Instalatie iluminat realizata cu banda led

[Dxxx]

1. Pai problema la TME este ca nu au ei in depozit... daca aveau, atunci primeai comanda in 3 zile.

 

Varianta ar fi sa iei leduri de putere mai mare, cum spuneam. Insa tu esti cel care trebuie sa faca calculele.

 

La cele selectate de tine ai avantajul ca la 350mA/3W racirea este in zona in care o consider usoara, deci merge si pe profil Al. Daca ai cumpara din cele de 14W atunci te poti duce la putere mai mare, dar incep "pretentii" mai mari de racire.

 

De ce vrei temperatura de culoare 3000K?

Vezi ca exista acum in stoc la 5000K pret ~7 lei. Cele de 14W tot la 5000K sunt disponibile, pret ~10 lei (tu oricum trebuie sa iei peste 25 buc).

Evident ca solutia mai scumpa este mai buna, pentru ca la 3,4W ai 180lm/W (asta inseamna 34v-0,1A). Ai putea sa le folosesti si la 6-7W, insa nu racite pe profil...

 

2. Configuratia de conectare este relativ simplu de facut, dar trebuie sa testezi un pic pentru ca in cazul montarii in paralel trebuie rezistente de echilibrare. Pentru ele ai vrea sa fie de valoare cat mai mica, dar pentru a egaliza ar fi bine sa fie de valoare cat mai mare. Uzual o cadere de tensiune pe ele de 0,5-1V este suficienta

Caderea de tensiune este pentru un singur COB, tu vei avea inseriate mult mai multe...

 

Daca iei din cele de 14W si ai o sursa de 180-357V/700mA pe iesire, atunci trebuie sa inseriezi cele 3 COBuri din fiecare corp = 105V.

- 2 sau 3 corpuri vin in serie (adica 210 sau 315V)

- daca pui 2 in serie trebuie sa pui apoi 9 astfel de grupuri in paralel - deci curentul ar fi doar 78mA prin fiecare, vei avea 200lm/W, adica 500 lm pe fiecare COB respectiv 1500lm pe corp, iar in total 27.000lm

- daca pui 3 in serie, vai avea 6 grupuri in paralel - deci curent de 116mA, si cam 175lm/W, adica 700lm pe fiecare COB / 2100lm pe corp / total 37.800lm.

 

In primul caz vei avea 2,6W per COB, deci lejer cu racirea, puterea spre leduri fiind 140W

In al doilea caz ai in jur de 4W per COB, inca merge pe profil (cam la limita, sa fie cu perete minim 2mm, preferabil 3mm si un profil mai maricel pe sectiune, plus montaj ireprosabil) putere totala pe leduri 216W, adica 234W absorbiti din retea, aproape de maximumul sursei.

 

3. TIM poti lua cel mai ieftin, daca montajul este bine facut.

In cazul ideal grosimea TIM este ZERO, deci nu are importanta nici cum conduce, doar sa elimine pachetele de aer din imperfectiuni.

Bineinteles ca nu vei ajunge la cazul ideal, insa grosimea ar trebui sa fie foarte mica, daca este bine montat.

 

Eu am studiat destul de mult la procesoare, si esentiala era calitatea montajului si destul de putin conteaza calitatea TIM.

[Mircea]

@iuli, daca ai un telefon inteligent, exista aplicatii numite "lux meter" cu care poti masura luminozitatea ca sa vezi in ce configuratie ai luminozitatea necesara sau macar optima (consum vs temperatura).

 

Nu e o masuratoare perfecta, dar e o masura macar comparativa.

[Vizitator]

O foloseam si eu.

[iuli09]

Interesant , o sa caut o asemenea aplicatie . Desigur nu valorile absolute ma intereseaza ci o analiza comparativa a unor masuratori facute in aceleasi conditii .

