solutii pentru executarea circuitelor imprimate

[Rudi1982]

e mai bun vopseaua aia decat Positiv 20 ?,pentru ca nu-mi iese deloc cu Positiv 20 .

[mars01]

Probabil ca rezultatele cele mai bune folosind vopseaua fotosensibila apar atunci cand o aplicati prin metoda silkscreen.

 

Adica. Luati o rama de tablou, din lemn, si intindeti pe ea o bucata de perdea cu o textura fina. Poate si ciorapii de femei ar putea merge, nu am incercat.

Tesatura trebuie intinsa bine si sa aiba o densitate destul de mare incat vopseaua sa nu treaca usor prin ea. Eventual o dublati daca este prea subtire.

Apoi cu o bucata de plastic flexibila, intindeti vopseaua peste placa PCB prin aceasta tesatura.

 

Cu spray-ul nu am incercat niciodata dar probabil ca daca veti spraia de la distanta (consum masiv de substanta) veti reusi sa aveti un strat mai uniform. 

Editat Iulie 26, 2015 de mars01

[MifTy]

Daca are talpa dreapta, nu cu rizuri merg si alea,conteaza tonerul si suportul ,daca ai toner prost poti calca si cu fier din fonta pe carbuni, o zic din experienta.

Cu fier cu gaurele scot trasee de 0,2mm.

 

mda, asta mă enervează şi pe mine!cred că o să scotocesc după "becuri cu lumină neagră", şi trec la cablaje deja acoperite cu fotorezist, că nu mai ţine! :(

[Fulgerik]

Salut

A folosit cineva asa ceva?

 

http://www.banggood.com/30cm-Photosensitive-Dry-Film-Replace-Thermal-Transfer-PCB-Board-Longth-1M-p-947764.html

 

Tocmai am achizitionat cateva role si nu prea inteleg cum se foloseste.

[dan stanciu]

Operating steps: 

1, grinding CCL, this simple, using the finest polished clean water frosted paper on the line.

2, removing film, photographic film is sandwiched between two layers of film, the first side can make use of transparent tape tear torn, try a few on the line.

3, and then foil, copper clad laminates can look a little cleaner, pasted, try not to have bubbles.

4, good paste membrane used presses, not too hot, about 100 degrees from the fixing.

5, the printed circuit board film, suggestion is to use film, the fine could reach the highest degree of accuracy if you did not ask for the paper to print it with sulfuric acid trip.

6, the printed circuit on the photographic plate (Note: Dry film is negative, so to highlight the print, which we usually use photographic plate opposite) with ordinary energy-saving lamps 10 or so, if there is exposure Machine 1 minutes on the line, the sun not tried, it should be 30 seconds -60 seconds, the exposure process Obviously, since the photosensitive film will change color when exposed to light, the light becomes dark blue. You will easily see your circuit diagram appeared on the board.

7, developing and tear the protective film on the front panel, into the developer (developer according 1:100,10 g Total 1L of water) to be used when developing a little harder stick cotton wipe board.

8, etching, this goes without saying (ferric chloride etchant environmental protection, hydrochloric acid + hydrogen peroxide, etc.) is recommended environmental etching shop, fast, clean, no odor.

9, after a good CCL etching, stripping, from film watered by 1:60 or 70, the board bubble like a few minutes,

10, after the completion of the board, very pretty good, most dense line spacing is 0.1MM, width 0.1MM, 0.1MM lines do know though is very easy to do, but do 0.1 lines and 0.1 line spacing dry film can easily do it.

[Fulgerik]

Asta am vazut, dar cu ce se developeaza? ce solutie se foloseste?

[Vizitator]

nu prea se merita sa folosesti pozitiv20.

te plimbi cu cablaju de colo colo sa dai pe intuneric, sa astepti sa se usuce...

straturi neuniforme, scame, muste, albine bondari, lipiti ... sau neacoperire..

material consumat pe langa..

 

nu stiu ...daca se merita.

Asta am vazut, dar cu ce se developeaza? ce solutie se foloseste?

vorbeste cu mishu_g

am vazut cablaje facute de el si se merita. el spune ca iasa si mai ieftin decat cu ce fac eu. (seno, bungard)

cred ca a facut si un tutorial pe-aici..

Editat Noiembrie 21, 2015 de Vizitator

[mirceacra]

Se developeaza cu o solutie de soda calcinata....

Eu am folosit asa ceva dar problemele sunt:

-aplicarea filmului pe cablaj care trebuie facuta cat mai bine fara bule de aer...la suprafete mici merge dar la cele mai mari apar dificutati..evident ca trebuie sa ai un laminator

-realizarea filmului cu contrast ridicat ...negru sa nu fue transparent...am folosit folie de retroproiector dar rezultatele nu sunt surprinzatoare

-numar mai mare de operatiuni fata de transfer toner

Editat Noiembrie 22, 2015 de mirceacra

[cipri_mury]

Lasand la o parte metoda transferului de toner si referindu-ne doar la variantele metodei foto(pe care n-am folosit-o deocamdata)  eu parca as prefera varianta cu film photorezist.Este adevarat ca ai de parcurs cele mai multe etape dar este o varianta mai ieftina iar pe deasupra poti parcurge toate etapele pe lumina(nu foarte puternica) deci numai trebuie sa faci intuneric asta pentru multi putand constitui  o problema pe timp de zi daca nu dispun de o incapere fara fereastra sau rolete/jaluzele etanse.

[Vizitator]

pai cica nu trebuie intuneric complet. cat sa vezi tu e foarte ok. important sa nu fie soare (UV).

si oricum "intunericul" are treaba pana ajunge pcb in revelator. pe urma zero importanta.

 

apoi dupa corodare e bine sa mai faci o expunere prelungita, eu bag cablajul intr-o punga de-aia cu fermoar sa nu patez sticla tot timpul, si apoi din nou in revelator, sa scap de fotorezist.

merge si cu acetona, dar eu am inceput sa folosesc sur-tin, si nu-i place daca ramane orice urma de fotorezist.

 

 

am o intrebare. voi cu ce taiati un pcb daca aveti nevoie sa faceti o gaura, un dreptunghi etc in pcb..

pentru decupare folosesc ks230 dar pentru decupare la o fereastra ceva in pcb, nu stiu ce sa folosesc, si asa aiurea iasa dupa ce tot e perfect, bag dremel pe el, tot o aiureala fac acolo...

 

ar cam trebuii o freza de-aia de la proxxon asa e ? ...

Editat Noiembrie 29, 2015 de Vizitator

[Mircea]

Multi si-au pus problema daca se poate expune la UV soarelui. Rezultatul a fost ca nu merge. Astepti tu mult si bine.

 

Deci, nu prea conteaza daca e in lumina sau intuneric. Oricum, timpul intre expunere si developare e de 1-2 minute daca nu ai totul deja pregatit.

 

Eu decupez forme necirculare cu traforajul daca sunt foarte mici. Daca insa decupez un dreptunghi de cativa centimetri, atunci freza de la Dremel face munca bruta. Apoi iau la pila fina ca sa uniformizez.

 

Insa tai rar in PCB. Metoda de mai sus e pentru cutii in plastic sau aluminiu.

 

Pentru gauri mari (sa zicem 20mm diametru) folosesc asta:

[cipri_mury]

Cred ca stratul de fotorezist se indeparteaza cu revelator chiar daca(poate) dureaza mai mult decat cu acetona,diluant s.a. dar acestea din urma pot sa nu indeparteze stratul de fotorezist chiar 100/%.Cat despre sur tin am auzit ca acesta ingreuneaza efectuarea lipiturilor dar este spray-ul acela SK 10 care am auzit ca usureaza efectuarea lipiturilo iar pe deasupra protejeaza si foarte bine impotriva oxidarii.Si eu as trece la metoda foto caci cea a transferului de toner ma cam calca pe nervi si nu sunt singurul care se plange de asta.

[GeoMar]

Multi si-au pus problema daca se poate expune la UV soarelui. Rezultatul a fost ca nu merge. Astepti tu mult si bine....

Aici, daca imi dai voie, te contrazic.

 

Primul meu cablaj foto a fost facut la expunerea solara, acum muuulti ani, cablaj foto dea-gata de la conex, film perfect opac facut in tipografie, imi aduc aminte -  era sursa reglabila cu LM317 si BD911 din revista Conex Club, am sa caut cablajul sa-i fac o poza.

 

Deci se poate expune la soare, dar intervin destui factori de care depinde expunerea/calitatea cablajului, deci NU recomand.

 

Acum in "era LED" este mult mai usor cu LED-uri UV cu unghi de 120 grade, asa am si eu un UV Box.

[mars01]

Eu cu UV box (led-uri UV 5050 la interval de 1cm unul de celalalt) am nevoie de expunere cca 25 secunde de la o distanta de 10cm. Doar ca LED-urile sunt ... scumpe. Comparativ cu alternativele (becuri economice, lampi cu lumina neagra, lumina solara).

 

Ponderea radiatiei UV in lumina soarelui este influentata de compozitia instantanee a atmosferei, de nori, de activitatea solara ... asa ca este un factor inexact.

Se poate face si expunere solara dar rezultatele apar dupa cca 15 ... 20 minute si nu aveti garantia ca nu o sa faceti supraexpunere.

 

Supraexpunerea se manifesta prin polimerizarea sau inmuierea stratului fotosensibil chiar si acolo unde ar trebui sa fie protejat de filmul cu pattern-ul PCB. Expunerea genereaza o activitate chimica excesiva in filmul fotosensibil si o cantitate prea mare de radiatii poate ruina PCB-ul. Astfel ca stratul fotosensibil va incepe sa fie afectat si pe orizontala nu numai pe verticala, limitand efectul filmului foto cu pattern-ul PCB.

Mai mult, indepartarea filmului fotosensibil de dupa corodare va deveni foarte dificila.

Editat Noiembrie 30, 2015 de mars01

[GeoMar]

CORECT.    

 

Eu doar am vrut sa subliniez faptul ca se poate realiza cablaj la expunere solara, DAR depinde de multi factori.

 

Asa cum am scris, am realizat un cablaj foto acum muuulti ani, cablajul si filmul presate intre doua geamuri, daca imi amintesc bine expunerea a fost undeva pe la 15-20 minute, vara - soare puternic si fara nori.

 

Cu LED-uri UV, este scump UV-boxul ( ca si cost) dar parerea mea ca se obtin cablaje profi in regim de amator, cu tuburi UV si becurie conomice ... iar alte variabile, pre-incalzirea tuburilor, distanta fata de cablaj, etc, etc.