Vizitator Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Marian, ambalarea termica apare cind initial setat, biasul este prea mare, inertia termica mare (ca si in cazul A350 datorat radiatorului generos). Si la alimentari de peste +/- 60-70Vcc, dar tu nu ai lucrat etaje finale cu asa tensiuni, deci nu ai simtit exact ce se intimpla. Si nu este un repros! Fiecare lucreaza ce ii place! Re-vizioneaza acest film, unde am reglat biasul initial "la cald" cum ai spus, la 55mA cu radiatorul la 45 grade, am lasat sa se raceasca, intreg ansamblul finali>radiator>superdioda, si am pornit cu radiatorul rece. Biasul a sarit instant in primele secunde spre 300mA, deoarece superdioda nu a avut timp si ce sa compenseze, radiatorul fiind initial rece. Caz in care nu puteam sa astept pina ajunge radiatorul la temperatura de lucru, (bias in idle cu superdioda compensind), ca sa mai pot da inapoi multitura pina la biasul initial, riscind deteriorarea finalilor... Exact acelasi lucru l-a spus si zal, aici: Luat strict separat etajul final şi superdioda, la rece Ube şi Ic0 vor fi mai mari ca la cald, de altfel o regulă spune să nu porneşti un amplif adus de afară din ger iarna şi asta nu ptr condens. Dacă a fost reglat vara pe caniculă e şi mai rău, defectare garantată. Si eu tot spun si indrum colegii ca biasul il reglezi la valoarea dorita, cu radiatorul la temperatura camerei, restul face superdioda. Cit de bine, depinde de circuitul superdioda... Insa la amplificatoare de putere mare, cu tensiuni mari (cum este cel din filmarea 3), cu +/- 105Vdc alimentare, nu te joci cu superdioda, sau plingi dupa finali... Ia vezi tu ce putere s-ar disipa (pina ar compensa superdioda) la un bias de 300mA, cam 63W, iar SOA ar fi la gara... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 (editat) Ce inseamna lipsa de experienta!!! Nu am intuit un astfel de comportament, poate daca primeam niste bani ca sa descriu teoretic cat mai exact. Lasat 1 ora cu 20Vvarf pe sarcini de 5 ohm(astea le am). Radiatorul cred ca trece de 60grd (nu am o evaluare corecta pt ca nu am avut niciodata un termometru in casa, nici medical). La ducerea pot volum la zero, am avut imediat 14mV. Am lucrat ceva si dupa un timp (alta ora?) indica 35mV, radiatorul rece. Acum l-am oprit a doua oara dupa mai mult de 1 ora cu 20Vv/5 ohm, a trecut din nou in 14mV. Dupa cateva min, cand rad era putin caldut avea 25mV. Acum radiatorul este vag caldut, aparatul indica 32mV. REVIN, am facut o poza cu iesire 0,4Vv/5ohm. Usor caldut, nu mai face eroarea de racordare etaj 2; acesta a ramas cu reglajul la minim al pot.(1,8mV arata aparatul) Editat Martie 17, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Exact ce spuneam, superdioda a reusit sa compenseze aproape corect, cind temperatura a ajuns sus, spre 60 grade. La un amplificator alimentat la tensiune mica, in cazul tau +/- 30Vcc, puterea disipata in idle este foarte mica, iar radiatorul mare o disipa fara a creste semnificativ in temperatura, superdioda neavind ce face, la propriu. Iar initial biasul dat de tine a fost PREA MIC. De aia si biasul, dupa X timp creste si nu mai coboara, deoarece puterea disipata este in continuare mica (avind alimentare mica, +/- 30Vcc), si radiatorul disipa cu brio caldura degajata, superdioda compensint foarte putin. Simultan cu lucrul amplificatorului, si incalzirea radiatorului, superdioda incepe sa compenseze dupa cum s-a vazut, deci a lucrat dar la temperatura mare a radiatorului. De aici tragi 2 concluzii principale si anume. 1 Esti ajutat de disipatia mica la un bias de 31mA, deoarece ai alimentarea mica (60Vcc) 2 Esti ajutat de suprafata mare a radiatorului, care disipa cu usurinta cei aproape 4W, disipati de bias de catre ambele canale. Ar mai fi inca una ca daca de exemplu alimentarea etajului tau final ar fi fost +/- 60Vcc sau mai mare (evident cu mai multi finali), situatia nu mai era roza, vezi filmarea 3 de mai sus. De unde tragi concluzia ca, atit radiatorul folosit (si ventilatia evident), cit si tensiunea de alimentare si biasul, la un amplificator de putere mai mare, sint foarte importante daca vrei sa ai succes. Cind ai timp, incearca un darlington in superdioda, si da-i biasul oficial de 50-60mA, cit avea acest amplificator la iesirea din fabrica, cu radiatorul la temperatura camerei. Succes! Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Am terminat si eu inlocuirea condensatorilor din corector....la cei 4 condensatori nepolarizati de 0,33uF de nevoie m-am jucat un pic cu valorile (am pus 2 de 470nF si 2 de 220nF), ca astea au fost cele mai apropiate valori gasite intr-un tv mai vechi. Sunetul pare la fel, dar daca gasesc prin oras condensatori cu valoarea din schema, ii schimb si pe ei fara sa mai stau pe ganduri. Link spre comentariu
paul_ral Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Salut, imi puteti da dimensiunile radiatorului pentru finali? Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Salut. Radiatorul are 26x10 cm, aripioarele au 2,5cm, iar talpa e destul de groasa, undeva la 7 mm. Un lucru esential (zic eu ) este amplasarea in afara carcasei (radiatorul este chiar o portiune din spatele amplificatorului). Acelasi radiator cu aceeasi finali, montat in interiorul carcasei, va sta mai fierbinte (din cauza slabei circulatii a aerului in carcasa). Editat Martie 22, 2015 de marius75 Link spre comentariu
paul_ral Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Multumesc pentru răspuns. Dacă înălțimea era de 12 cm ar fi mers pentru Marantz-ul pe care îl reconstruiesc. Link spre comentariu
Vizitator endreg Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 Bună. Am și eu un amplificator A 350. Nu funcționează butonul ”Mod lucru F”, adică filtrul pentru bass (Loudness). Nu mă pricep la electronică, dar mă gândesc, e vorba de schimbat un condensator sau de genul, care e responsabil pt. acest filtru. Dacă știe cineva exact ce trebuie înlocuit aș fi foarte recunoscător. Mulțumesc! Link spre comentariu
marius75 Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 (editat) 1. Trebuie in primul rand vazut daca butonul (F) mai functioneaza (multimetrul pe functia dioda se verifica continuitate atunci cand este apasat butonul). 2. Potentiometrul de volum sa nu fi fost inlocuit cu altul mai recent si fara iesire pentru loudness (firele pentru loudness lasate in aer). 3. In principiu trebuie schimbate toate "butoiasele de plastic gri" (condensatori de ordinul uF) atat din placa pe care este potentiometrul de volum, cat si din corectorul de ton si etajele finale. Nu au toti legatura neaparat cu functia loudness... dar si-au cam trait traiul...eu i-am schimbat pe toti, cu ajutorul colegilor de aici. Editat Mai 27, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator endreg Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 Multumesc pentru raspunsul rapid. Am sa verific butonul in primul rand. In caz ca functioneaza butonul "F", se poate masura cumva "butoiasele gri" sa nu le scot pe toate doar pe cele care sunt stricate? Link spre comentariu
paul_ral Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 Ma intreb cum ar functiona cu niste Elna Silmic II, Wima si rezistente de calitate. Link spre comentariu
zal Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Tot aşa, schema atîta poate, singurul cîştig ar fi mai egale canalele ca redare. Ar arăta în schimb mai frumos în interior, mai colorat. Simpla denumire de firmă a unor componente nu garantează calitatea lor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Daca ai potentiometrul de volum la mai mult de 50% din cursa, filtrul fiziologic nu mai lucreaza. Eficienta maxima este pina in jumatatea cursei, intre 1/4 si 1/2 din cursa, cam la 1/3. Componente defecte nu ar putea fi decit comutatorul sau potentiometrul, rar se poate intimpla sa se intrerupa nepolarizatii din acel filtru... Da volumul cu gradatia la "ora 10 dimineata" si, vezi daca lucreaza filtrul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Ma intreb cum ar functiona cu niste Elna Silmic II, Wima si rezistente de calitate. O usoara crestere a mediilor, destul de greu sesizabila, in rest la fel cu orice condensatori...audiofili sau nu(idem rezistente). Am facut testul asta in urma cu cativa ani, apoi am pus inapoi condensatorii originali( care aveau capacitatea nominala si ESR bun). Link spre comentariu
Vizitator endreg Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Daca ai potentiometrul de volum la mai mult de 50% din cursa, filtrul fiziologic nu mai lucreaza. Eficienta maxima este pina in jumatatea cursei, intre 1/4 si 1/2 din cursa, cam la 1/3. Componente defecte nu ar putea fi decit comutatorul sau potentiometrul, rar se poate intimpla sa se intrerupa nepolarizatii din acel filtru... Da volumul cu gradatia la "ora 10 dimineata" si, vezi daca lucreaza filtrul. Am dat volumul la ora 10 dimineata, filtrul insa to nu lucreaza. Nu am ajuns inca sa masor butonul de pornire de la filtru. Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum