Recomandare obiectiv fix DSLR

[one]

Orice camera reflex ridica oglinda ca sa faca fotografie.

Ca sa se mentina ridicata se foloseste LiveView.

 

Aparatul se pune pe suport dar si suportul trebuie sa fie fix, eventual se atarna o greutate de el.

[Liviu M]

Asa-i ca n-ai camera dslr Canon?

LE http://www.slrphotographyguide.com/camera/settings/mirror-lockup.shtml

[belasajgo]

Pentru a prinde in poza pesti in miscare, timpul de expunere trebuie sa fie relativ mic (a mentionat acest lucru si autorul topic-ului). In cazul in care timpul de expunere este potrivit pentru fotografierea pestilor in miscare, atunci as spune ca nu miscarea oglinzii creeaza neclaritatea, ci mai degraba miscarea aparatului foto, care poate sa apara de exemplu la apasarea butonului de declansare. Pentru a evita neclaritatea creata de miscarea aparatului foto, se poate folosi o telecomanda pentru declansare sau functia de declansare cu intarziere (ce a mentionat si autorul topic-ului). Daca obiectivul are stabilizare de imagine (din cate stiu obiectivul folosit nu are), la folosire pe stativ functia de stabilizare a imaginii trebuie dezactivata. Neclaritatea ar mai putea fi cauzata si de nerespectarea distantei minime de focalizare, dar la obiectivele Canon EF 28-90 mm nu pare sa fie problema la o distanta de 1 metru. Cu ce diafragma sunt facute pozele care ies neclare? Se poate incerca inchiderea diafragmei pentru a mari campul de profunzime (a mentionat si colegul puriu). Daca poza iese prea intunecata, se poate ridica sensibilitatea ISO (va fi mai mult zgomot in imagine dar imaginea ar putea iesi mai clara). Daca pozele sunt facute in RAW, chiar daca sunt foarte intunecate, se pot obtine rezultate foarte bune la prelucrare. Posibil si ca autofocus-ul sa dea gres la focusare, mai ales la lumina mai slaba in combinatie cu apa. Din acest motiv ar putea fi si mai important sa fie un camp de profunzime mai mare. S-ar putea incerca si focusarea manuala (sau automata) folosind modul live-view, dar cu marire 5x sau 10x pentru o precizie mai buna. In special obiectivele Canon EF 50 mm f/1.8 (fara STM) sunt cunoscute pentru lipsa de precizie la autofocus (nu si in modul live-view), nu stiu cum sta treaba la obiectivele cu STM...

[Mircea]

Belasajgo, puteti explica de ce "Daca obiectivul are stabilizare de imagine (din cate stiu obiectivul folosit nu are), la folosire pe stativ functia de stabilizare a imaginii trebuie dezactivata." Multumesc.

[Liviu M]

adica poza e facuta cu shooter speed 1/50s,

@belasajgo: mie mi se pare destul de lent. Oricum, cel mai simplu e ca Marius sa testeze si lockup-ul asta, ca nu-l costa mai nimic.

[marius75]

Multumesc tuturor pentru sfaturi.

O sa incerc sa fac poze si cu oglinda ridicata (trebuie sa vad daca e posibil la modelul meu)

Cateva precizari legate de cum stau lucrurile in fapt. In lumina puternica de afara (lumina naturala) obiectivul focuseaza foarte bine de la 1 m. In lumina slaba (cum este la bazin) nu-mi place cum ies pozele, am incercat si pe focus manual si cu declansare automata inainte sa deschid topicul. Cu ISO mai mare de 200 iese imaginea "grunjoasa" (nu stiu care e termenul oficial).

In esenta, eu vreau un obiestiv care sa faca poze bine in lumina scazuta si sa focalizeze bine de la 1m.

 

Mai este un aspect la care ma gandesc...atunci cand fac pozele la bazin, pun o patura in geam, (in camera este oarecum intuneric) singura sursa de lumina fiind de la neoanele bazinului. Din cauza asta, doar jumatate din cadrul pozei este luminat (zona de mijloc)...ma gandesc ca cele doua zone aflate in intuneric (partea de sus si cea de jos) influenteaza focusarea intr-un fel. Pun o schita sa se inteleaga mai bine.

O sa fac cateva poze cu lumina puternica si camera, poate focuseaza mai bine (ca afara). Afara ISO merge si pe 1600 si pozele nu sunt grunjoase, iar timpul de expunere este 1/2000 (fata de 1/50 in casa)

 

LE: O poza facuta afara (1 metru ar fi in dreptul lalelelor rosii) si exif-ul. Poate imi scapa mie ceva...Nu stiu ce inseamna "Metering Mode" ...am incercat si eu in toate felurile, n-am manualul de folosire al aparatului...

Editat Septembrie 6, 2016 de marius75

[Liviu M]

ma gandesc ca cele doua zone aflate in intuneric (partea de sus si cea de jos) influenteaza focusarea intr-un fel.

Incearca sa folosesti numai zona centrala la focusare.Din cate zice gogu, camera ta are 9 zone de focus. Activeaz-o doar pe cea centrala si vezi daca se schimba ceva.

[belasajgo]

Belasajgo, puteti explica de ce "Daca obiectivul are stabilizare de imagine (din cate stiu obiectivul folosit nu are), la folosire pe stativ functia de stabilizare a imaginii trebuie dezactivata." Multumesc.

 

Acest lucru am aflat si eu de pe internet si dupa aceea am si dedus din propria experienta avuta... Sistemul de stabilizare este facut pentru a stabiliza imaginea cand camera este in miscare. Dar atunci cand camera este pe stativ, nu exista miscare care sa trebuiasca sa fie compensata. In schimb chiar sistemul de stabilizare creeaza mici vibratii, care in functie de obiectiv pot fi mai mult sau mai putin vizibile la timpi de expunere mai mari (de ex. la fotografia de noapte). De exemplu IS-ul unui obiectiv Canon EF 70-300 mm creeaza vibratii destul de mari (simti ca sunt ceva motoare in miscare) in comparatie cu IS-ul unui obiectiv Canon EF-S 18-55 mm.

 

 

[...] Cu ISO mai mare de 200 iese imaginea "grunjoasa" (nu stiu care e termenul oficial).

In esenta, eu vreau un obiestiv care sa faca poze bine in lumina scazuta si sa focalizeze bine de la 1m. [...]

 

Da, asta am si scris ca imaginea va avea mai mult zgomot (asta este termenul oficial). Pozele care ies intunecate cu ISO 200, ati incercat sa le editati? De obicei se poate ilumina imaginea destul de bine. Cu un obiectiv mai luminos daca se vor folosi diafragme mai deschise, asta va avea ca urmare un camp de profunzime mai mic, adica mai putine lucruri vor fi in focus decat acum (au mai scris si alti colegi mai sus). De incercat insa se poate incerca, un f/2.8 (de unde incepe sa aibe claritate mai buna obiectivul fix de 50 mm) tot este mai bun decat ce ofera obiectivul actual pus pe 50 mm.

[one]

Asa-i ca n-ai camera dslr Canon?

LE http://www.slrphotographyguide.com/camera/settings/mirror-lockup.shtml

Ai dreptate, am un Nikon, dar am la indemana si un Canon modelul cel mai simplu si as putea sa verific.

Totusi din linkul pe care mi l'ai dat rezulta clar ca in cazul in care folosesti functia nu vei mai putea sa privesti prin ocular. Acest lucru se intampla in LiveView, cum am spus.

 

La Nikon mai exista o functie care se cheama Exposure delay mode dar cred (nu sunt foarte sigur) ca daca se foloseste functia timer atunci oglinda nu se ridica imediat inaintea fotografiei si cu mult inainte.

 

Imi poti explica mai precis in ce consta aceasta functie (mirror lock-up) si de ce cineva ar trebui sa o utilizeze?

Eu de exemplu as fi focalizat manual, as fi activat apoi LiveView si in cazul acesta oglinda ar fi fost sus. Ce avantaj aduce functia mirror lock-up ? Mi se pare utila dar sa intri in meniu si sa activezi-dezactivezi mi se pare incomod.

Editat Septembrie 6, 2016 de one

[Liviu M]

Pai scrie pe pagina aia cand si de ce se foloseste.

 

How to know when you need to use mirror lockup?

When you use a long telephoto lens and notice photo blur (or loss of image sharpness) even after trying a sturdy tripod and remote release.

In rest, din cate tin minte, dupa ce activezi functia ai doua posibitati:

- fara temporizare - camera e pe un suport si ai telecomanda

  - focalizezi si declansezi. In momentul asta ridica oglinda (si nu mai vezi nimic prin vizor, ai dreptate).

  - declansezi inca o data, declansare in care face poza. Dupa ce face poza, lasa oglinda jos.

- cu temporizare - camera e pe trepied, dar nu ai telecomanda. Ca sa nu provoci vibratii la declansare, folosesti temporizatorul

- focalizezi si declansezi - oglinda se ridica si temporizatorul incepe sa numere

- temporizatorul termina de numarat - face poza si coboara oglinda.

 

Nu stiu care-i diferenta intre lockup-ul asta si LiveView si care metoda e mai avantajoasa (dpdv al stabilitatii), dar am senzatia ca 400D n-areLiveView, pe cand mirror lockup are. Cel putin asa inteleg eu de la Gogu.

Editat Septembrie 6, 2016 de Liviu M

[one]

Am inteles scopul blocarii oglinzii dar doream o justificare de ce Mirror lockup ar fi mai buna.

 

Dupa ce m-am documentat si eu cred ca pot sa dau o explicatie:

 

Mirror lockup a fost introdus inainte de live view, dar avand in vedere ca in ultima vreme aproape toate dslr canon au live view nu mai este utilizata, pentru ca este incomoda.

 

Totusi la Nikon trebuie folosita functia Exposure delay mode, care ridica oglinda, apoi asteapta 1 secunda inainte de a declansa obturatorul, asta pentru ca si in live view, pentru a fotografia, mai intai lasa oglina si apoi o ridica din nou. (asta am observat si eu dar nu inteleg de ce... probabil mai verifica o data focalizarea?). Lal unele modele Canon am fost surprins sa observ ca nu fac acest lucru si asta le face mai rapide la declansarea in mod live.

 

 

Am studiat Canon 1200D la mine la serviciu si am descoperit ceva surprinzator: nu are functia mirror lockup si in plus, in modul live-view, lasa oglinda jos si apoi o ridica inainte de declansator !!!! Deci nu la toate modelele este disponibila functia....

Editat Septembrie 6, 2016 de one

[Liviu M]

dar doream o justificare de ce Mirror lockup ar fi mai buna.

 

dar am senzatia ca 400D n-areLiveView, pe cand mirror lockup are. Cel putin asa inteleg eu de la Gogu.

 

Asta pe de o parte.

Pe de alta, m-ai rugat sa-ti explic mai precis in ce consta si ti-am explicat.

LE Din ce am citit acum pe Internet, 1200D are lock-up, dar trebuie sa pui camera in mod manual:

 but it will only show on the menus in manual mode, and in my opinion is very useful, but not alway required on all mounts, but as it is there I always use it.

PS Am terminat ratia de citate...

[belasajgo]

LE: O poza facuta afara (1 metru ar fi in dreptul lalelelor rosii) si exif-ul. Poate imi scapa mie ceva...Nu stiu ce inseamna "Metering Mode" ...am incercat si eu in toate felurile, n-am manualul de folosire al aparatului...

 

In poza atasata as spune ca timpul de expunere de 1/2000 este exagerat de scurt, eu nici macar la fotografii sport (sarituri cu cai / motocross) nu am nevoie de timp de expunere asa scurt. La fotografii sport unde este intr-adevar miscare rapida, folosesc de obicei timpi de expunere intre 1/500 si 1/1000.

 

Si diafragma de f/4 contribuie la neclaritatea partiala din imagine, ma gandesc ca asa s-a dorit sa iasa poza. Cu o diafragma de la f/8 sau f/11 s-ar obtine o claritate mai buna, la nevoie se poate folosi chiar si f/16. La o diafragma de f/2-f/2.8 de exemplu doar lalelele rosii ar fi fost in focus, lalelele galbene din fata si din spate ar fi fost complet neclare. La f/8-f/11 ar fi fost probabil si lalelele galbene din fata si din spate mai clare (in anumite limite, in functie de distanta lor fata de aparat si de punctul de focalizare). Cu obiectivul Canon de 50 mm de exemplu cu diafragma de f/1.8 doar una din lalelele rosii ar fi iesit clara (pe care s-a focalizat), celalalte lalele rosii ar fi iesit partial neclare, iar lalelele galbene ar fi iesit complet neclare. In schimb, cu diafragma de f/1.8 ar fi fost destula lumina pentru a reduce din sensibilitatea ISO.

 

Sensibilitatea ISO de 1600 este mare, dar cateodata este nevoie sa folosim si aceasta valoare (in functie de conditiile de lumina). Cand se foloseste un timp de expunere mai lung (in interior), atunci este mai vizibil zgomotul de imagine la aceasi valoare ISO, acest lucru este normal. Valoarea ISO la aparatele digitale nu reprezinta in realitate "sensibilitatea" senzorului (cum este la filmul foto), ci reprezinta "amplificarea" semnalului de la senzor. Daca timpul de expunere de la poza de mai sus ar fi fost 1/1000 sau 1/500, sensibilitatea ISO s-ar fi putut scade de exemplu la ISO 800 sau chiar mai jos.

 

Metering-ul se refera la masurarea expunerii, ce face aparatul foto. Cand aparatul este pe modul Av (la Canon), utilizatorul regleaza diafragma dorita (deci campul de profunzime), timpul de expunere este reglat automat in functie de ce determina aparatul foto ca fiind necesar. Cand aparatul este pe modul Tv (la Canon), utilizatorul regleaza timpul de expunere dorit (deci daca miscarea sa fie sau nu inghetata), diafragma este reglata automat in functie de ce determina aparatul foto ca fiind necesar. Cand aparatul este pe modul M (modul manual), atunci utilizatorul regleaza atat diafragma cat si timpul de expunere, aparatul foto nu intervine asupra acestor setari ci doar indica pe ecran si in vizor rezultatul masurarii (subexpunere / supraexpunere). Nu am mentionat setarea ISO in aceste moduri, deoarece cel mai indicat este sa setam manual sensibilitatea ISO la o valoare cat mai mica (dar suficienta). In cazul in care ISO ar fi pe Auto, aparatul foto ar alege automat si valoarea ISO potrivita, in functie de ce determina aparatul foto ca fiind necesar.

 

Masurarea expunerii se poate realiza in mai multe moduri, masurarea se poate face in punctul din mijlocul imaginii (spot metering), se poate face in punctul din mijlocul imaginii dar tinand cont partial si de celalalte portiuni din imagine (center-weighted average), se poate face tinand cont in egala masura de toata punctele din imagine (evaluative metering), etc. De exemplu daca intr-o zi cu soare fac o poza la un cal care sta pe iarba verde, folosind spot metering voi obtine rezultate diferite in cazul unui cal alb in comparatie cu un cal maro sau un cal negru. Daca punctul de masurare pun pe cal, atunci in cazul calului alb imaginea va fi subexpusa, deci imaginea va fi destul de intunecata (aparatul detecteaza prea multa lumina in punctul de masurare - calul alb - si reduce expunerea). Insa in cazul unui cal maro sau negru, imaginea va fi supraexpusa, deci imaginea va fi destul de luminoasa (aparatul detecteaza prea putina lumina in punctul de masurare - cal maro / negru - si mareste expunerea). In astfel de cazuri folosesc de obicei evaluative metering, care ia in calcul in egala masura luminozitatea tuturor punctelor din imagine, astfel va intra in calcul atat iarba verde cat si cerul albastru, deci culoarea calului nu va mai avea o importanta asa mare.

 

Intre timpul de expunere, diafragma si sensibilitatea ISO este o legatura. Daca marim una din aceste valori, trebuie sa micsoram o alta valoare, pentru a obtine aceasi lumina in poza. Fotograful tot timpul trebuie sa aleaga ce vrea sa obtina.

 

La fotografia de sport (obiecte care se misca rapid) conteaza foarte mult ca timpul de expunere sa fie cat mai scurt (daca se doreste inghetarea miscarii), astfel ca se alege de exemplu un timp de expunere de 1/500, 1/1000, etc. Daca lumina este slaba insa conteaza sa avem timpul de expunere scurt, atunci putem sa mai deschidem diafragma (de ex. in loc de f/11 folosim f/8 sau f/5.6) insa atunci campul de profunzime va fi mai mic (doar obiectul pe care am focalizat va iesi clar, obiecte din fata / spate vor fi neclare). In loc de diafragma sau pe langa diafragma putem sa modificam si sensibilitatea ISO, imaginea va avea astfel mai mult zgomot de imagine, dar nu suntem nevoiti sa folosim o diafragma asa deschisa (deci vom avea un camp de profunzime mai mare).

 

La fotografia de portret conteaza mai mult sa alegem diafragma dorita (ce camp de profunzime vrem, ce vrem sa aibe claritate la obiectul fotografiat si ce nu - de exemplu vrem ca nasul si ochii unei persoane sa fie clare, dar urechile sa fie neclare), iar dupa ce am ales diafragma dorita, in functie de conditiile de lumina putem sa facem imaginea mai intunecata sau mai iluminata, modificand timpul de expunere si / sau sensibilitatea ISO.

 

La fotografia de produs unde obiectul fotografiat nu este in miscare si aparatul foto este pus pe un stativ, acolo alegem prima data sensibilitatea ISO 100, pentru a avea o imagine cu cat mai putin zgomot. Apoi alegem diafragma dorita, in functie de campul de profunzime dorit. Si in ultimul rand alegem timpul de expunere care se potriveste cel mai bine la conditiile de lumina existente. Avand in vedere ca totul este static si aparatul foto este pe stativ, teoretic timpul de expunere poate fi oricat de lung. Practic este totusi mai bine sa nu avem timpi de expunere de mai multe secunde, deoarece si atunci apare zgomotul de imagine, nu doar cand folosim un ISO mare. In acest caz este mai bine sa adaugam mai multa lumina (sa folosim blitz-ul, sa mai aprindem un bec, etc.).

 

Atasez o imagine in care se exemplifica efectele fiecarei setari facute (diafragma / timp de expunere / ISO).

[Liviu M]

@belasajgo: interesanta poza cu setarile, merci. :

[sesebe]

Nu stiu ce sa spun, eu nu am  (inca?) un DSLR ci ma mai chinui cu un compact vechiut (mai bun el dar cam depasit acum FZ8) iar aici citesc detalii despre necunoscute mie despre modul de utilizare a obiectivelor, cind si cum trebuie folosite anumite tipuri de obiective.....

TOTUSI eu nu inteleg ideea din spatele pozei postate la #36.

Timp de expunere foarte mic si un ISO foarte mare iar difragma deschisa mult.

 

Ce s-a dorit sa se obtina / scoate in evidenta utilizind acele setari?

 

Tin sa precizez ca am ceva habar despre cum influienteaza imaginea obtinuta fiecare din setarile amintite.