Nu se topește cositorul...

[Dxxx]

Acum atingi o problema mai ... lunga de discutat.

 

Hai totusi sa fac efortul, poate cuiva ii foloseste...

 

1. Gordak si toate echivalentele (Atten, Aoyue, Saike,Yihua , probabil Baku dar si foarte multe altele) au schimbabil numai metalul varfului. Din cauza asta este NECESAR ca sa existe acel spatiu cu aer intre ceramica rezistentei si alezajul din varf.

Consecinta este ca transferul termic se face greu si spre exemplu la pornire se ajunge dupa 90 secunde la temperatura setata.

2. Exista insa letcoane cu cartus (cartridge) care nu mai au spatiul ala de aer si conductia se face prin medii solide, deci mult mai repede. Hakko T12 necesita cam 15 secunde la incalzirea initiala, JBC 245 cam 6 secunde... comparand cu cele 90.

3. Scaderea temperaturii in functionare dar cand statia simte "repaus" se numeste stand-by si de obicei implica scaderea temperaturii sub 250 grade.

Stand-by-ul insa inseamna sa simta din nou statia cand vrei sa folosesti letconul... si pana ajungi sa pozitionezi letconul pe insula de lipit DEJA temperatura sa-si fi revenit.

 

- la un letcon Hakko T12 revenirea se poate face cam la limita tolerabila.

- la JBC sigur se face mai repede... incat unii amatori fac stand-by-ul cu oprire totala, ceea ce nu este bine, nici corect.

 

Dar la Gordak care este sa zicem de 6 ori mai lent decat T12 revenirea s-ar face enervant de tarziu, pentru oricine oricat de calm ar fi un deranj major in folosirea cursiva.

DECI pe orice letcon tip Gordak stand-by-ul NU ARE RATIUNE

La un moment dat si eu am pus functia respectiva pe statiile care le faceam, dar din aceasta cauza am renuntat foarte rapid la ea.

[BRANCA]

 De curând a testat un amic vãrf 900M chinezesc,pe staţie,şi e jale!Se înegreşte!

 A primit cadou un panou de clonă Hakko 936 şi a reuşit să-l pună în funcţiune.Ansamblul încălzire e tip Hakko original A1321,iar vãrful 900M original,fără joc pe rezistenţa ceramică!Se încălzeşte f rapid,iar vârful n-are probleme.Topeşte şi aliaj cu plumb şi fără plumb!

 Cred că s-a făcut prea multă teorie a chibritului pe scule chinezeşti neconforme!

[Dxxx]

Dupa peste 7 ani de folosire varfurile mele 900M chinezesti erau in perfecta stare.

Depinde de cine le foloseste si daca statia functioneza normal.

 

Desigur ca am auzit persoane extaziate pe incalzirea rapida la Gordak... pentru ca veneau de la letcoane vechi fara termostat care nici dupa 5 minute nu ajung sa topeasca fludor.

Dar actualmente cand zici de ceva ca este "rapid" cam se subintelege comparatia cu JBC si generatia veche de 936 este de multe zeci de ori mai lenesa (fie originala, fie clona, oricum).

 

"Fara joc" este si imposibil si anormal. Acolo ai materiale cu coeficienti diferiti de dilatare, jocul este intentionat si necesar, altfel ceramica se sparge la primul ciclu de incalzire.

In plus daca chiar nu ar fi joc, o sparge userul, pentru ca la orice letcon modern schimbarea varfurilor este intrinseca unei utilizari corecte, deci ceramica trebuie sa culiseze absolut liber in varf.

[BRANCA]

 

0-350⁰ în 21 sec.E relativ rapid.Evident că nu se compară cu JBC.Ce îl ajută e că traful are peste 100VA la 24V.

 Asta cu vârfurile noi chinezeşti proaste,inclusiv 900M,inclusiv alea de "cupru",e problemă generalizată.Dacă la piese de schimb înţeleg deoarece se iau de pe aliexpress,la cele care vin cu staţia de lipit,de fabrică,e putredă treaba!

 Aveam un letcon chinezesc luat pe timpuri la 3,9lei.Vârful dintr-un material moale,argintiu.Era impecabil la temperaturi ridicate,iar cositorul adera perfect!Vreau să zic că multe clone chinezeşti vechi au avut vârfuri relativ de calitate.Astăzi nu mai ştii ce cumperi la astea ieftine...