 

Intre timp s-a schimbat putin modificarea in sensul ca parca n-as vrea sa astept 3 luni pana ajung ledurile de la polonez asa ca m-am reorientat spre acest model care este in stoc (429 bucati!!!) si care mai e si destul de ieftin : 8.55 lei / bucata

 

LTPL-M03614ZS50-F1

 

 

Sigur ca nu-mi place foarte tare faptul ca sunt cu lumina rece dar pentru ca sunt disponibile , ca sunt de putere mai mare si ca nu sunt nici foarte scumpe ma gandesc serios sa folosesc asa ceva .

TIM poti lua cel mai ieftin, daca montajul este bine facut.

 

Suruburi subtiri , saibe confectionate din cablaj , cuplu de strangere moderat ... asta am retinut . Ce altceva ar mai presupune un montaj bine facut ?

 

Lasand desigur la o parte experienta care e clar ca imi lipseste ...

Editat Martie 24, 2017 de iuli09

[Vizitator]

Lipituri frumoase, fire ascunse, pasta termoconductoare si atentie la montaj. Teste la scara redusa, vezi cum se incalzeste in functie de timp si de curent si cand isi da duhul.

[Dxxx]

COBurile alea sunt exact cele despre care spuneam ca sunt la 10 lei (eu ziceam cu TVA inclus).

Cred ca faci foarte bine, albul este intr-adevar rece, dar nu vireaza spre albastru, deci este total acceptabil pentru pozitia "trezit". Albul cald este intr-adevar mai bun pentru pozitia "cam adormit" dar eu nici nu am retinut ce destinatie are spatiul...

Am COBuri LiteOn de 5000k sunt total acceptabile, in plus au CRI peste 80 si de obicei la temperaturi de culoare mari exact CRI sufera, ceea ce aici nu este cazul.

 

Cu experienta stam asa:

1.
Pe de o parte este rational sa faci cateva lucrari cu 1-2W, apoi sa treci la puteri mai mari per COB. Dupa aia sa treci la montaje cu mai multe COBuri, cu putere progresiv mai mare si abia acum ar fi cazul pentru o lucrare asa mare cum vrei tu.

Inteleg ca trebuie sa renunti la toti acesti pasi "trial-by-fire" cum zic alte limbi...

2.

De aia este forum, sa incercam sa te sustinem noi, macar sa compensam partial lipsa de experienta...

Mi se pare ca esti un om rational, cantaresti diverse variante - bine!

In plus nu iei totul de-a gata, ai trecut la experimente practice.

Plus ca vad ca ti-ai adaptat pozitia tinand cont de sfaturile primite - deci pentru astea doua = foarte bine!

 

Adica: cred ca ai sanse, dar sper ca stii ca totusi iti iei unele riscuri... ca ceva sa nu faci corect.

Era bine daca aveai experienta colaterala cu montaje care au nevoie de racire de genul amplificatoare / surse de tensiune sau CPU din PC...

 

OK

Ce trebuie sa faci?

 

Pai sa o iei in ordine logica sa nu treci la pasul doi pana nu epuizezi pe cel anterior.

 

Deci:

- ai experimentat. Hotaraste tipul COB + nr COB/corp + alimentare

- in functie de P/COB trebuie sa stabilesti ce profil va disipa suficient. Aici hotaraste lungimea profilului + nr COB + puterea pe COB si cred ca cel mai bine este sa astepti ca sa ti se sugereze ce profil sa folosesti, desigur ar fi bine sa "oferi" tu indicatie asupra a ce profil ai prefera

- faci achizitii: COB, sursa, profile Al

- incepi sa montezi experimentand/masurand si cu poze aici sa te tragem de urechi cand ceva nu ne place... Foarte posibil ca in faza asta sa ai nevoie "de sacrificiu" de o sursa folositoare intermediar, pe care in final o poti folosi in alta aplicatie - cu ea sa poti porni COBuri individuale sau corpuri individuale (adica s-ar putea sa ai nevoie de doua surse daca corpurile sunt cablate in serie...).

Te sfatuiesc sa nu sari sub nici o forma direct la cablarea finala pana nu faci pasul asta!!!

 

Succes!

