solutii pentru executarea circuitelor imprimate

[manolo]

Ai dreptate cu sculele ,dar intreb si eu un toner dupa cit timp este afectat de umiditate?? eu am folosit un cartus timp de 2,5 ani si a mers perfect ,si am luat un cartus cpmpatibil ,o adevarata panarama ,nu am reusit sa fac un pcb si asa acum am si unul original ,care merge perfect ,imprimanta este un damsung.

Conteaza f.mult si suportul pe care depui tonerul.

[mars01]

Este clar ca indiferent cate discutii vor fi, tonerul original nu poate fi inlocuit de cel compatibil. Cel putin pentru situatia noastra, realizarea de PCB-uri. Fie ca se foloseste metoda toner transfer, fie ca se foloseste metoda foto/UV.

Din nou "No pain (la buzunare), no gain".

 

Poate ca trebuia sa fiu mai specific cand am facut mentiunea cu privire la umiditate. Este vorba de refill-uri si/sau tonere compatibile.

Nu vorbesc din ce am citit ci din ce am observat pe imprimantele de la servici.

[adicontakt]

eu am nimerit combinatia fericita si imi ies ok , nu de fiecare data dar de celel mai multe ori

[Emil 1986]

https://www.youtube.com/watch?v=fPwzcGKOQ9k

[MifTy]

Salut, cam asa arata la mine cu hartie normala A4.

http://tinypic.com/r/11rg5s6/9

http://tinypic.com/r/aktjrt/9

http://tinypic.com/r/jzv3f8/9

http://tinypic.com/r/28b8ufl/9

http://tinypic.com/r/4hs7b7/9

 

... mi se pare mie, sau ai dat găurile direct cu bormaşina, pe faţa cu piese???data viitoare fii drăguţ cu tine, şi mai întâi corodează placa, apoi iei un cui mai gros şi un ciocan, şi punctezi găurile, cu atenţie, să nu ratezi una,nu dai să faci gaură cu cuiul ăla, dai să laşi o adâncitură mică, să prindă vârful burghiului acolo unde trebuie!apoi dai găurile.

abia după aia calci "cocorăţiile" de pe faţa cu piese, având grijă să aliniezi găurile după găurile deja date în plăcuţă...

 

în felul ăsta n-o să-ţi mai "alunece" burghiul pe placă, şi alinierea de pe faţa cu piese o să iasă perfect!

[adicontakt]

cui gros? in ce epoca traim?

[mars01]

Cui, dorn, punctator. O solutie pentru centrare, romanul foloseste ce are prin casa ca nu avem Home Depot ca americanii, unde gasesti tot ce vrei. Din cate stiu strungarii chiar au un burghiu special pentru genul acesta de operatii (de marcare a locului unde se da gaura, pentru a crea o adancitura cu scopul de a orienta burghiul). Are o denumire specifica, nu o cunosc (nu sunt strungar). LE: centering drill.

 

O solutie alternativa este ca atunci cand se face design-ul PCB, pad-urile sa nu fie tiparite pline ci unde este gaura sa fie gol. Aceasta lipsa a cuprului in centrul padului (dupa corodare) va permite centrarea burghiului pentru o gaurire cat mai corecta (in centrul pad-ului).

Editat Ianuarie 26, 2016 de mars01

[adicontakt]

corect , padurile sa nu fie pline

[costi_b]

În Eagle există un ULP - drill-aid se cheamă, care exact asta face, creează un layer special (116) care umple toate găurile și lasă doar diametrul setat. Eu folosesc cu 0,4 mm.

[cipri_mury]

 

O solutie alternativa este ca atunci cand se face design-ul PCB, pad-urile sa nu fie tiparite pline ci unde este gaura sa fie gol. Aceasta lipsa a cuprului in centrul padului (dupa corodare) va permite centrarea burghiului pentru o gaurire cat mai corecta (in centrul pad-ului).

Perfect de acord dar cu siguranta ati vazut ca unii cand fac design-ul nu tiparesc pad-urile pline dar mai intai dau gaurile fara a insemna macar centrele pad-urilor cu cuiul/punctatorul iar apoi corodeaza,ceea ce nu este prea bine dupa parerea mea caci atunci burghiul are toate sansele sa devieze de la locul lui deci gaurile(cel putin unele) n-ar mai fi chiar la locul lor iar daca se corodeaza placa gaurita atunci clorura ferica poate afecta cuprul din interior ceea ce ar putea crea probleme in functionarea viitorului circuit daca nu ma insel.Si ar mai fi un dezavantaj caci daca gauresti inainte de corodare, si gaurile se dau mai greu din moment ce burghiul trebuie sa treaca si prin stratul de cupru.