[zarzarel]

Respect si multumiri celor de la care am de invatat (nicidecum de la o persoana , descrisa intr-un avatar cum ca, citez:"no stupid people beyond this point" sau, citez:"Cred că s-a făcut prea multă teorie a chibritului pe scule chinezeşti neconforme!"...dupa cate stiu, acest subiect este la sectiunea dedicata incepatorilor...sunt destui utilizatori care au in dotare JBC, ERSA, Weller, etc...aparatura profesionala, de multe ori castigata cu "glagore teoretica si practica" si sudoare pe bancul de lucru...putini sunt, insa, adevaratii PROFESORI care au rabdare sa explice incepatorilor(ca mine) CE si CUM...am mai fost ajutat, in acest forum valoros pt mine unul si de dl.admin validae(despre o masina de spalat whirpool (FL5085) si de dl.admin Marian(am postat gresit o intrebare, fara sa citesc anterior "regulamentul casei"(fapt pt care ii multumesc) si acum, mai ales de catre dl.admin Dxxx care, cu rabdare si amabilitate de profesor, mi-a adus aminte ca exista si dilatatie in caz de caldura(fizica din liceu, deh) si mi-a salvat o rezistenta ceramica de la moarte sigura, cat si a utilizatorilor care mi-au explicat, pe "limba mea" de incepator supus greselii, experientele dansilor in domeniul lipiturilor si a intretinerii varfurilor de lipire...concluzia mea este ca imi mai trebuie destul timp(asa cum m-a ajutat dl.user "grosu99" cu sfaturile dansului de mai sus), precum si dl."modoran" pana sa pot utiliza un amarat de Gordak 936A pentru treburi casnice...

Mai bine citesc subiectele acestui forum decat sa ies prin localitate...mereu gasesc destui cu "da-mi 1 leu, da-mi o tigara.." si cand ies sa cumpar o paine sau 1 kg de cartofi pt o ciorba facuta acasa

Domnule admin Dxxx, va multumesc din suflet pentru rabdarea pe care o aveti cu mine si pt explicatiile mai mult decat logice pe care le-am primit de la dvs si de la cei mai experimentati in domeniu...e adevarat, trecerea de la Radio Progres la statie(fie ea si Gordak) implica alte cunostinte, alta mana de lucru si timp pentru experimentare cu noutatile...sigur o sa trec la treaba cu varfurile pe care le am si TREBUIE sa imi iasa...altfel, recunosc ca "no stupid people beyond this point" si o sa solicit persoanele cu experienta pt treburi de finete cu statiile astea noi...parca se ridica ceata despre nelamuririle mele, in mare masura datorate lipsei de experienta sau a "sculelor" din dotarea mea de acasa...asa cum copii, la scoala, au nevoie de profesori cu suflet ca sa invete cate ceva, asa ma simt si eu aici, pe acest forum chiar la sectiunea incepatorilor, fara sa imi fie rusine ca nu cunosc foarte multe din acest domeniu...oricum, la subiectele avansate dpdv tehnic din acest domeniu,de pe acest forum, sunt doar in cel mai bun caz, un observator de liga inferioara, fata de profesorii cu experienta si cu rabdare de a explica...

Si, conform celor 7 ani de acasa, va multumesc TUTUROR, cat pot de mult sufleteste, pentru rabdarea explicatiilor si ajutorul dvs acordat mie in aceasta problema...nu mi-e clar cum pot ajuta forumul acesta cu cativa banuti(macar cu cate 10 euro(in lei), din cei 600-700 de lei pe care ii castig in fiecare luna, pe baza de contract de prestari servicii programare IT , de la un singur contract, cu un particular din PH...o sa-i trimit cu drag(banutzii) si cu acelasi respect si multumiri din suflet...mai repede pot trimite mandat postal, pt ca nu ma pricep sa trimit de pe card...inca odata, va respect si va multumesc pentru lectii, rabdare si ajutor, Dan, PH

[Dxxx]

@BRANCA Depinde cum masori - 21 de secunde de la rece, pana scrie pe ecran 350 grade - este foarte posibil.

 

Daca ai insa un termometru pentru varful letconului atunci o sa vezi ca discutam de peste 100 secunde pana ajunge la 350 grade varful propriu-zis.

Ala este timpul real de incalzire.

