Recomandare obiectiv fix DSLR

[marius75]

Salut. Vreau sa-mi iau un obiectiv fix care sa faca poze foate bune de la 1 m distanta. Distanta de la care fac poza e batuta in cuie. Din cate am cautat cel mai la indemana ar fi obiectivul f50, face poze bune de aproape, este luminos, pret rezonabil, etc. 

Momentan am un obiectiv Canon 28-90mm cu autofocus, merge foarte bine, doar ca nu sunt multumit cum focalizeaza la 1 m...e loc de mai bine. De montura ma ocup eu...

Multumesc anticipat.  

Editat August 3, 2016 de marius75

[puriu]

Este pentru film 24 x 36 mm (sau pentru digital)? Pentru acest format, cele mai bune sunt cele cu putine lentile: Domiplan 50 x 2,8 si Industar 50 x 3,5. Cele foarte luminoase si zoom-urile au prea multe lentile si nu sunt calculate pentru 1 m. Foarte multi fotografi au asemenea obiective si nu mai au ce face cu ele. O cautare cu "obiective foto vechi" poate oferi ceva bun.

[marius75]

Multumesc pentru sfat. Aparatul este un Canon EOS400D, prefer sa cumpar un obiectiv vechi (dar bun) si pentru montura sa folosesc inele adaptoare pentru Canon.

Asta ar fi varianta cea mai ieftina. Obiectivul o sa-l folosesc de cateva ori pe an, insa vreau sa faca poze foarte bune la 1 m.

[icar]

Nu e chiar asa de simplu. Obiectivele au diferite corectii functie de utilizarea lor. Una este un obiectiv specializat in portret, ex vechiul Hellios rusesc si alta rusescul Industar, specializat pentru criminalistica. Cu alte cuvinte, ce vrei sa fotografiezi cu el? Te intereseaza detalii sau o imagine mai blinda? Doi, ce profunzine vrei sa ai, ca de aici vine gama de diafragme. Trei, un obiectiv normal pentru un anumit tip de cadru, de ex 50 mm pentru un cadru de 18 x 24 mm va poza sub un unghi asemanator sub care vede ochiul omenesc, adica fara deformari. Un supraangular, chiar daca focalizeaza la 1m, poate deforma extremitatile imaginii, un teleobiectiv iti va comprima planurile. Sfatul meu este sa folisesti, pe un obiectiv normal, inele intermediare scurte, 3 – 5 mm. Acuma depinde, cum ziceam, ce vrei sa fotografiezi, fix la 1 m!

[marius75]

Multumesc pentru informatii.

Trebuia sa spun din capul locului la ce vreu sa fac poze, era mai simplu asa.

Vreau sa pozez acvariul cu latimea de 1 m (ocupa tot cadrul pe latime) distanta de la care fac poza este 1 m. Cu obiectivul actual (un 28-90mm cu auto focus) nu sunt multumit de cum ies pozele...de fapt stiu ca e loc de mai bine si din cauza asta caut un obiectiv fix.

Obiectivul actual este cam intunecat...adica poza e facuta cu shooter speed 1/50s, desi am destula lumina (neoanele consuma aprox 300W) si vreau un obiectiv mai deschis,  care sa-mi permita sa urc shooter speed pe la 1/200s sau mai sus. Din cate am citit obiectivele fixe sunt mai deschise...din cauza asta insist pe un obiectiv fix.

O poza cu obiectivul actual...nu spun ca e rea, doar ca vreau "ceva mai de calitate"...Aparatul poate mai mult, obiectivul il tine pe loc.

Editat August 14, 2016 de marius75

[hpavictor]

http://www.f64.ro/zeiss-otus-28mm-f-1-4-apo-distagon-t--ze-montura-canon.html#details_second

[marius75]

 Intru in faliment cu obiectivul ala . Va fi ceva second hand...

Editat August 14, 2016 de marius75

[hpavictor]

Închiriază-l , nu cred că e o avere .

[icar]

Shooter speed… mama ei de romangleza! Se numeste TIMP DE EXPUNERE. In loc sa aratam ca stim engleza, aratam ca nu stim limba romana!Bun, sa revenim la poza. Abordarea ta e gresita. O diafragma mica (ma refer ca indice, nu ca deschidere!), adica o deschidere mare, luminos cum gresit spui tu, ca sa ai un timp de expuere mic, iti va reduce profunzimea. Adica, facind clarul pe primul plan, risti ca planul imedat aropiat sau fundalul sa fie neclare.Din poza, acvariul imi pare destul de lung, se exclude folisirea unui superangular, iti va deforma capetele. Sfatul eu este sa folosesti trepied, un teleobiectiv mediu, 70 – 75 mm, o diafragma medie, 4,5 – 5,6 si un timp de expunere suficient de scurt ca sa ingheti miscarea pestilor. Iti ramine sa jonglezi din ‘’sensibilitatea filmului’’ si lumina. Foloseste lampi in spatele acvariului, panouri reflectorizante pentu a estompa din umbre si atentie la lumiile frontale, nu trebuie sa se reflecte in sticla acvariului. Un filtru polarizant ar fi de folos.Nu incerca sa adaptezi un obiectiv de la un aparat classic, s-ar putea sa te trezesti cu un teleobiectiv!

[Vizitator claus]

Pentru a intelege mai bine ce trebuie sa faci,si mai ales cum,studiaza putin,chiar si-n limba romana,despre distantele focale,valorile de diafragma si campul de profunzime.

Relatia dintre toate acestea si folosirea corecta,aduc satisfactii si rezultate foarte bune.

Si eu folosesc un DSRL, dar fara optiunea de setari manuale,imi limitez posibilitatile de abordare a anumitor subiecte.

Cazul tau impune astfel de setari dar si intelegrea a ce se intampla,folosindu-le.

Utilizarea unui obiectiv destinat formatului ''analog'' pe 35mm este inadecvata si improprie.

Senzorii nu au marimea acelui cadru,distantele focale fiind diferite. Teoria spune ceva despre diagonala formatului si stabilirea focalei asa zis normale.

 

Mai jos e un copy-paste de pe google

 

Acest articol se adreseaza celor care doresc sa depaseasca stadiul de fotografie de vacanta si vor sa avanseze in partea tehnica a fotografiei. Este destinat in special incepatorilor/mediocrilor si contine strict notiuni de baza despre formarea imaginii in fotografie, optica de baza si parametrii unei fotografii.

Lumina este elementul esential pentru obtinerea unei fotografii. Aparatul de fotografiat a fost construit dupa modelul ochiului uman. Ochiul nostru capteaza radiatiile luminoase care sunt reflectate de obiectele din jur.

Fig. 1 – Formarea imaginii

Cele 2 sageti constitue subiectul nostru. Lumina reflectata de ele traverseaza diafragma (irisul la ochiul uman), trece prin centrul optic la obiectivului si se proiecteaza pe planul filmului sau senzorul optic la aparatele digitale (retina ochiului uman). Proiectia subiectului este in oglinda si rasturnata. Obiectivul aparatelor foto este format din mai multe lentile, dar toate pot fi echivalate teoretic cu o singura lentila, iar centrul optic al obiectivului este de fapt centrul lentilei echivalente.

O fotografie este caracterizata de urmatorii parametrii:

• [*]

distanta focala [*]diafragma (apertura, f-stop) [*]timp de expunere [*]sensibilitate [*]temperatura de culoare

 DISTANTA FOCALA

Distanta focala, definita pe scurt, este distanta in milimetri de la centrul optic al obiectivului pana la planul de focalizare (planul filmului sau senzorul). Aceasta valoare defineste unghiul de cuprindere, campul de profunzime si magnificarea.

Fig. 2 – Exemplificari distante focale

O distanta focala mica determina un unghi de cuprindere mare, un camp de profunzime mare si o magnificare mica. Obiectele apropiate se vad mari, cele indepartate se vad foarte mici, si obiectele apropiate si cele departate devin foarte disproportionate. Distanta focala normala este considerata cea de 50-55mm pentru filmul de 35mm deoarece este apropiata cu cea a ochiului uman.

IMPORTANT!Exista obiective cu distanta focala variabila (transfocatoare, zoom). Aceste lentile, desi ofera un comfort sporit si mai multa libertate, induc mai multe aberatii decat cele cu focala fixa. Obiectivele cu focala variabila contin mai multe lentile decat cele cu focala fixa. Fiecare lentila induce anumite aberatii, fie ele geometrice, de culoare, pierderea luminozitatii, etc … iar obiectivele zoom, avand mai multe lentile, aceste aberatii sunt semnificativ mai mari. DIAFRAGMADiafragma este un element care controleaza cantitatea de lumina care intra in mediul optic, la fel ca irisul ochiului uman. Valoarea diafragmei este raportul dintre diametrul diafragmei si distanta focala. Asadar, daca avem o deschidere de 25mm la o distanta focala de 50mm, valoarea diafragmei este de 1/2. In practica, nu se mai specifica „diafragma unu pe doi”, ci se specifica doar numitorul, adica „diafragma doi”.

Fig. 3 – Exemplificari diafragme

Valorile pe care le poate lua diafragma sunt 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64. Exista si aparate care utilizeaza jumatati sau treimi de treapta. O diafragma deschisa lasa sa intre mai multa lumina. Cantitatea de lumina care trece la o anumita valoare a diafragmei este de 2 ori mai mare decat valoarea imediat urmatoare, mai inchisa.

Fig. 4 – Formarea imaginii si campul de profunzime la diafragma deschisa

Diafragma determina si campul de profunzime, la fel ca distanta focala. Fiecare punct al subiectului este proiectat pe planul de focalizare printr-un con de lumina. Acest con de lumina traverseaza diafragma si converge intr-un singur punct pe planul de focalizare in cazul in care subiectul este perfect focalizat. In imaginea de mai sus sunt exemplificate 2 conuri de lumina ale extremitatilor. In cazul in care presupunem ca imaginea nu este perfect focalizata, (vezi liniile punctate din fata si spatele planului de focalizare) proiectia punctului de la subiect nu mai este un punct, si un cerc neclar, denumit cerc de difuzie. Acest lucru se observa mai ales la lumini punctiforme. La o scoatere din planul de focalizare, lumina punctiforma devine un cerc neclar.

Fig. 5 – Formarea imaginii si campul de profunzime la diafragma inchisa

Daca inchidem din diafragma, avem cazul de mai sus, in care se observa ca la o scoatere din planul de focalizare, cercurile de difuzie sunt diminuate. Aceasta consecinta face ca profunzimea de focalizare sa fie mai mare.

IMPORTANT!

Calitatea imaginii proiectate este mai buna la o valoare medie a diafragmei. Spre exemplu, daca aveti un obiectiv cu diafragma maxima 2 si minima 22, valorile optime sunt 5.6, 8, 11. Calitatea cea mai mica se regaseste la valoarea maxima si minima a diafragmei. Acestea ar trebui folosite numai in conditii extreme (lumina prea slaba, respectiv prea puternica). TIMPUL DE EXPUNERETimpul de expunere este timpul in care obturatorul sta deschis pentru ca lumina sa impresioneze filmul fotosensibil sau senzorul.

Obturatorul este un dispozitiv care se deschide si se inchide permitand luminii sa ajunga la materialul fotosensibil. Obturatoarele sunt de mai multe feluri: cu perdele (cele mai uzuale si cele mai rapide) sau tip diafragma (mai lente, si conduc la vignetare). Timpii de expunere se masoara in secunde, zecimi, sutimi si miimi de secunda.

Fig. 6 – Modul de functionare a unui obturator plan, cu perdele

Initial, prima perdea (cu verde) obtureaza complet senzorul. La un timp de expunere lung, prima perdea lasa lumina sa treaca, dupa care a doua perdea obtureaza senzorul. La un timp de expunere scurt, prima perdea incepe sa descopere senzorul, dar este urmata imediat de a doua perdea, care acopera, astfel, doar cate o mica parte a senzorului ramane descoperita.

Asadar diafragma controleaza cantitatea de lumina, iar obturatorul controleaza timpul in care aceasta cantitate de lumina patrunde pe materialul fotosensibil. Totul poate fi exemplificat printr-o vana cu apa. Daca turnam cu galeata (diafragma deschisa), umplem vana intr-un anumit scurt. Daca folosim un pahar sa umplem vana (diafragma inchisa), ne va lua mai mult timp.

IMPORTANT!

Pentru ca o imagine sa nu iasa miscata atunci cand fotografiem din mana, este necesar un timp de expunere corespunzator in functie de distanta focala utilizata. Asadar la o focala de 50mm putem fotografia linistit pana la un timp de 1/50 secunde. La o focala de 200mm, putem fotografia la un timp de 1/200 secunde fara ca imaginea sa iasa miscata, etc. Pentru calitate maxima este recomandata folosirea trepiedului. SENSIBILITATEASensibilitatea filmului sau a senzorului determina lumina necesara pentru ca fotografia sa fie corect expusa. O sensibilitate mica inseamna ca este nevoie de o cantitate mai mare de lumina, care poate fi compensata fie din diafragma (se deschide mai mult diafragma), fie din timpul de expunere (se mareste timpul de expunere).

Sensibilitatea se masoara in diferite unitati:

ISO/ASA: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

DIN: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39

GOST: 45, 90, 180, 350, 700, 1400, 2800

Sensibilitatea, timpul de expunere si diafragma constitue de fapt parametrii de baza ai unei fotografii. Intre ei exista o stransa relatie. Valorile tabelului de mai jos NU sunt generale, ci grupate intamplator doar pentru exemplificare

 Timp de expunere  Diafragma  Sensibilitate 1/15 f/16 50 1/30 f/11 100 1/60 f/8 200 1/125 f/5.6 400 1/250 f/4 800 1/500 f/2.8 1600 1/1000 f/2 3200

Asadar daca in conditiile noastre presupunem ca la diafragma f/5.6 exponometrul indica un timp de expunere corect de 1/125, insa noi vrem sa fotografiem cu o diafragma mai deschisa cu o treapta (f/4), inseamna ca va patrunde de 2 ori mai multa lumina, in consecinta, pentru a avea aceeasi expunere va trebui sa setam un timp mai scurt cu o treapta, adica 1/250.

Daca suntem pe ISO 400, diafragma f/8 si exponometrul ne indica un timp de 1/250, insa noi vrem sa folosim ISO 100, putem fie sa folosim un timp de expunere cu 2 trepte mai lung, adica 1/60 (pentru ca sensibilitatea este mai mica cu 2 trepte, si trebuie sa compensam cu de 2 ori mai multa lumina), fie folosim o diafragma cu 2 trepte mai deschisa, adica f/4.

IMPORTANT!

O valoare a sensibilitatii ridicata poate suna tentant pentru ca ne ofera un timp de expunere mai scurt, insa calitatea imaginii scade, deoarece senbilititate mare inseamna granulatie mare, in consecinta o rezolutie mai mica a imaginii rezultate.  TEMPERATURA DE CULOARE

Temperatura de culoare este un parametru secundar, care indica dominanta de culoare provenita de la sursa de lumina. Exista surse de lumina cu lumina alba (soarele la amiaza, cu cer putin innorat, bliturile de studio). Insa exista multe surse de lumina ale caror spectru nu este uniform si care au anumite nuante in proportie mai mare sau mai mica fata de altele.

Asadar, un bec cu incandescenta, va avea o lumina cu o temperatura scazuta de culoare, noi percepand-o ca o lumina „calda” din cauza ca ii lipseste componenta spectrala de inalta frecventa (albastrul) si avand o nuanta galbuie/rosiatica. Pe cand neoanele, de exemplu, au o temperatura de culoare ridicata, deoarece le lipseste componenta de culoare joasa, si au o nuanta albastruie, noi percepand-o ca o lumina „rece”.

Compensarea acestui dezechilibru se face cu ajutorul filtrelor de culoare, sau a balansului de alb la aparatele digitale. Balansul de alb nu face altceva decat sa compenseze lipsa unei componente a spectrului vizibil. Daca avem lumina calda, compensam cu un filtru albastru pentru a obtine culorile naturale, si invers.

IMPORTANT!

La aparatele digitale, in modul AWB (Auto White Balance) aparatul poate face anumite greseli. Chiar daca este lumina alba, naturala dar in cadru exista subiecte portocalii sau rosii, aparatul poate interpreta acest cadru ca fiind in lumina calda, in consecinta compensand cu un filtru albastru, imaginea iesind nenaturala. Este recomandata setarea balansului de alb inainte de tragerea cadrului. In cazul in care nu s-a facut, acest lucru poate fi corectat la post-procesare.In speranta ca au fost de ajutor aceste randuri, va urez lumina placuta si numai bine. Andrei Pfeiffer

[icar]

O focala normala are marimea aproximativ egala cu diagonala cadrului de pe film. Ex. pentru filmul de 35 mm, cu cadrul de 24 x 36 mm, obiectivul normal este de 50 mm: V(24^2+36^2)= 43,3 deci aproximativ 50 mm. Pentru filmul de 60 mm cu cadru 60 x 40 mm, aparatele de tip Hasselblatt, distanta focala normala e de 72 mm.Distanta focala se masoara de la centrul optic al obiectivului, care nu musai sa fie centrul lentilei sau al obiectivului, la planul filmului sau punctul de focalizare.

Editat August 14, 2016 de icar

[Vizitator claus]

Exact.

[marius75]

Hai sa ma exprim altfel...va cheama un cunoscut sa-i pozati bazinul, dar poze serioase... nu jucarii... Cu ce obiectiv plecati de acasa?

Un obiectiv de kit iese din discutie...

Scuze pentru romengleza...am luat-o si eu de la altii, este transmisibila, asa ca aveti grija...

Editat August 23, 2016 de marius75

[Vizitator claus]

De la distanta focala normala in jos. Cat de jos? Depinde.

Sau te refereai la a recomanda un anume tip sau produs?

[marius75]

Sa zicem ca as tinti spre Canon EF 50mm f/1.8 STM, ca idee...Nu stiu daca practic va fi o diferenta intre el si obiectivul actual... adica sa nu arunc cu banii, doar ca sa ma aflu in treaba. Ideal pentru mine era sa am in cercul de cunoscuti pe cineva cu obiectivul asta fix, il montam pe camera mea, faceam cateva poze la bazin, comparam cu pozele facute cu obiectivul meu si as fi stiut daca merita sau nu sa-l cumpar. Sa nu se inteleaga ca ar fi vreun apropo' la voi...cunosc vreo cativa dslr-isti si o sa-i intreb daca au obiectivul fix de 50mm. Pozele le fac pentru concursuri internationale, unde de obicei am nota 7/10 la fotografie si vreau sa ajung macar la 9/10. Din cauza asta imi bat eu capul, altfel, pentru mine, ii fac poze cu sapuniera din dotare (Canon powershot 850IS).