Reglaj directie (convergenta) DIY

[Sharky]

Hai sa discutam despre reglajul de directie.
Evident ca nu putem obtine aceleasi performante ca un sistem ultraprecis si calibrat, dar ne straduim.

Ce am incercat eu e asemanator cu asta:
http://mercedes-diy-alignment.blogspot.com/2009/04/mercedes-diy-alignment.html
Sculele sunt un pic diferite, principiul e acelasi.
Am mers deja peste 2mii km la viteze destul de mari, totul e ok.

Am considerat distanta fata-spate la inaltimea de masurare 500mm si 10' convergenta => tg 10' = 0.003 si in final imi iesea aprox 0.75mm.
Am cam uitat trigonometria, dar cred ca nu sunt prea departe de adevar.
Voi edita ulteior si voi pune cifrele exacte (nu am calculele la indemana acum) si poze cu utilajul meu.

Alte mentiuni:
E nevoie de placi care aluneca, altfel o simpla ridicare sau o ajustare vor aseza rotile intr-o pozitie nefireasca, pozitie care se va schimba odata ce masina se misca.
Eu am folosit placi de pal melaminat cu vaselina intre ele. Aluneca f usor, poti chiar sa impingi masina jos de pe ele fara efort prea mare.

In loc de placi care aluneca se poate rula masina de mai multe ori fata-spate.

Ce m-a determinat sa fac asta e ca prin acest procedeu am reglat fata asa incat sa fie paralela si apoi am strans din bieleta cat o latura de hexagon ca sa inchid un pic rotile.
Deci era clar ca rotile erau paralele sau un pic inchise.
Am circulat asa 2mii km apoi am mers la reglaj, unde a reglat doar spatele.
Acolo a dat cum ca rotile ar fi deschise, -16'.
E drept ca volanul era un pic rotit, dupa cum se vede in date, dar 16' deja e cam mult pt o rotatie asa mica incat sa apara discrepanta (de la 10' cat credeam eu, la -16'). (e normal ca unghiul total de convergenta sa varieze odata ce te apropii de capete, dar variatia totala e de 2-3 grade spre capat)
Am ajuns acasa, am masurat prin metoda mea si a rezultat ca rotile sunt paralele, hai sa zicem inchise cu 0.5mm, dar in nici un caz deschise.
Am repetat masuratoarea pt a fi sigur.

Totodata spatele a fost reglat la 25grade. Mi se pare cam mult, chiar daca specificatia cere 20grade.
E drept ca in sarcina rotile spate tind sa se cracaneze, dar n-am eu motor chiar asa puternic incat sa puna problema de stabilitate in acceleratie.
Prefer sa am o uzura corecta la mers normal.

La unghiul de cadere nu am ce-i face, sunt cracite, stiu -2grade e cam mult, dar nu ma apuc sa schimb nici bucsa centrala si nici bucsile punte (astea nu cred ca au vreo legatura).
Am schimbat doar ca a fost usor de schimbat. Uzura pe gume a fost ok pana acum si am rulat mai bine de 15mii cu aceste gume!

Procedeul se poate aplica la orice masina.
Ce parere aveti de toata treaba asta?
Ce se poate imbunatatii?

 

Thread paralel:
https://mbworld.org/forums/e-class-w211/705176-w211-rear-subframe-bushings-inspection.html

Editat Iulie 2, 2018 de Sharky

[Sharky]

Calculator, ca sa nu va bateti capul cu calculele:

http://www.1728.org/toe-out.htm

 

Ce folosesc eu deocamdata:

- marker cat mai subtire si culoare rosie ca sa se vada bine pe cauciuc. Se prinde in menghina si se invarte roata incat sa lase urma

- Bara cat mai rigida si inaltata egal.

 

Momentan am ajuns la ce am in poze. Dar vreau sa leg si rigla gradata de un suport.

IN repere am taiat niste santuri subtiri ca sa le potrivesc mai bine pe urma de pe roata.

 

Nu stiu de ce nu am facut asta mai devreme, scuteam niste bani aruncati degeaba.

 

[marius75]

Ce pot sa spun, e ca la Sandero dupa ce am schimbat o bascula, masina mergea drept, dar cum a dat un pic caldura, scartaia in ronduri. M-am dus de am facut unghiul de fuga si a rezultat ca la roata la care schimbasem bascula, aveam o diferenta de 1 grad fata de cum ar fi trebuit sa fie, adica faptul ca merge drept, nu insemna neaparat ca unghiul e bun, ci doar ca nu-i asa rau.

Alta intamplare, la Matiz aveam o bascula care fusese indoita si eu nu stiam, m-am dus in service sa faca unghiul de fuga, n-am stat de fata, mecanicul a facut unghiul cum a putut si el, dar mi-a spus ca trebuie sa schimb bascula. Dupa ce am schimbat bascula (la vreun an) tragea rau intr-o parte masina (normal ca unghiul era dupa bascula indoita). Matizul devenise a doua masina in familie si nu prea mai aveam chef de bagat bani in el, asa ca am pus eu mana pe o ruleta, cu rotile drepte, am masurat cat am in fata si in spatele rotilor, a rezultat ca erau paralele. Eu stiam ca trebuie sa fie un pic inchise si mai stiam ca unghiul la celalta roata e bine facut de mecanic in urma cu un an, asa ca am mai reglat din caputul de bara pana cand am avut o diferenta de 2 cm intre fata si spatele rotilor (ar fi 1 cm fata de axa), normal fata mai inchisa. Merge drept si nu scartie in ronduri. Asta s-a intamplat acum 2 ani si de atunci tot merg cu Matizul, dar mai rar...nu-mi dau seama daca toaca gumele ca nu prea fac km multi.

 

[Sharky]

2mm vrei sa zici, 2cm masori la o roata de camion poate.

Unghiul il iei din cartea masinii, sigur gasesti pe net. La tractiune fata din cate stiu rotile se pun deschise, ca se inchid ele cand motorul trage.  Dar poate ma insel.

La mine sunt specificate ca inchise.

 

Unghiul de fuga nu e tot una cu convergenta, iar convergenta nu are treaba cu trasul dreapta.

Trasul dreapta e din unghiul de fuga sau cadere, in general cand este un dezechilibru, cum ai zis tu bascula stramba, dar o piessa stramba are bunul obicei de a modifica restul unghiurilor.

Sau evident pot fi alte motive nelegate de directie, fata sau spate!

 

Ce am mai determinat prin masuratori repetate:

- masina trebuie sa mearga in fata si sa se opreasca din mana sau din frana de mana, de o scapi inapoi unghiul variaza!

- masurat macar de 2 ori diferenta dintre fata si spate

- 1.5 mm diferenta intre paralele si drept fac o diferenta mare in volan. La paralele masina fuge dupa drum, la 1.5mm inchis (16') e mai stabila.

- de exagerezi cu convergenta (am facut asta mai demult) rotile iti fluiera/se tarasc in viraje (deoarece strici diferenta e unghi la viraj), iar la gropi masina/volanul fuge violent

- obligatoriu miscati masina fata spate de mai multe ori, ultima miscare sa fie spre fata dupa reajustare, alfel vezi avea variatii imense gen peste 5mm, cel putin la masina mea.

 

 

Alte sfaturi:

- alinierea dupa repere sa o faceti cu o oglinda sau o prisma la 90 grade. Altfel eroarea de paralaxa e aproape de reglajul care terbuie facut, in special in spatele rotii

- incercati sa determinati cat de mult variaza inchiderea la o rotatie de o latura de hexagon, deci cam 10' din bieleta.

- notati pozitia initiala si poziita in care rotile sunt paralele ca sa aveti un reper.

- strangeti din partea in care vreti sa se roteasca volanul, altfel va terzitii cu volanul stramb si la masinile cu eSP cu o eroare.

- bara cu care masurati sa fie rigida, vezi poza

- masurati la aceeasi inaltime. O variatie de inaltime de 0.5cm da o eroare de 0.5mm, grosso modo, deci conteaza!

- se incepe cu alinierea directiei spate si apoi fata, eu am aliniat spatele la un atelier, sa vad de il pot alinia si DIY

 

Maine o scot la drum lung, ii dau viteza mare, sa vedem cum o simt prin oras, pana la 80 e mai ok cu 1.5mm actual (16'), maximul specificat in documentatie.