Tine cont ca senzorul din orice letcon nu masoara temperatura varfului ci cea din rezistenta, si din cauza conductiei proaste mai ales la modele fara cartridge vei avea o "distanta termica" foarte mare pana la varf.

 

Mai multe date voi da pentru clarificare in alta zona.

 

JBCul nu este ajutat de puterea trafului (dimpotriva, aia limiteaza puterea pe la 140W) ci de impedanta intre 2 si 3 Ohmi (fata de Gordak 12 Ohmi) si de conductia de zeci/sute de ori mai rapida.

 

[BRANCA]

 Dxxx.Omul foloseşte ansamblu A1321 original Hakko cu rez heater 2-3 ohm şi rez traductor peste 40 ohm.

 Din ce susţine timpul de incălzire s-a măsurat cu termocupla aparat lipită direct pe vârf.N-are panou cu afişaj.

[Dxxx]

A1321 nu am avut... insa daca intra tot in letconul 936 de pomana (este prezentata ca upgrade la 936). O fi rezolvand putere mai mare, dar conductia proasta nu poate sa o rezolve, cat este tot cu varf schimbabil, va fi intotdeauna la mare distanta de letconele cu cartus (cartridge).

 

Si acel A1321 pe ce statie ar merge? Ca statia normala are 24V si 2A deci 48W. (rezistenta ~12 Ohmi)

Daca statia ar fi aceeasi la 24V si 2 Ohmi ar insemna 12A ceea ce o statie normala de 48W nu poate nici macar sa viseze, pentru ca 12A x 24V inseamna 288W.

Nerealist / neplauzibil.

Discutam discutii.

 

Nu se poate sub nici o forma sa obtii din tehnologia veche cu varf schimbabil nimic comparabil cu tehnologia cu cartridge, care aduce conductie mai buna si ca rezultat caldura pleaca mai repede din rezistenta, deci poti sa injectezi putere mai mare.

Chiar si cartridgeul Hakko T12 cu "numai" 72W (pe jumatate ca JBC) este mult peste cele fara cartridge.

[q_acdc]

Acum 7 ore, Dxxx a spus:

@BRANCA Depinde cum masori - 21 de secunde de la rece, pana scrie pe ecran 350 grade - este foarte posibil.

 

Daca ai insa un termometru pentru varful letconului atunci o sa vezi ca discutam de peste 100 secunde pana ajunge la 350 grade varful propriu-zis.

Ala este timpul real de incalzire.

Tine cont ca senzorul din orice letcon nu masoara temperatura varfului ci cea din rezistenta, si din cauza conductiei proaste mai ales la modele fara cartridge vei avea o "distanta termica" foarte mare pana la varf.

 

Mai multe date voi da pentru clarificare in alta zona.

 

JBCul nu este ajutat de puterea trafului (dimpotriva, aia limiteaza puterea pe la 140W) ci de impedanta intre 2 si 3 Ohmi (fata de Gordak 12 Ohmi) si de conductia de zeci/sute de ori mai rapida.

 

La Bk 881 rezistenta masurata cu multimetru este 3 ohmi .(letcon BK906)

Editat Mai 12, 2023 de q_acdc

[q_acdc]

 

[zarzarel]

La 08.05.2023 la 15:22, Dxxx a spus:

Dane, ia-o usurel. Nu trebuie sa diluezi mesajul cu prea multe amanunte.

Eu o sa fiu succint:

