home made reballing

[Vizitator nelupet]

Proiect aflat în lucru controlere făcute cu pic16f877a senzori tip k cu max6675 elemenţi de jos sunt de 400 w buc lungime 36 cm în total 10 buc. top 450 w heater. Imaginile in linkul alaturat

 

http://imgur.com/a/0mhD7

[Marius84]

Frumos, dar de ce doua controlere? Nu poate controla si partea de sus si cea de jos simultan? Am facut si eu ceva asemenator cu atmega32, proiect luat de pe la rusi, dar nu merge ok topul, nu incalzeste bine, este comandat incorect, dar asta este alta poveste. Felicitari!

[Vizitator nelupet]

Iniţial controlerele au fost proiectate pentru cuptor

[Vizitator nelupet]

Astăzi am făcut primele teste pe o placă de sacrificiu au fost dezamăgitoare. Controlerul de la placă de preîncălzire are salturi de +- 30 de grade iar cel de sus este incorect. Susţine că are 240 de grade dar nu topeşte nici măcar o bilă de cositor. pe mâine o să împrumut un termometru ir sper să mă lumineze cine are dreptate iar dacă este corectă temperatura o să schimb controlere de pe pic pe arduino cele pe pic sunt blocate la 240 grade maxim

[Vizitator nelupet]

am atasat schema electrica  in linkul alaturat    

http://imgur.com/a/p9Vlb

Editat Septembrie 20, 2016 de nelupet

[nibi]

unde ai 240 C ? Daca distanta de la heater fata de bila e mare normal ca nu topeste.Daca senzorul de temp e pus pe heater caldura ce ajunge pe bila e mult mai mica.

Pune o sonda (sau mai multe ) pe placa si realizeaza un profil de temperatura .Pentru un reflow panta ar trebui sa fie de cca 2 grade /s

ex:https://www.google.ro/search?q=reflow+profile&rlz=1C1AVNG_enRO703RO703&espv=2&biw=1280&bih=694&tbm=isch&imgil=QiYl1r2PYJG77M%253A%253BZGOgQyAS_QUYNM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.puiaudio.com%25252Fresources-faqs.aspx&source=iu&pf=m&fir=QiYl1r2PYJG77M%253A%252CZGOgQyAS_QUYNM%252C_&usg=__I8W_hieVfZYuCB_gFQn65NSD2hE%3D&ved=0ahUKEwif56mbyZ7PAhWBvBQKHdqFB3gQyjcIKw&ei=en_hV5_CHIH5UtqLnsAH#imgdii=dEr_N75VNN4A9M%3A%3BdEr_N75VNN4A9M%3A%3B_Lgg2BQgreVkpM%3A&imgrc=dEr_N75VNN4A9M%3A

[Vizitator nelupet]

Distanţa între heater şi chip este de 15 - 20 mm sonda este lipită la nivel pcb. Problema care o am cred că provine din cauza sondelor.

[pinky]

Ai o mare problema cu bottom-heater-ul. Lampile sunt descoperite si cand va picura flux pe ele exista riscul sa crape. Mihai Cozac mihaicozac a facut o statie cu lampi de quartz si a povestit despre ea in topicul http://www.elforum.info/topic/35226-rework-reball-chipuri-video-laptop/ . A zis ca deasupra lampilor a montat o sticla Schott Ceran.

Parerea mea: bottom heater-ul trebuie sa se incalzeasca lent si sa se raceasca lent. Pentru asta sigur nu ai nevoie de lampi de quartz care se incalzesc si racesc repede. Nu au inertie termica. Mai potrivit era o plita masiva ca cea de la ACHI IR6000, dintr-o bucata. La ACHI IR PROSC bottom e format din 4 placi. Probabil din cauza lampilor ai fluctuatii de +/- 30^o C. Probabil controlerul e gandit pentru o astfel de plita.

Fara top-heater ar cam trebui ca pe partea inferioara a placii sa ai 170-180^o C. Daca nu ai temperatura asta, o sa fie foarte greu sa topesti bilele fara sa faci popcorn chipsetul. Ai zis ca top-ul este de 450W. Banuiesc ca e vorba despre plita ceramica top-heater. Daca e vorba despre aceea, iti recomand sa o inseriezi cu un regulator de putere pe care l-am prezentat in link-ul de mai sus, ca sa scazi tensiunea de alimentare undeva pe la 160-170V. Asa cum este, top-ul este prea agresiv. Am facut mult popcorn pana sa ma invat cat decat. Dupa ce am montat regulatorul de putere, am lucrat mult mai usor cu statia.

Principiul este ca peste 200^oC, cresterea de temperatura trebuie sa fie mai rapida pana cand se topesc bilele, astfel incat sa nu depasesti 4-5 secunde la 240^o C ( in fisele tehnice ale chipseturilor scrie 235^o C ). Acest timp difera de la un chipset la altul, de la o placa la alta ( diferente de grosime, compozitie, conductivitate termica etc ), de curentii de aer din incapere, de experienta-antrenament si de o oarecare doza de noroc. Au fost situatii cand am masurat 260^o C pe chipset, acesta s-a facut popcorn si nu s-au inmuiat bilele.

Am vazut ca ai montat un ventilator pe top. Personal nu i-am gasit nicio utilitate la cel de pe statia mea. Cand porneam ventilatorul, existau diferente de 40^o C intre laturi si centrul chipsetului. Fara ventilator, am diferente de 10-15^o C, mari dar acceptabile.

Riscurile de popcorn sunt cele mai mari cand faci dezlipirea chipsetului. Atunci nu ai nevoie sa se topeasca bilele. Este suficient sa se inmoaie. Daca nu se inmoaie toate bilele, se vor exfolia pad-uri, unele care au legaturi electrice, altele care sunt blank-uri. Urmatoarea etapa cu risc de popcorn dar ceva mai mic este lipirea bilelor pe chipset. In etapa de lipire a chipsetului pe placa, riscul de popcorn este foarte mic deoarece temperatura de lucru va fi de maxim 200^o C. Sper ca vei folosi bile cu plumb si nu o sa-ti bati cuie in talpa cu bile fara plumb.

In rest, spor la construit si rabdare fara sfarsit.

[Vizitator nelupet]

Mulţumesc mult pinky. ai mare dreptate cu lămpile quartz şi la fisurare la şoc termic şi răcire rapidă. Controlerul a fost proiectat pentru utilizare la un cuptor de reballing avndule gata făcute şi ne având încă nevoie de cuptor am zis să le dau o utilizare. Problema lor este că sunt blocate pe setări la maxim 240 de grade. şi problema mea este că sondă de pe top-heater îmi dă cu +15 grade mai mult decât realul. Cele cu plumb merg la 195 - 200 fără problemă cele rohs foarte greu la 240 cât este maximul temperaturi setate pe staţie. Din experimentele făcute astăzi am dedus că trebuie să inlocuesc complect controlerul pentru că nu este adecvat cerinţelor din cauză limitări setări la temperatură. Voi trece pe variantă arduino. Aşa cum spunea mai sus şi pinky trebuie acoperit bottom-heater-u să văd ce găsesc. în rest îmi doresc să nu mai fac pe viitor popcorn