Mi-am tras un semn pe bieleta la zona in care sunt paralele, si unul acum. Adevarul e undeva la mijloc.

Uzura la gume nu am avut nici pana acum, cu ele paralele in 2mii km, sa vedem acum.

Editat Iulie 6, 2018 de Sharky

[marius75]

Intr-adevăr e vorba de 2 mm. Se pun închise și la tracțiune față, cel puțin așa am văzut la anumite mașini cu tracțiune fața. Știu ca denumirea de unghi de fuga este improprie, dar e rămasă întipărită în minte de pe vremea cu fostele dacii și atelierele meșterilor de la colțul străzii. Normal e unghi de convergenta, singurul care se poate regla din capatul de bara.

Dacă ieși cu mașina la proba, încearcă și câteva viraje strânse la viteza mica (dar nici prea mica) și vezi dacă fluieră/scârție  vreunul dintre cauciucuri. Ăsta e cel mai bun test că  reglajul e făcut bine. Evident, fără accelerație pe viraj, doar din inerție. 

[Sharky]

Nu e DELOC un test bun. E doar un test simplu care iti spune daca esti pe langa rau sau nu.

 

Dar poti avea chiar si 4mm deschis sau inchis, adica 8mm aprox 1 grad diferenta de la o extrema la alta! si nu vei avea suieraturi.

IAr la 30' diferenta fata de normal tare ma tem ca gumele se vor manca mai repede.

Ah, plus ca la convergenta exagerata volanul nu mai revine din viraj, am uitat sa scriu mai sus.

 

Crede-ma, 1mm chair si 0.5 se simte in volan, schimba total modul masinii. Cu rotile paralele sau usor deschise, masina o ia dupa drum una doua.

Cum ii dai 0.5-1mm congergenta e mult mai precisa, pastreaza directia.

 

Am avut 3 reglaje de directie cu masina asta.

Am schimbat un capat de bara (propr anterior schimbase doar unu si asta vechi originalul avea joc mare)

Apoi am schimbat niste brate, bucse, etc

Si in final s-au rupt arcurile si am schimbat si alte bucse daca tot am desfacut ansamblul.

 

La ultimele doua reglaje am comparat masuratorile mele cu masuratorile standului.

Crede-ma is f tipicar, am testat si alte masini, nu doar a mea, stiu ce vreau simt imediat cum merge.

Ideea e ca se poate masura si acasa, DAR cu maxima atentie la detalii, nu "las ca merge si asa".

Deci e un proiect pt oameni ambitiosi, perseverenti si cu rabdare, nu iese din prima, chiar daca pare simplu.

 

Unghi de fuga e asta:

https://www.google.ro/search?q=unghi+de+fuga&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWi56ipYzcAhXI3KQKHV-CAqQQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=iBJpLm98Y6_s7M:

ASta dicteaza inclinarea rotii in viraje si stabilitatea directiei.

Editat Iulie 7, 2018 de Sharky

[dany_cta]

Daca ai acces la doua dreptare de aluminiu de 2m faci un unghi perfect cu ele. Doar le prinzi bine de janta cu coliere de plastic si masori distanta intre ele pe capete, o sa ai cea mai mica eroare de masura, mai mica decat au pe calculator, si poti sa faci si la masini folosite la care s-au mai modificat distantele si parametrii intre timp, fie de la un accident, o piesa mai uzata, diferita, schimbata fara sa schimbe pe ambele parti sau deformata de alte cauze (borduri, gropi, tamponare).

Calculatorul se asteapta sa gaseasca distantele ideale intre roti dar rar este asa. Exista cazuri cand mai rau ti-o deregleaza incercand sa o regleze.

Manual, cu riglele, poti sa reglezi perfect.

Editat Iulie 8, 2018 de dany_cta

[Sharky]

DA! aia vreau sa fac pe viitor sa masor pe exterior, intre jante.

Ar fi mult mai corect. Am vazut metoda intr-o carte veche de auto.

Alta smecherie care am vazut-o la un mester care masura pe groapa cu o rigla telescopica, masura inter jante, de la partea cea mai de jos, lua masurile fata-spate.

Ca un subler ar fi simplu de adaptat la rigla telescopica improvizata.

 

La mercedes jantele au gauri strapunse pana la suprafata discului.

Ma gandeam ca pe o placa rigida si dreapta sa montez niste bare egale, masurate la subler care sa intre prin janta, pana la disc.

De acolo scot planul de rotatie, voi putea masura intre ele pe exterior convergenta cat si unghiul de cadere, dar de al doilea nu am nevoie.

Unghiul de cadere sa fie masurat tot cu o nivela sub care adaug lere pana cand bula devine verticala. De acolo unghiul il determin cu trigonometrie.

Am o nivela cu unghi drept si raportor cu bula, dar rezolutia e tare mica, nu o pot folosi la asa ceva.

Oricum unghiul de cadere nu ma intereseaza, stiu ca e bun, iar sistemul la mine nu e cu excentric e cu surub care se aseaza in 3 pozitii, deci nu prea am ce regla, doar sa aleg.

 

Ca si rezultate, fata e ok cum am reglat-o deocamdata, urma de uzura pare simetrica pe profil, temperatura e relativ constanta stanga-dreapta.

Spatele e reglat prost de catre mester. Prea apropiat, 25' cand cartea specifica 10-20' la modelul meu. 25' am vazut ulterior ca e pt modelele de multe sute de cai.

Fapt e ca spatele are urma de uzura miscata spre exterior cu 5mm. Voi vedea cum il pot cracana in regim propriu.

 

[Sharky]

Alta chestie - scos jocurile intrinseci ale suspensiei:

https://www.youtube.com/watch?v=CGhjSYsOWv4

 

Fiecare manual mercedes cere instalarea unei bare pt masura. Probabil ca sa nu te complici cu rulat fata-spate.

Oi vedea cum fac vreo cracanatoare simpla. ASta e pe baza de arc, si la cat de putin se chinuie omul, nu pare a fi arcul prea puternic. Totusi, modificarile se fac simtite.

Nu am idee pe ce raza masoara omul respectiv acei mm, dar la mine 0.7mm cat ii apare lui diferenta e vorba de 8', ceea ce te poate duce de la minim la maxim acceptat.

[Sharky]

Pare sa fie ok metoda, cel putin pt convergenta.
Pata gri de rulare pare bine centrata.
Am parcurs cam 2mii km, voi mai da un update, dar mai incolo sa se adune macar inca 5mii sa pot trage o concluzie clara.

Momentan ma lupt ca imi trage dreapta la drumuri cu inclinatie usoara. De ma pun pe mijloc merge drept, pe stanga o ia spre stanga.
Evident ma refer la drumuri nationale pe care orice masina normala o tine drept.

Nu prea cred ca sa fie din convergenta. Ii pun de experiment inca un pic, fac semn, daca nu se imbunatateste pun la loc.
Daca nu cand am timp poate ii dau mai mult unghi de fuga pe partea dreapta. E usor de refacut valoarea initiala, nu am de platit aiurea geometrii.
Pana sa fac reglajul de pe foaia de mai sus imi tragea dreapta in frana de motor, de ii dadeam talpa in trepte mici sau frana volanul se indrepta.

Jocuri pe stand nu am nici bucse care sunt vizibil obosite. 
Volanul pur si simpu se invarte f usor intr-o parte. Joc "in volan" nu am, orice corectie, cat de mica, are efect.
Ce a fost usor de schimbat sau era evident ca cere schimbat s-a rezolvat deja.
Altele nu mai schimb, doar incerc, daca nu iese, asta e.
Din rotile din spate nu mi se pare o idee buna sa contravirez, ca apoi pe drept ar trage in stanga. Plus ca ar merge masina in dunga.

Ce parere aveti?

[Sharky]

Update: am reglat prin aceeasi metoda geometria spate.

A fost anevoios, spatele nu se autoechilibreaza ca fata.

Daca spatele e dezechilibrat (unghi mai pare pe o parte) volanul se va invarti, cam asta e semnul.

 

Asa ca orice reglaj faci, atentie mare sa invarti egal, iei reper si misti fata de el.

Acu masina merge drept. De fata nu m-am mai atins.