1.  nu ziceam ca nu stii sa cositoresti, ci ca faci cate ceva gresit. Eu am facut multe statii de lipit care au ajuns pe la diversi colegi, si de cate ori au fost probleme ele veneau din utilizare gresita. Cineva obisnuit gresit sau obisnuit cu pistol de lipit se prea poate sa nu utilizeze corect statia, sa oxideze varful si dupa aia nu mai lipeste nimic.
2. concret in cazul descris de tine iti recomand urmatoarele: echipeaza letconul cu varf 3,2D sau 4C sau K - unul din aceste modele. Pune statia in jur de 330 grade si imediat ce ajunge sa topeasca fludor incarca in exces partea activa a varfului (bineinteles fludor normal cu plumb si decapant inclus). Apoi fa lipituri cateva zile la rand, ar trebui sa mearga bine si sa incepi sa te dumiresti ce este corect. De abia dupa antrenamentul asta treci la dezechipari de PCBuri.
3. varfurile uzuale de Gordak (900M) nu sunt proaste. Au structura cu straturile necesare: Cu / Fe / Cr si merg bine rezista foarte bine. La mine in vreo 7 ani de folosire nu am avut nici o problema cu vreunul, in afara de o metalizare care s-a exfoliat, nci nu a trebuit sa arunc vreunul si sa-l inlocuiesc cu unul nou... Pretul mic nu se coreleaza neaparat cu functia.
4. in nici un caz nu adaugi vreo tabla de cupru intre varf si rezistenta... decat daca doresti tu sa spargi rezistenta - mai binele este dusmanul binelui.
5. vezi insa ca dupa "antrenamentul" de mai sus trebuie de asemenea sa experiemtezi cu diverse forme si marimi de varf. Fara a utiliza forma si marimea potrivita nu vei avea rezultate corecte.
6. nu conteaza ca marca este Gordak sau Baku - statia trebuie doar sa asigure termostatarea corecta. Atat. Letcoanele generice sunt OK.
7. nu vei casiga nimic cu Weller Ersa sau JBC la calitatea lipiturii. Diferentele sunt in comoditate, rapiditate si aspect.
8. daca treci prin Bucuresti si ai timp, sa zicem jumatate de ora, ne vedem pentru o scolarizare rapida...

Rezolvat problema astfel:

1.Cumparat Gordak936A si varfuri cu suprafata mai mare(seria 900MT 2.4D, 3.2D, 3C, K) acestea nu au nici un fel de problema cu aderenta fludorului..

2.Cu "insistente" la varfurile I si 1.6D - la temperatura de 350 grade de pe statie, tinute in pasta de regenerare Relife RL461 in reprize de cate 10 secunde(cu stergere pe buretele cel mic galben, un pic umezit cu apa distilata si apoi repetata procedura de inca 2 ori cu adaugari de fludor Cynel de 1mm - am consumat cam 25 grame de fludor de pe rola), varfurile despre care multi spun ca se arunca direct, acum isi fac treaba mai mult decat bine..

3.Cu amabilitatea unui electronist avansat de pe YT(nu stiu daca am voie sa pun link-ul si minutul unde se vede "metoda"), am pus pasta termoconductoare (din cea folosita pt procesoare, alba(eu am tub de 5 grame si scrie nemteste pe tub, ceva "amasan")) pe partea EXTERIOARA a varfului model I , doar atat cat este partea cilindrica si pana incepe portiunea conica ce are la varf partea care este destinata lipirii, unde nu imi adera mie fludorul..

Urmarea aplicarii pastei de transfer termic, s-a imbunatatit transferul de caldura dintre rez.ceramica A1321 si corpul varfului de lucru precum si timpul de incalzire al varfului s-a redus de la aproape 42 de secunde pana la 350 grade, la maxim 25-26 de secunde iar temperatura pe care am reglat-o la varful I a fost cu aproape 30 de grade mai mica pana a inceput sa topeasca fludorul si sa adere la varf...am incercat cu toate tipurile de fludor pe care le am, toate s-au comportat mai mult decat bine(pentru mine unul) si am exersat cu toate tipurile de varfuri de lipit din dotarea mea..

Deci, cu rabdare si cu atentie, daca am fost indrumat corect si cu amabilitate, acum pot sa lucrez cu Gordak-ul asta nou...urmeaza sa incerc si cu Baku702B, sa vad daca functioneaza varfurile si la ea

DEZAVANTAJ la adaugarea pastei termice: in caz de necesitate de a schimba varful pe care a fost pusa pasta cu un altul, pasta pusa se sfarama destul de usor si trebuie curatata din nou zona in care se adauga pasta...consum mare de pasta...REZOLVARE ieftina(dupa mine):cumparare a inca unui brat de letcon pt celelalte capete cu suprafata mai mare de lipire.