Editat Ianuarie 26, 2016 de cipri_mury

[manolo]

Eu gauresc dupa stanare su asa burghiul este bine tinut pe locul lui ,e aiurea sa gauresti inainte de corodare,

[mars01]

Eu dau gaurile inainte de orice operatie asupra placii de laminat. Dar fac acest lucru deoarece eu nu dau gaurile in PCB manual ci ma folosesc de un router CNC. La fel se procedeaza si in industrie.

Asadar sunt situatii cand nu este deloc rau sa dai gaurile inainte de procesarea PCB-ului (curatare, acoperirea traseelor intr-un fel sau altul, corodare, soldermask etc).

 

Devierea burghiului de care amintesti, asa numitul "tool deflection", este un fenomen care este cunoscut si luat in considerare. In principiu un burghiu rigid (cu elasticitate redusa cum este cel din carbura de tungsten), un PCB fixat pe o masa cu vacuum (care il tine fixat perfect plan) cat si o viteza mare de rotatie a burghiului (>20.000 RPM) aduce sub control acest fenomen.

 

Cum spuneam, in hobby se utilizeaza un artificiu, cel in care centrul padului este lasat fara cupru exact in zona unde urmeaza sa fie gaura iar acea indentare cu o grosime de 18um (pt FR4 dublu placat) sau 35um(pt FR4 simplu placat) este suficienta pentru a tine burghiul centrat pentru scurtul moment in care atinge suprafata laminatului. Ori, cum a mentionat @mifty, se puncteaza gaurile.

 

Nu cuprul este cel care opune rezistenta sau creaza uzura pentru burghiu. Cuprul este un material moale si care este bun conducator termic deci preia caldura generata de gaurire. Sticlotextolitul este cel care pune probleme (nu este un bun conducator termic) deoarece atunci cand burghiul intra in material si il gaureste cu o viteza mare, se creaza o temperatura mare care reduce durata de viata a burghiului (~130 centigrade pentru FR4 cu Tg normal - Tg vine de la T glass, temperatura de tranzitie la sticla). Mai mult, temperatura mare face ca rasina epoxy din sticlotextolit sa se topeasca in jurul gaurii si imediat in vecinatatea gaurii, si astfel sa creeze o frictiune mai mare (suprafata de contact mai mare) care produce o temperatura mult crescuta. Aici apare uzura burghiului cu adevarat. Desigur daca gauresti in material fenolic atunci uzura este mult redusa, dar in continuare cei 18um sau 35um ai foliei de Cu sunt nesemnificativi.

 

LE: Pentru a contracara efectul temperaturii asupra burghiului intr-un mod si mai eficient, burghiele din carbura de tungsten pot fi tratate special fiind acoperite cu un strat subtire de nitrura de titaniu TiN sau cu un aliaj TiAlN (titaniu - aluminiu - azot). Mai ales ultimul aliaj (ceramica ???) TiAlN, pe masura ce se incinge, aluminiul se transforma in oxid de aluminiu care confera o duritate din ce in ce mai mare si o rezistenta crescuta la efectele temperaturii.

Editat Ianuarie 26, 2016 de mars01

[Kreator]

Ca si punctator recomand folosirea "cuiului" din injectoarele motoarelor diesel. Este făcut dintr-un otel dur și are conicitatea ideala pt punctat. Asadar daca aveți un prieten mecanic sigur are cateva injectoare uzate deoarece acestea se schimbă destul de des.

Editat Ianuarie 26, 2016 de Kreator

[MifTy]

reflex de pe vremea când desenam manual plăcile, cu tuş carmin sau smoală diluată în benzină!

 

oricum, şi acum e utilă deprinderea "punctării", mai ales dacă vrei să faci un cablaj rapid cu markerul... doar "tocul" a evoluat, încolo e aceeaşi problemă.

 

p.s. eu foloseam injectoare de locomotivă, "merg" şi "cuiele" de împuşcat în beton, indiferent că sunt cu floare sau cu filet.

Kreator, bună treabă, nu m-am gândit la injectoarele auto! am să trec pe la anume service-uri auto, atunci!

[Kreator]

Eu folosesc cui injector de la motor de camion tip Raba sau Saviem.