sesebe Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Nu toata lumea este de acord cu asta. Eu la 18000U si 45Vac am o punte integrata (normale) de numai 10A japonezi de acum 30 de ani. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Nu ai nevoie de diode rapide la redresorul destinat frecvenței de 50Hz. Diodele rapide sunt pentru surse în comutație. Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 (editat) @ danciusergiu84 - diferenta de cadere de tensiune directa intre o dioda schottky si una normala este de 0,5V (max 1V la cativa A). Daca pt tine este important sa obtii cu max 2V in plus dupa redresare si filtrare, iei diode schottky. Diodele (oricare) trebuie sa fie de 10A ca sa nu ai vreo grija la incarcarea condensatorilor de filtraj, iar ca tensiune regula spune ca Unominal direct al diodei sa fie >/= 2,5 x Uca. Diodele rapide - in afara de cele tip Schottky au caderea de tensiune in direct normala (0,55-0,65V in gol sau la I mic si 1-1,2V la I mare). Redresoarele cu diode rapide cam cer snuberizare, altfel se pot auzi subarmonici ale zgomotului de comutare. Redresoarele cu diode normale [lente] sunt mai putin critice din acest pdv. dar nu le strica nici lor un mic snubber pe intrarea in punte. O punte de 10A japoneza, chiar veche de 30 de ani (ceea ce garanteaza ca nu este vreo clona chinezeasca) suporta curenti de varf (10-50ms) mult mai mari decat 3PM1. O 3PM romanesca nu rezista [mult] nici cu 10.000uF. Editat Ianuarie 3, 2017 de shambala Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 In TV-urile Sport picau pe rupte puntile astea si acolo nu aveau decit 4700uF daca-mi amintesc bine. Recomandarea mea este sa pui o punte normala de minim 10A, chiar si de 20A - 30A daca ai loc pt ca amperii astia sint de aia chinezesti. Pe scurt cea mai mare care se potriveste ca format fizic si ca pret este numai buna. Nu te arunca inca la diode rapide snubere si alte timpenii pt ca s-ar putea ca de fapt sa nu sesizezi nici o imbunatatire cu ele. Poti in schimb mai tirziu daca vrei sa schimbi din nou puntea sau diodele dar nu v-a fi cine stie ce imbunatatire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Puntile la sport nu picau datorita incarcarii acelui 4700uF, picau pentru ca picau, de multe ori curentul nominal consumat depasea media de 3A. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Really? Curentul consumat de cale TV-uri trebuia sa fie pe undeva pe la 1.6A daca retin eu bine (au trecut peste 20 de ani de atunci). Chiar daca nu-mi amintesc eu bine, o siguranta rapida de 2.5A nu ar fi fost aleasa sa fie utilizata la intrarea in stabilizator daca ar fi fost vorba de consum de 3A sau peste. Si inca ceva, dece adaugarea unei rezistente de 0.1Ω - 0.22Ω intre punte si condesatorul de filtraj inlatura problema (definitiv as putea spune). Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 (editat) Eu iti spun ce am reparat si ce am masurat, era modelul mai vechi de sport cu punte verde, nemteasca parca, ceva cu B3200Cxxxx, si nu mai stiu. Avea BU407D SGS, si nu el cedase, alta era problema pe balejaj (dunga pe mijloc). Per total din secundarul traf pina in punte aveam consum intre 2,8 si 3,1A in functie de luminozitate si volum audio, special masurasem deoarece puntea se incingea in draci, desi aparatul a functionat normal, mult timp dupa reparatie. Daca aparatul nemtesc mintea pe scala de 10A, mint si eu la rindu-mi. Editat Ianuarie 3, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 (editat) In catalogul IPRS si in volumul Tiristoare si Module de Putere sunt specificate valorile maxime ale C filtraj ce pot fi folosite cu 3PM05-3PM10. Si sunt specificate si valorile R serie de care amintea SSB. In Tv Sport se ardeau si de la incarcarea C, si pt ca functionau destul de fierbinti (chiar puse pe radiator/sasiul metalic - transfer termic prost), si din suma acestor doua motive. Si pt ca erau destul de slabe pt ce li se cerea acolo... Oricum, in cazul de fata, ideea este a se folosi orice punte buna >/= 10A, sau >20-30A daca este chinezeasca. Atentie, unele punti chinezesti au cadere mare de tensiune pe jonctiuni in sarcina (spre 3,5-4,5V). Din acest motiv e mai buna o punte RSR de 10-20A, sau orice punte japoneza sau americana recuperata din aparate de acum 30-40 de ani. Au mai fost cu 5-10 lei pe forum. LE - nu am intalnit niciodata punti verzi nemtesti ci doar unele negre, C3200 (3,2A). Mult mai bune decat 3PM, aveau I nerepetitiv mult mai mare. Culmea este ca desi 3PM-urile RSR erau punti relativ slabe, surorile lor mari, 10PM si 20PM erau foarte bune. Editat Ianuarie 3, 2017 de shambala Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Daca caut prin debara, posibil sa mai am una, era un verde inchis. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 (editat) Eu iti spun ce am reparat si ce am masurat, era modelul mai vechi de sport cu punte verde, nemteasca parca, ceva cu B3200Cxxxx, si nu mai stiu. Avea BU407D SGS, si nu el cedase, alta era problema pe balejaj (dunga pe mijloc). Per total din secundarul traf pina in punte aveam consum intre 2,8 si 3,1A in functie de luminozitate si volum audio, special masurasem deoarece puntea se incingea in draci, desi aparatul a functionat normal, mult timp dupa reparatie. Daca aparatul nemtesc mintea pe scala de 10A, mint si eu la rindu-mi. Asa este..consumul la acele televizoare depasea cei 3A suportati maxim de punte...am masurat si eu la vremea respectiva consumul. D'aia crapau puntile....nu crapau din cauza incarcarii condensatorului de filtraj. Se incalzeau in timpul functionarii de dracii le lua...erau montate pe radiator pentru racire cu o brida cu doua suruburi. Si tot crapau si asa. Primul tip de sport ( si cu tranzistoare pe germaniu) avea punte verde...la urmatoarele modele (numai pe siliciu) erau punti negre Editat Ianuarie 3, 2017 de mac01 Link spre comentariu
enderman Postat Ianuarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Ce treaba ai tu ceramicii? Y5V este normal ca aiba tolerante mari. Daca vrei sa filtrezi cum trebuie redresoarele pune circuite R-C serie, 100n ceramici cu 10 ohm cred ca este ok. Aici nu te deranjeaza toleranta asta mare. E problema daca nu mai pun rezistentele de 10 ohm? Nu as lipi terminale lasate in aer... as pune direct ceramicii pe placa... @ danciusergiu84 - diferenta de cadere de tensiune directa intre o dioda schottky si una normala este de 0,5V (max 1V la cativa A). Daca pt tine este important sa obtii cu max 2V in plus dupa redresare si filtrare, iei diode schottky. Diodele (oricare) trebuie sa fie de 10A ca sa nu ai vreo grija la incarcarea condensatorilor de filtraj, iar ca tensiune regula spune ca Unominal direct al diodei sa fie >/= 2,5 x Uca. Diodele rapide - in afara de cele tip Schottky au caderea de tensiune in direct normala (0,55-0,65V in gol sau la I mic si 1-1,2V la I mare). Redresoarele cu diode rapide cam cer snuberizare, altfel se pot auzi subarmonici ale zgomotului de comutare. Redresoarele cu diode normale [lente] sunt mai putin critice din acest pdv. dar nu le strica nici lor un mic snubber pe intrarea in punte. O punte de 10A japoneza, chiar veche de 30 de ani (ceea ce garanteaza ca nu este vreo clona chinezeasca) suporta curenti de varf (10-50ms) mult mai mari decat 3PM1. O 3PM romanesca nu rezista [mult] nici cu 10.000uF. Multumesc de idee, voi pune diode schottky ca sa mai ridic tensiunea de alimentare. Imi puteti spune ce inseamna snuberizare si ce trebuie sa fac in cazul meu, nu stiu ce inseamna zgomotul de comutare dar binenteles ca doresc sa-l evit. Si mai am o intrebare legata de C107 si 207 120 pF (schema e pe prima pagina). Are ceva daca pun de 110pF? Am gasit de 220 pF si sa-i pun in serie, sau mai bine fac da ii las de 220pF? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Exact rezistenta serie cu un condesator pus a in paralel cu dioda reprezinta snuberizare. Poti pune numai condesatorii si gata dar daca folosesti diode rapide ca schottky de exemplu ar trebui totusi sa-i pui. Cistigul de tensiune realizat prin schimbarea diodelor cu unele schottky este complet INVIZIBIL si conteaza numai cind ai tensiuni foarte mici de numai citiva volti (5V de exemplu) nu la tensiuni de peste 50 volti cum ai tu acolo (suma la + si -). Condesatorii c107 si c207 poti eventual chiar nici sa nu-i mai pui (dar e mai bine sa-i folosesti), sau pune orice ai la dispozitie cu valori intre 47pF si 220pF. Link spre comentariu
enderman Postat Ianuarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 (editat) Ok, multumesc. Legat de redresare si snuberizare, comand atunci si rezistentele de 10 ohmi impreuna cu ceramicii de 100nF. Pot pune de 220pF si in loc de cei 6 de 100pF C104, 105, 106, 204, 205, 206? Sau ar mai fi o varianta mai buna la 68pF? Nu de alta dar cu cei de 100p ies mai scump... dar in acelasi timp nu vreau sa fie afectata banda de frecventa a amplificatorului... sau acestia nu au treaba cu asta? Imi puteti spune rolul lor? Editat Ianuarie 3, 2017 de danciusergiu84 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Mai bine pui de 68p in locul celor de 100p, mai ales daca ii pui pe celalalti de 220p. Dar de ce vrei sa-i schimbi? Link spre comentariu
enderman Postat Ianuarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Sa fie din polipropilena nu ceramici. Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum