solutii pentru executarea circuitelor imprimate

[homer]

Nu, deloc. Am umezit o bucata de vata si am trecut pe hirtie pina a devenit transparenta si atit. Era doar un test pentru a invata.Sincer vorbind, am incercat tot ce mi-a trecut prin cap dar nu am reusit nicicum. Am incercat calcind cu fierul si am reusit sa obtin transfer partial. Am tiparit pe hirtie normala, pe hirtie foto si pe hirtie de la autocolant si nu am obtinut decit transfer pe ici pe colo. Doar pe piele de drac nu am tiparit... Ce sa zic, ma scarpin in chelie si cuget. Am uns hirtia cu diluant, terpisol, acetona si nimic. Voi incerca sa smilgheruiesc cu smilgher de 400 cablajul inainte de a incerca sa transfer tonerul. Daca nu merge, mai taiem de pe lista o idee creata.

Cum au zis si alti colegi de forum cea mai simpla metoda ramane cea cu fierul de calcat. Aceasta metoda o folosesc si eu. Circuitele le scot la un xerox de langa mine pe foaie de tip foto, e o de fapt un fel de carton lucios dar seamana perfect cu foaia foto, daca nu o fi chiar aia. Placa de cupru o frec cu un burete de sarma sau cu smirghel de granulatie mica. Temperatura la fier o dau la maxim si tin apasat bine timp de 30-40 secunde dupa care incep sa misc fierul. Cred ca 3-4-5 minute dureaza in functie de marimea la cablaj. Fac chestia asta pana isi schimba un pic culoarea foaia.O las dupa la racit placa si o pun in apa cu putin detergent. Adevarul ca la inceput nu aveam nici eu rabdare si aveam impresia ca nu e buna metoda de imprimare si ca nu se transfera bine. Eu las la inmuiat cam o ora si incep incet pe urma sa frec cu buricul degetelor foaia. Asta e tot secretul, nu trebuie tras ca si cum s-ar dezlipi autocolantul. Trebuie frecat incet incet pana se inmoaie bine toata hartia. Dupa mai multe realizari cei drept nu stau o ora sa astept, dupa vreo 15minute incep sa frec hartia, dar am grija sa nu ajung pana la toner, incerc sa o dezlipesc in straturi. Iau un strat, mai las la inmuiat. Abia dupa 40-60 minute ajung la tonerul propriu-zis.Trebuie avuta rabdare la acest proces, cel putin pe mine acesta m-a incurcat la primele realizari de cablaje.

[mosu20]

Pina acum, toate bune si frumoase dar ma refeream la transferul silk-ului. Nu am spus ca nu mi-a iesit cablajul. Pot sa spun, chiar ca mi-au iesit neasteptat de bine dupa ce am incercat tot felul de variante. Pentru partea cuprata cea mai buna hirtie a fost hirtia fotografica deoarece daca nu se insista pentru a fi desprins ultimul strat de pe traseele masive de masa atunci aceasta ramine ca o protectie suplimentara pe timpul corodarii si nu mai apar acele ''ciupituri'' in folia de cupru. Chestie de metoda personala si aici. Se are grija sa nu ramina hirtie intre trasee, in rest nu este bai. La fel si cu hirtia siliconata din spatele autocolantului. Este adevarat ca aceasta se desprinde mai repede dar la fel de adevarat este si faptul ca da cele mai multe batai de cap deoarece aluneca foarte usor. Cea mai sigura solutie cu aceasta este sa fie presat cablajul pe hirtie timp de 1-2 minute aplicind fierul pe partea necuprata, asa cum se spunea pe forum. Acestea sunt lucruri discutate si lamurite. Pe mine ma interesa pur si simplu cum seteaza imprimanta cei care obtin silkuri de calitate. Nu cred ca ca are rost sa ma duc la centru de copiere daca imprimanta este la o lungime de brat. oricum, va multumesc pentru bunavointa dar cred ca mai trebuie sapat.

[alibiduda]

Eu nu am facut nici o setare, totul e pe default.Cred ca e o problema cu tonerul sau materialul placutei.Ce tip de cablaj folosesti?

[Vizitator tyc]

... Nu cred ca ca are rost sa ma duc la centru de copiere ...

Fa efortul suprem ,pt test .

[mosu20]

Cred ca testul acesta il voi amina sinedie... Asta deoarece in sat la mine (desi unii tipa si pina li se mareste gusa ca la curcani cum ca aici a fost prima capitala ) nu prea exista un centru dotat acceptabil, pe de o parte. In al doilea rind, din motive de sanatate ma misc cam greu si nu prea se merita sa ma straduiesc sa fac cca 40km pentru un asa test. In schimb am facut alte teste si am ajuns, cred eu la niste rezultate acceptabile care, insist, implica si modul in care este setata imprimarea la imprimanta laser. Toate celelalte lucruri spuse in acest topic referitoar la maniera in care sa se faca aplicarea fierului ramin absolut valabile. Eu am mers exact pe ideea presarii initiale pe partea necuprata deoarece in felul acesta se fixeaza foarte bine desenul de folia de cupru si definitivarea transferului incalzind folia cuprata avind o bucata de cablaj intercalat intre fierul de calcat si folia pe care se afla desenul. Deocamdata pot spune cu certitudine urmatoroarele lucruri:-in cazul in care se foloseste hirtie siliconata provenita de la autocolante, imprimanta se seteza pentru hirtie reciclata si se ajusteaza contrastul la maxim. Pentru verificare se aseaza imprimatul rezultat catre lumina si se observa prin transparenta gradul de acoperire. Daca se vede prin planurile de masa atunci mai bine mergeti la centrul de copiere deoarece in mod cert traseele vor iesi intrerupte chiar daca in lumina nu se vede.-in cazul folosirii hirtiei foto se procedeaza la fel cu singura diferenta ca imprimanta se trece pe tiparire pe cartin subtire. Cam asta ar fi cu setarile. Sunt importante deoarece functie de setari se va depune mai putin sau mai mult toner. Nu am incercat cu alte tipuri de hirtie dar in mod sigur se pot experimenta si alte variante de setari pentru fiecare tip de abordare.La fel de importante sunt temperatura si timpul de incalzire. Cel mai important este fierul de calcat folosit. Esecul este garantat daca nu exista un fier adecvat. Pe propria piele (si asta m-a costat nervi si mult timp pina am priceput), fierul de calcat de tip nou cu aburi si termostat reprezinta o loterie deoarece sunt facute astfel incit sa protejeze tesaturile si pentru asta au temperatura limitata la o valoare care este insuficienta pentru scopurile noastre. In consecinta am cautat un fier de calcat din cele vechi, fara termostat, grele si cu talpa groasa si dreapta. Negasind fara termostat m-am multumit cu acesta care are tepmpcuplu. De acum problemele s-au schimbat, hi.-la prima incercare am dat ca inecatul temperatura la maxim si in citeva secunde cablajul s-a carbonizat pe partea necuprata deoarece nu pusesem nici macar o bucata de hirtie.-urmatoarea incercare, dupa ce am mai redus temperatura, a mers fara probleme transferul numai ca hirtia siliconata s-a lipit asa de tare de cupru incit m-am chinuit cam mult sa o desfac. A iesit un cablj fara probleme.-Am repetat operatia folosind hirtie foto si pentru aceasta a trebuit sa maresc temperatura. S-a desprins mai usor iar cablajul a avut o mica problema care s-a separat in citeva secunde.CONCLUZIE:Fiind preocupati sa obtinem cablaje cit mai bune ar trebui scotocit prin tirgurile de vechituri pentru a gasi asemenea fiare de calcat. Nu ar fi lipsit de interes ca cine se pricepe la acest domeniu sa incerce montarea unui senzor pe fierul de calcat si cu ajutorul unui montaj asemanator celui de la letconul cu Atmega8 sa preseteze temperatura pentru a se obtine o termostatare cit mai exacta. Cred eu ca in felul acesta s-ar obtine rezultate repetabile cu un consum de timp mai redus.

[Vizitator tyc]

Posta (ma refer la corespondenta) d'aia s-a inventat - sa trimiti la distanta o scrisoare (un obiect) . Pt asta trebuie sa ceri sprijinul unui coforumist si implica cheltuieli de transport (un leu,doi cat e timbrul pe o scrisoare ) la care se mai adauga si cheltuielile de la copycenter (1,6 lei A/N si 3,2 color pt A4) .Oricum aceasta nu e cea mai buna metoda (p&p) de facut cablaje ,dar pt unicate e cea mai ieftina .

[mosu20]

Draga @tyc sunt de acord dar apare aceeasi chestie cu limitarea miscarii.

De fapt nu asta este problema de fond. Problema ramine sa ne facem noi cablajele, cit mai rapid. Nu cred ca banii sunt princilpala problema a celor care se ocupa de constructii electronice. Este un "sport" care presupune un anumit statut. Principala problema este ambitia si placerea de a face ceva si, de ce nu, mindria de a crea. Oricine poate da 50-60 euro pe eBay sa cumpere un tranzistometru, un ESR-mtr sau mai stiu eu ce bizdiganie. De facut este mai greu si de aici si mindria si placerea de a face. Daca privesti pe site-ul lui @yo6pir vei vedea ce insemna placerea de a construi si dorinta de a crea. Pentru mine acest om poate fi luat drept reper. Compara evolutia montajelor pe care le face si atunci va fi clar faptul ca atunci cind vrei ceva este posibil sa il faci. Site-ul sau este cea mai elocventa lectie despre "trebuie sa vrei sa faci".

In acest context eu cred ca se poate face ceva pentru a avea siguranta ca prin metoda pnp se pot obtine cablaje calitativ apropiate de cele obtinute prin metoda foto si asta fara a avea rateuri prea multe si fara a consuma prea mult timp. Cred ca un termostat electronic care sa permita reglajul fin al temperaturii de lucru ar fi un prim pas. Pe urma ramine de realizat dispozitivul de transfer termic dar intr-o prima faza si fierul de calcat este foarte bun.

[Vizitator tyc]

Dupa ce pui procedeul la punct nu mai ai rateuri iar eu am facut un traseu printre terminalele unei rezistente 0805 . Temperaturiile ,viteza de curgere ,concentratiile si alte amanunte trebuie tinute intre limite bine definite si asa rezultatele sant totdeauna la fel . Timpul de realizare prin metoda foto difera de metoda P&P prin timpul de expunere -celelalte etape sant la fel . Timpul de expunere e cuprins intre 15 min si 15 sec dar timpul de 'calcare' (la P&P) e cam acelasi si in plus mai e etapa de indepartare a hartiei.

[mosu20]

Din nou trebuie sa recunosc faptul ca este o argumentatie pertinenta.Eu unul nu stiu cum sa folosesc LED-urile cu UV si nici care sunt tipurile de led-uri necesare, cite, etc. Pornind de la asta si de la necesitatea unei dotari un pic mai exclusiviste abordarea metodei foto este un pic mai dificila. In plus, daca oamenii nu ar fi scotocit mereu dupa noutati nu am fi avut nimic din ceeace este in jurul nostru. Asta nu inseamna ca nu se por incerca si alte variante. De ce nu s-ar folosi aer cald in loc de fier de calcat? Cine ar fi crezut in urma cu 20-20 de ani ca aerul fierbinte va fi folosit in loc de letcon? Chiar asa, ar fi si asta o varianta....

[Vizitator tyc]

Expunerea de 15 min se face cu neoane ,becuri economice La 15 sec cu un bec cu vapori de mercur la inalta presiune.Desigur ca merge si cu leduri UV .

[costyy86]

Teoretic ar trebui sa mearga cu orice leduri UV, sau nu?..am vazut aici un user care avea probleme cu expunerea cablajului la leduri UV si anume nu se developa corect, parca sunea ca a pus si solutie pentru stampile care la uv trebuia sa se intareasca si nici aceasta de pe urma nu se intarea.As vrea sa cumpar ceva leduri UV si nu as vrea sa iau ceva ce nu sunt bune pentru expunere...

[geomx]

Teoretic ar trebui sa mearga cu orice leduri in UV, tinand cont ca merge cu neoane obisnuite nu numai cu cele UV, cu becuri economice si chiar cu becuri incandescente...etc...... bineanteles ca difera timpul de expunere.Daca ai ceva rabdare si cauti aici pe forum ai sa descoperi si care este spectrul de UV in care merge cel mai bine expunerea ...si deci sa cauti leduri care se preteaza cel mai bine la ceea ce ai nevoie.Si nu uita ca pt. reusita e importanta si realizarea practica adica distanta intre leduri si distanta dintre ele si cablaj tinand cont si de unghiul cu care acel led emite lumina astfel incat sa asigure o iluminare cat mai uniforma. Nu mai comentez de numarul ledurilor care trebuie sa fie suficient de mare deoarece acesta rezulta automat din distanta dintre ele si suprafata dispozitivului de expunere......

[costyy86]

Lumina mai uniforma nu se poate obtine prin montarea unei lentile fresnel?, va o sa comand evemtula de pe Ebay...Ledurile UV accesibile ca pret au un unghi mic de 20-25 grade, dar astfel si lumina este mai puternica, cele cu unghi mare sunt mai scumpe dar nu au asa lumina puternica...

[Vizitator tyc]

Sau una recuperata dintr-un monitor LCD / TV LCD sau una de retroproiector .

[briobit]

eu am leduri din alea cu 20-25 grade unghi si merge bine ... cred ca e prea tare lumina si mai reduc din alimentare si sunt in teste cu timpul de expunere, pana acum mergeam cu 12 volti si 2 minute in cap si ies brici