[kinderu56]

in vremurile de glorie ale forumului mai aveai o schema o maslina nu discuti interminabile din care x,y,z nu intelege nimic

[Dxxx]

Adica "voi amaratii discutati prostii... hai sa va spun eu ce este bine..."

Esti la un pas de trolling si eu sunt aici ca sa nu permit asta, deci nu ma tenta...

 

La astfel de instalatii dificultatea sta - in primul rand - in dimensionare si puncte de lucru concrete, mult din discutie sta aici.

In al doilea rand - executia pe partea de racire este extrem de importanta - si aici discutam din greu...

 

Ce schema sa pun? - Conectarea COBurilor serie/paralel? ca sa jignesc inteligenta cui?

 

Sau poate sa nu ne mai axam pe dimensionare si racire care probabil sunt banale si sa ne apucam sa facem SMPS-CC artizanale ca ne vor iesi cu randament si MTBF mai mare - ce, nu putem noi mai bine ca Inventronics sau Aimtec?

 

 

 

Adevarul este ca unora le este greu sa inteleaga...

[kinderu56]

Esti la un pas de trolling despre mine e vorba?

[Vizitator]

Ma tem ca da...

[Dxxx]

Eu vad ca Iuli chiar doreste sa faca un proiect. Bravo lui.

Din pozitia mea incerc sa-l sustin, pentru ca proiectul este prea mare pentru experienta pe care o are si cred ca sustinerea comunitatii ii este indispensabila.

 

Da, omul intreaba unele lucruri care pentru multi sunt bine-cunoscute - si atunci discutiile sunt lungi si pot parea sterile pentru cine le vede "din avion" - dar mie mi se pare ca sunt utile, dovada ca si-a modificat radical conceptia.

Si si-a modificat-o in bine, folosind experienta altora - cred ca asta este si ratiunea unui forum...

 

Bun si in mijlocul unei discutii vine cineva si spune "terminati cu prostiile" - mi se pare jignitor pentru toti cei angrenati in discutie, daca Kinderu era nou pe forum i-as fi dat deja o pauza...

 

 

In plus, o solutie corecta necesita mai intai documentare, experimente, calcule, reveniri si corecturi - in special pentru proiecte mari.

Si toata aceasta munca este cea mai importanta si cea mai voluminoasa, odata terminata - ceea ce ramane este numai executia, care ar trebui sa mearga struna si sa fie relativ simpla.

Asa se face ceva temeinic si de conceptie proprie, cu scopul de a solutiona o situatie concreta.

 

Deci conceptia: uite o schema interesanta, hai repede sa o facem - mie mi se pare puerila.

O scheme adevarata se face muncind in special la a concepe schema concret necesara, acolo este esenta - iar ce a fost deja facut undeva, ramane doar o sursa de inspiratie.

 

Sunt convins ca majoritatea prefera varianta de a copia ceva si nu de a porni de la zero, lamurind toate problemele - de curand m-am retras dintr-o discutie de tipul asta despre letcoane JBC, unde dorinta mea de a lamuri parametrii era contrara cu tendinta de "hai sa facem repede schema" desi aparusera probleme. Nu pot zice decat "treaba lor!"

 

 

OK, am incheiat definitiv paranteza, va rog sa reveniti la "on-topic".

[iuli09]

Nu stiu sa citesc acest grafic : ce se intampla cu iesirea sursei intre 0 si un volt ?

 

Ce semnifica acel simbol cu sageti in contrasens ?

 

 

Este vorba de aceasta sursa :

 

INVENTRONICS EUC-320S140SV

 

 

 

 

 

 

[Dxxx]

In primul rand este o sursa de mare performanta, este foarte placut sa pui mana pe asa ceva. Randamentul declarat 94% / MTBF de sute de mii ore / 320W in sarcina / dimming, nu mai zic de PFC - Inventronics este un lider de piata, pentru cine isi permite preturile, pentru ca si depaseste 500 lei...

 

In lumea reala in general suntem multumiti cu un MeanWell de putere mica, fara PFC sau dimming si cu randament cu minim 10% mai mic - dar si asa suntem mult peste chinezisme care nu au nimic din dotari si al caror randamant este incert.

Totusi chiar si chinezismele merg, dovada lampa mea de birou, alimentata din asa ceva. Si exista si avantajul ca a costat pe la 15 lei...

 

Bun, incheind paranteza - uite raspunsul:

 

- graficul prezinta pe verticala cat este procentual curentul de iesire in raport cu cel maxim posibil

- pe orizontala este factorul determinant - adica tensiunea pe firul de dimming (practic curentul absorbit este aproape neglijabil, deci controlul se face in tensiune). Tensiunea de control poate fi intre plus si minus 20V.

Insa zona activa (si uzual folosita) este cea acoperita de grafic, intre 0 si +12V

- controlul de face local sau centralizat si exista si o tensiune auxiliara disponibila de +12V. Deci uzual este vorba de un potentiometru si o rezistenta (adica nu trebuie cine-stie ce variator)

 

 

Bun, acum despre forma graficului:

- in partea liniara este o legatura intre tensiunea de control (1-10V) si curentul debitat.

Adica la 1V ma stept sa am doar 10% din curent, apoi curentul creste liniar cu tensiunea de control si ajunge la 100% la 10 volti, unde si ramane fixata, oricat am creste tensiunea.

- daca tensiunea de control scade sub1V nu mai exista liniaritate - adica nu poti regla curent mai mic decat 10% din maxim.

- dar sub 1V se produce oprirea totala a curentului (putine surse fac asta, sunt curios daca chiar merge asa).

- insa oprirea curentului se face dupa un ciclu cu histerezis.

- ciclu cu histerezis inseamna ca actiunea depinde de directia in care variaza cauza, adica sunt doua cai diferite (simbolizate prin sensul sagetilor)

- mai simplu zis: cand scazi tensiunea, oprirea se produce la 0,5V, cand cresti tensiunea pornirea se produce la 0,7V

 

 

PS - uite ca mai sunt si oameni corecti, care nu sar la galceava, si care cer explicatii in mod decent, recunoscand cand ceva ii depaseste "Nu stiu sa citesc acest grafic".

Sper ca cei care fac/gandesc asa sa fie totusi o majoritate, desi mult mai vizibila este minoritatea tupeista...

[Vizitator]

e un "histerezis". cand cresti tensiunea mergi pe liniuta din dreapta, cand o scazi, esti pe liniuta din stanga. Acolo e o treapta, nu e ceva fix.

[iuli09]

Sa aducem la zi situatia :

 

am cumparat intre timp vreo 40 de leduri ProLight de 20.68W , modelul PACE-21FVL-BC3P

 

Am cumparat si sursa de la Invertronics la care faceam referire mai sus : EUC-320S140SV .

 

 

Acum sunt in faza de cautari a suportului pe care vor fi montate ledurile ; cea mai convenabila varianta pe care am gasit-o pana acum ar fi sa folosesc profil "T" de aluminiu . Este destul de ieftin si pare sa aiba si cea mai mare grosime dintre modele pe care le-am verificat . Problema cu acest profil ar fi de nivel estetic ; adica nu prea imi place cum arata ...

 

As folosi profile destinate montarii ledurilor (cu dispersor) dar pe langa ca mi se pare ca sunt nejustificat de scumpe mi se par si foarte subtiri ; nu stiu daca vor raci eficient ledurile .

 

Alternative ... ?

 

Legat de sursa : as vrea o solutie cu posibilitatea de variere a nivelului luminii . Vad ca sunt doua variante : una (mai) simpla cu un rezistor fix in serie cu un potentiometru sau alta cu un control in tensiune .

 

Presupun ca un neajuns al variantei cu rezistente ar fi ca sistemul de iluminat nu va putea fi complet oprit pentru ca in mod real Rx nu va avea niciodata valoarea 0 .

 

Asadar care ar fi cea mai potrivita varianta de dimming si care ar fi avantajele si dezavantajele fiecarei variante ?

Editat Mai 24, 2017 de iuli09