Am cam 3mm deci vreo 20', un pic cam mult, dar momentan nu ma ating de ea.

 

ASa ca toate cele 3 reglaje de directie facute pana acum au fost bani si timp pierdut.

[Sharky]

M-am mai jucat intre timp.

 

Ce nu inteleg la directia pe stand ce rol au acele placi libere.

Dupa mine e ca sa se aseze roata in timpul reglajului fara sa fie nevoie sa misti masina.

Inteleg ca e ca roata sa se aseze libera unde ii cade bine.

Desi la cum arata placile alea libere, doar se invart in partea din fata, nu stiu daca cedeaza si in lateral.

 

Dar ce am vazut e ca in timpul reglajului frana de serviciu e apasata.

Pai daca roata e blocata cum mai vireaza masina corect? Ca roata are nevoie de mici rotatii in timp ce virezi, nu pivoteaza pe loc.

 

PRoblema e ca am prins o reducere la 60lei ambele punti si am pus-o pe stand.

Dar cand am vazut ca am unghiul de cadere (care acum e reglat pe minim) egal cu valoarea masurata cand era pe maxim, m-au cam luat nervii.

Unul dintre standuri sigur a masurat gresit pt ca reglajul e sigur!

Diferenta e asa mare ca se evdea vizual ca rotile erau indoite rau cand erau pe max, iar acum stau mai verticale, mai ales comparat cu spatele.

Totusi...lor le-au dat valori asemanatoare, si nu inteleg de ce.

2gr si 10' vs 2gr si 6'. Efectiv nu are cum, cateva minute nu le vezi cu ochiu liber, iar mie imi statea roata f oblic de se vedea de la o posta.

 

Totodata.

Mie imi dadea cu rigla ca roatile fata sunt usor inchise, lor le dadea ca sunt deschise.

Acu eu masor pe jos caut suprafata plana si misc masina in parcare.

 

Oare e nevoie sa o pun si eu pe placi libere? Dupa mine ce masor in parcare aia e realitatea.

Daca ar fi sa se aseze roata altfel, cred ca fiind inchise, dpdv geometric rotile tind sa se impinga una in alta la mers inainte.

Deci rotile tind sa intre sub masina, iar de pun pe placi libere ar trebui ca rotile sa fuga spre lateral si cum capatul de bara e spre fata masinii relativ fata de centrul de pivotare, rotile ar trebui sa se inchida.

Spun asta pt ca bucsele bratelor sunt din guma, capetele de bara sunt pivoti, deci zero joc sau elasticitate.

 

Ce-i dept eu masor dupa profilul pe guma, am o banda care se roteste in plan. Poate la contactul cu solul se deformeaza baza gumei si de aia masor gresit.

Poate ar trebui sa masor cumva dupa janta.

 

Jocuri nu am la directie. Nici vizual, piesele sunt relativ noi, daca pe standul de directie ma apuc sa rotesc de volan odata ce il pun inapoi in 0 unghiurile raman.

[sesebe]

Masuratoarea trebuie sa o faci dupa janta tot timpul.

[Sharky]

Eu o pun pe guma, cam la 10cm inaltime, guma e libera in zona aia.

Pentru janta va trebui sa imi modific rigla.

ridicat in aer balonul nu fuleaza, apasat pe niste role (echivalentul cand sta pe jos) nu stiu ce se intampla.

[Sharky]

Am facut nsite modificari si cu chiu cu vai am masurat intre jante si intre gume pt masuratoare.

Diferenta nu este. Eu pe guma masor la calea de rulare, caut o canelura continua cu unghi drept si acolo masor.

Initial ridicam roata si faceam cu markerul o linie subtire dar apoi am vazut ca am aceeasi precizie si la canelura.

 

Dar inca nu am reusit sa aflu daca masina se pune pe platformele libere la reglaj doar? sau e musai si la masuratoare?

Alta chestie e ca standurile iti spun sa pui frana odata ce ai calibrat senzorii, si nu mai ridici frana. Nu stiu cat de ok e, pt ca roata cand vireaza face si un pic de rotatie, iar cu frana trasa ma tem ca nu e tocmai un caz real.

Iar, n-am primit vreo explicatie pe tema asta.