Am masurat, pe letconul scos din mufa Gordak-ului 936A, urmatoarele valori:

1.Intre pinii 1 si 2(rezistenta de incalzire a elementului ceramic A1321) este valoarea de 13 ohmi

2.Intre pinii 4 si 5 - pin 4, (fir albastru, minusul senzorului) si pinul 5, (fir rosu, plusul senzorului) este valoarea de 24.9 ohmi

Am luat, odata cu statia si o rezistenta de rezerva pe ambalajul careia scrie "pentru Gordak 936A(pe spatele cartonului scrie ca elementul este compatibil si cu 938A, 952, 952C, 952B, 952D, 952V si 968), am scos elementul ceramic si l-am masurat, valorile fiind: 

-Intre firele rezistentei de incalzire, valoarea de 13.7 ohmi

-intre firele senzorului tip K, valoarea masurata este de 26.3 ohmi

Pe cartonul elementului scrie, in schimb ca valoarea rezistentei de incalzire este NORMAL 13 ohmi, iar valoarea NORMALA a senzorului este de 0(zero) ohmi...mi se pare putin ciudata treaba asta, diferentele de valori de pe carton si cele masurate cu amarasteanul meu de ZT101, asa ca nu stiu cat de exacte ar fi valorile de mai sus pe un Fluke sau altele ...

Urmatorul pas va fi sa desigilez Gordakul 936A si sa incerc sa postez vederea fata-verso a componentelor existente...fara sa le dezlipesc, bineinteles..nu sunt destul de priceput ca sa o fac si pe asta... 

Multumesc pentru rabdare, amabilitate si indrumarile dvs cat si pentru citirea experientei celorlalti utilizatori care au comentat la acest subiect, respectul meu si toate gandurile bune tuturor, Dan

Editat Mai 20, 2023 de zarzarel

[Dxxx]

Problema ta este sa clarifici un pic atmosfera - merg varfurile "mari" K si D peste 2,4 - atunci folosestele pe acelea, poti sa adaugi in categoria lor si 3C si 4C.

Lucreaza cu ele ceva timp, sa te obisnuiesti si sa vezi ce temperaturi folosesti.

 

1.

In spatiul ala nu pui TIM sau altceva. Desigur cand adaugi TIM (thermal inteface material - adica vaselina siliconica si altele) va fi transfer temic mai bun ... dar nu merita.

Daca iti trebuie transfer temic mai bun du-te la alt model, sa zicem hakko T12.

Nu incerca mai bine, ca este dusmanul binelui.

 

- odata adaugat TIM trebuie sa reetalonezi temperatura, adica il decalibrezi, singur ai sesizat ca "a fost cu aproape 30 de grade mai mica"

- schimbarea varfurilor este obligatoriu sa fie facila, fara TIM acolo. Chiar daca esti obisnuit cu alte aparate de cositorit care nu permit schimbari, unul din avantajele letcoanelor este exact asta. Cam de fiecare data cand lipesc este necesar sa schim de cateva ori, asta ca sa faci lipiturile cat mai corect si comod.

Rareori mai faci si cate o lipitura cu varful prost ales, din lene de a schimba, dar daca trebuie mai multe - sigur vei prefera sa schimbi.

- ideea cu alt letcon cu alt varf este gresita de 3 ori: 1. nu merita cheltuiala / 2. bornele letconului nu sunt de joaca, umbli cat mai rar sa desurubezi letconul pentru ca rezistenta de contact trebuie sa ramana sub 10mOhmi... daca il tot schimbi se oxideaza, creste rezistenta... / 3. cu un letcon suplimantar vei avea 2 varfuri = total insuficient, cand te obisnuiesti corect vei folosi permanent 5 si peste 5 modele de varf, deci nu ajung 2 letcoane ci peste 5.

 

2.

Eu nu sfatuiesc pe nimeni sa foloseasca nici un activator.

Daca folosesti corect letconul pe o statie corecta nu ai oxidare care sa necesite mai mult de curatare normal. Activatorul este coroziv, indiferent ce "ulei de sarpe" are in compozitie. NU MAI FOLOSI.

 

3.

Citirile tale la modelul 936 sunt gresite, ceva nu este corect - nu stiu ce ohm-metru ai.

In mod normal ar trebui ca rezistenta sa aiba 11,5 Ohmi, majoritatea au un pic mai mult, cu cat este mai mult cu atat rezistenta este mai prosta calitativ, mergand spre 16 Ohmi.

INSA termocuplul este o sudura si trebuie normal sa ai niste sute de miliOhmi, oricum sub 1 Ohm.

 

Banuiesc ca problema vine de la ohm-metrul tau, posibil sa se adauge ceva tensiune pe termocuplu... - incearca sa inversezi firele.

Sau daca masori pe borna poate fi: cositorirea firelor in maner sau la borna, oxidarea bornei, rezistenta firului de la letcon.

