 

Deci NU ESTE ok, contactul va fi cel mult mediocru.

Nu conteaza ca zic ei ca are conductivitate buna daca este prea groasa si mai prinde si aer.

Rezistenta termica evident depinde de conductivitate, dar este si invers proportionala cu gosimea stratului.

 

Fa cum ti-am zis mai sus, in primul rand scaderea puterii va ajuta chiar daca contactul termic nu este perfect, dar fa acel contact cum am zis, oricum nu cu banda adeziva.

[Adrian07]

24 minutes ago, Dxxx said:

ORICE banda adeziva face parte din clasa PSA.

- te rog sa-mi spui cum esti sigur de grosimea peliculei, si cat de subtire este.

- cum faci sa nu ai buzunare de aer (aerul este termoizolator) cand o aplici, pe ambele suprafete.

- cum se comporta la cotractie/dilatare. Si la imbatranire.

 

PARDON, vad ca precizeaza 300 microni - mult prea mult, cu celelalte  metode asteptarea este cel mult de 3 or mai mica, dar speranta este mult sub 100 microni.

Ca idee pelicula este prea groasa. Sigur surafetele prind in toate neregularitatile buzunare de aer. In timp si la deplasarile de contractie/dilatatie comportamentul nu este bun.

 

Un adeziv il aplici in stare fluida, si daca o faci corect umezeste intreaga suprafata fara sa prinda camere de aer.

In plus fiind lichid se poate ca in multe parti stratul sa fie de ordinul micronului, iar daca exista vreo cavitate macar se umple cu adeziv nu ramane cu aer - asta spre deosebire flagranta de banda adeziva.

 

Si mai corect este cu TIM ... care este fluid si in plus este formulat petru conductie termica mare. Mai mult prinderea cu suruburi permite evacuarea surplusului mult mai bine ca la adezivi, vei avea sansa ca marea majoritate a contactului sa o faci cu grosime de TIM aproape neglijabila daca cele doua suprafete sunt congruente.

 

Deci NU ESTE ok, contactul va fi cel mult mediocru.

Nu conteaza ca zic ei ca are conductivitate buna daca este prea groasa si mai prinde si aer.

Rezistenta termica evident depinde de conductivitate, dar este si invers proportionala cu gosimea stratului.

 

Fa cum ti-am zis mai sus, in primul rand scaderea puterii va ajuta chiar daca contactul termic nu este perfect, dar fa acel contact cum am zis, oricum nu cu banda adeziva.

benzile sunt lipite deja, nu se dezlipesc decat cu forta si se indoaie, mi.e teama sa nu le distrug mecanic acum ... fiind destul de flexibile si lungi, strangerea cu suruburi nu ar ajuta cred decat putin la capete, la mijloc nu le tine nimic si chiar s.ar putea indoi departandu.se de suport

[Adrian07]

6 hours ago, Dxxx said:

OK, era bine sa spui de la inceput comportamentul sub 10V.

 

Nu putem sti cate jonctiuni de led rosu au inseriat ei acolo...

INSA daca pana la 10V curentul si puterea... presupun ca si emisia luminoasa, erau aproape zero atunci avem doua ipoteze:

 

1.

Chinezul zice ca este CV, dar pe rezistenta a calculat numai 1V cadere (poate si mai putin, pentru ca Vf creste cu cresterea curentului).

In aceasta ipoteza limitarea pe rezistenta serie este total ineficace pentru a folosi dispozitivul CV, adica nu vei avea deloc bine definit curentul si ansamblul va fi extrem de sensibil la ambalare si auto-distrugere termica.

Ceea ce ti s-a si intamplat in timpul testului.

 

Concluzia este ca daca era CV ca idee, implementarea este proasta si trebuie alimentare CC.

 

2.

Mult mai probabil: din start este un simplu COB, deci trebuie alimentat corect CC.

Exista (ca la orice COB) o componenta rezistiva legata de conexiunile intre cipuri.

Si in cazul asta este evident ca alimentarea trebuie CC.

 

Concluzie:

 

1.

Trebuie alimentare CC, colegul @sesebe avea dreptate.

 

2.

Testul facut (pana la 13,7V sub CV) era din start interzis de a se derula.

Testele facute pana la 800mA si incalzire pronuntata ("se incalzea tare si repede ") sub CV  trebuiau intrerupte imediat, pe la 200mA (nu la 820mA...)

 

Mai ales cele fara radiator deja au afectat/degradat COBurile, in mod normal trebuiesc inlocuite cu unele noi, chiar daca testul l-ai facut o singura data.

 

3.

Pe viitor monteza corect COBul pe radiator, cel mai bine cu TIM si suruburi, daca nu se poate, atunci cu adeziv special termoconductiv, iar in cel mai rau caz cu silicon transparent, dar in asa fel incat stratul de adeziv final sa fie sub 0,05mm.

Banda adeziva nu permite drenaj termic corect, chiar daca este facil de facut.

 

4.

Dimensioneaza instalatia incat prin fiecare COB sa ai maxim 200mA

 

5.

Daca dispui in paralel trebuie sa pui rezistente de echilibrare pe fiecare catena aflata in paralel (fie ca este un singur COB, fie mai multe inseriate)

 

6.

Mai ales pentru ca alimentarea TREBUIE sa fie CC nu poti conecta in paralel culori diferite DELOC.

Alb paralel pe rosu este interzis.

Totusi daca faci catene serie de culori diferite (sa zicem 2 x alb plus 1 x rosu) si ai mai multe catene identice din astea cu 3 COBuri - atunci le poti pune in paralel, cu rezistente de echilibrare pe fiecare.

 

7.

Rezistentele de echilibrare poti sa le calculezi ca sa preia 5% din tensiunea totala.

 

... as incerca si varianta curent constant pe o culoare, sa inseriez 4 baghete albe, dar ce fac daca la 200mA lumineaza prea slab, cumpar sursa de CC degeaba? ... m.am jucat un pic cu semireglabilul de pe iesire de la sursa de 12V/150W iar la 200mA lumineaza mult prea slab, este intuneric in acvariu (este adevarat ca potentiometrul ala regleaza doar tensiunea de iesire, nu curentul) ... nu vreau sa mai risc sa cumpar ceva degeaba, deja am facut ceva experimente cu benzi, acum cu baghete COB, daca mai cumpar si surse CC ca imi vor trebui mai multe pentru 2 acvarii si posibil mai multe lampi pe fiecare, apoi cred ca si dimmere pentru surse, nu ajung la echivalentul lui Chihiros?