In oricare dintre cazuri poate fi de vine aparatul de masura / etalonarea lui / rezistenta testerelor si a contactelor.

 

[zarzarel]

Respect si multumiri pentru rabdarea si amabilitatea dvs, domnule admin Dxxx.

Am inteles sfaturile dvs cat si explicatiile logice care au urmat. Deci:

1.Sa folosesc varfuri cu suprafata mai mare..

2.Sa nu mai folosesc pasta termica pt ca are ca efect RAU dez-etalonarea statiei(desi imbunatateste transferul termic)

3.Sa umblu cat mai putin (adica sa scot cablul bratului letconului) la contactele mufei cu 5 pini

4.Am folosit activatorul DOAR la varful 900M-T-I (cel mai subtire,de 0.8mm cred ca are doar in varf o mica portiune la care sa adere fludorul)...celelalte varfuri mai mari ca suprafata, au functionat bine "din prima" si chiar am reusit sa lipesc/dezlipesc componente smd de pe o placa de hdd defect

5.Aparatul meu de masura este ZOYI ZT101, digital, cu 2 baterii AAA(eu am pus 2 bucati Varta)...sigur ca nu are precizia unui aparat de marca precum cele folosite de catre profesionisti dar, la ce am eu nevoie imi este destul..v-am mai spus, nu incerc "sa fur" clientii nimanui mai ales ca nu am destula pricepere teoretica si practica, asa cum v-ati dat seama si dvs..

Masuratorile le-am facut, inca odata, chiar inainte sa va adresez acest raspuns...valorile se  repeta, mai ales la senzor...atat pe rezistenta de pe manerul de lucru cat si pe rezistenta pe care am luat-o ca rezerva, in caz ca o ard in experimentele mele de incepator...totusi, nu am depasit niciodata, de cand am luat Gordakul 936A, temperatura de 350 grade, din butonul de reglaj de pe carcasa exterioara...modelul asta nu are afisaj, din cauza asta este "doar" 169 lei..+ 1 brat(39 lei) +1 rezistenta de schimb(15 lei) +1 rola de fludor Cynel de 1mm(100 grame)...aprox 300 de lei(fara transport curier 26 lei)

Toate varfurile folosite in experimentele mele, sunt ACUM acoperite cu un strat de fludor, aplicat inainte de  a sta in asteptarea folosirii lor...le-am schimbat fara sa scot mufa cablului bratului, dupa ce s-au racit 

As dori, totusi, sa va intreb ce tip de pasta sa folosesc pe post de flux(am 1 seringa de Amtech NC559, made in China si 1 seringa de RMA223, tot made in China) pt ca prin Ploiesti gasesti doar asa ceva si nu "ma bag" la lipituri/dezlipituri pt profesionisti din atelierele specializate...totusi, cu "chinezariile" pe care le am in dotare,la care adaug si statia Baku 702B) am reusit sa schimb mufa de alimentare(incarcare) de pe telefonul meu Huawei P Smart 2018...nu arata "profesional" lipiturile facute, dar...inca functioneaza...am cautat(tot in Ploiesti) un modul de incarcare complet, pt telefonul de mai sus, "de rezerva" daca se deslipeste mufa, dar nu am gasit...am postat la rubrica telefoane, 2 imagini ale modulului original, la care am inlocuit eu mufa(cu chinezariile" mele de acasa)

Acum, azi fiind ziua lui nea Costica si a lui tanti Elena, va las sa va bucurati de sarbatoare , nu inainte de a va dori o zi frumoasa si bucurii alaturi de prieteni si de cei dragi, urari adresate si tuturor celor care fac parte din familia ELFORUM...

Respect, multumiri pt sfaturi si consideratie, Dan, Ploiesti, PH

Editat Mai 21, 2023 de zarzarel

[BRANCA]

 zarzarel.A1321 pe care îl ai e o clonă chinezească după Hakko,dar mai slabă.Hakko 1321 are rez la traductor peste 40 ohmi,iar la heater sub 3,5 ohm.De aia se şi incalzeşte Hakko original mult mai repede ca Gordak.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hakkousa.com/amfile/file/download/file/2470/product/6798/&ved=2ahUKEwjDsObWh4v_AhULx4sKHXZjB6AQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw3TZSB9awlKbAExu0hvyuj1