cum se foloseşte un multimetru

[MifTy]

... e ca şi cum aş explica cum se mestecă mâncarea... asta pentru că am trecut (şi eu, şi mulţi alţii) demult de partea asta, dar mai apar pe aici doritori să înveţe cu ce se mănâncă electronica, şi uneori au rezultate ciudate care se datorează pur şi simplu faptului că măsoară incorect, sau interpretează greşit valorile returnate de multimetru.

pentru că sunt sute sau mii de tipuri diferite de multimetre, am să prezint cum se foloseşte un multimetru digital banal "de 10 lei" fără să-l faci să scoată fum "din prima". în plus, dat fiind că este ieftin se poate înlocui uşor, fără regrete că "scula superdeşteaptă" şi-a dat duhul din neatenţie. pentru moment, am să las aparatele de măsură analogice deoparte... în ciuda aparenţelor nu sunt foarte ieftine.

 

adică ăsta (sau gemenii lui mai mult sau mai puţin identici):


acest tip de multimetru NU are autoscalare şi (de obicei, dar există şi excepţii) nici "power off", ceea ce înseamnă că dacă uitaţi să-l opriţi vă poate consuma liniştit bateria!
în mod normal, foloseşte o baterie de 9 volţi, dar se poate folosi şi un acumulator (mai multe despre treaba asta cu bateriile mai încolo).

 

presupunem că avem în el o baterie de 9 volţi proaspătă, şi vrem să învăţăm cum se foloseşte.
pentru asta ar fi nevoie de câteva baterii de 1.5 volţi, şi câteva rezistenţe.

mai întâi, trebuie conectate firele de măsură (eu le zic "tatoare"... aşa le-am învăţat prima oară) la mufele potrivite.
de regulă sunt trei mufe:
- COM "common", "comun" sau "masă" "ground" sau "GND". toţi termenii înşiraţi mai sus desemnează acelaşi lucru: punctul "de masă", considerat a fi "potenţial de referinţă" sau "nul", 0 volţi. firul de măsură de culoare NEAGRĂ se pune întotdeauna în mufa asta.
- V, OHM, mA (n-am chef să bag simbolul acuma, dar asta e semnificaţia aici: ohm) indică faptul că pe borna respectivă se pot măsura TENSIUNI, REZISTENŢE, şi CURENŢI de valoare mică. mai repet odată " CURENŢI de valoare mică"! firul de măsură de culoare ROŞIE se pune întotdeauna aici.
- cea de-a treia mufă se foloseşte NUMAI pentru măsurarea CURENŢILOR de valoare mare. în poză este indicată şi valoarea maximă a curentului măsurat: 10 Amperi.

după ce le conectăm, cercetăm "rotiţa aia mişto". ea stabileşte ce anume se măsoară la bornele (sau mufele) de măsură.
când este vorba de tensiuni necunoscute, întotdeauna folosiţi mai întâi rangul mai mare decât cel estimat, pentru a nu avea suprize neplăcute.
- ACV este prescurtarea de la "Alternating Current Voltage". nu traduc pentru că deşi e corect e destul de confuz termenul. mă mulţumesc să spun că prescurtarea asta se foloseşte (alături de ACA, dar asta e mult mai rar folosită) în desemnarea tensiunilor alternative. repet, tensiunilor, nu curenţilor... de-aia am zis că poate încurca un începător. modelul de faţă are doar 2 ranguri disponibile pe gama asta: 750 V şi 200 V. asta înseamnă că dacă aveţi chef să "măsuraţi curentul la priză", acesta e rangul pe care puteţi face măsurarea fără a scoate fum din el! priză, am zis? asta înseamnă 230 (sau 240) de volţi, şi conform avertismentului de mai sus, folosim prima poziţie, cea marcată cu 750 V. deocamdată, nu vă repeziţi la priză, puteţi s-o faceţi şi mai târziu!

- DCA este prescurtarea de la "Discontinuous Current Voltage". e iar confuz, dar desemnează curenţi continui. pentru moment nu intru în amănunte şi nici în ce priveşte următoarea gamă, care nu e decât rangul de măsură asociat unic mufei "de 10 Amperi".
- hFE prescurtarea indică faptul că se afişează valoarea factorului beta al unui tranzistor bipolar introdus în soclul din stânga. nu insist, pentru că presupun că încă nu ştiţi nici ce e un "tranzistor", nici ce e aia "factor de amplificare".
- simbolul diodei indică faptul că pe rangul cu pricina, unic, puteţi măsura o joncţiune p-n normală. ca o diodă, un led, sau o joncţiune B-E sau B-C de la un tranzistor bipolar. ledurile de obicei nu se vor aprinde, pentru că rareori multimetrul are la borne, pe rangul ăsta, o tensiune mai mare de circa 1,5-1.8 volţi, iar singurele leduri care se aprind la tensiunea asta sunt ledurile roşii "normale", de tip vechi.
- OHM cu (aici) 5 subgame. prin convenţie, când nu se indică decât valoarea, nu şi unitatea de măsură, înseamnă că valoarea dată e în unitate. aici, avem rangurile de rezistenţe, iar valorile indică valoarea maximă măsurabilă pe acea poziţie, deci putem măsura rezistenţe cu valoarea maximă de 200 de ohmi, pe primul rang, de 2000 de ohmi (sau 2 kiloohmi) pe al doilea, etc, până la ultimul, unde putem măsura rezitenţe cu valoarea maximă de 2000k, adică 2000 de kiloohmi, adică 2 Megaohmi. atât poate modelul ăsta! evident, când vreţi să măsuraţi o rezistenţă, se foloseşte una din poziţiile astea.

- DCV desemnează rangul de tensiuni continue, adică non-variabile în timp şi amplitudine faţă de un punct de referinţă dat. punctul de referinţă faţă de care măsoară multimetrul e întotdeauna COM. după cum se vede, primul rang (imediat după ultimul rang de ohmi) măsoară până la 200 mV (milivolţi, adică 0,2 Volţi), următorul 2000 de mV, adică 2 Volţi, iar restul sunt toate direct în volţi prin urmare, aparatul de măsură poate măsura o tensiune continuă maximă de 1000 Volţi, adică 1 KV... dar nu cer nimănui să încerce figura!!!

e foarte posibil să daţi peste un multimetru cu ranguri diferite, dar ăsta ar fi cel mai răspândit şi mai ieftin, iar după ce învăţaţi să-l folosiţi, o să observaţi că şi verii lui mai "deştepţi" se folosesc cam la fel.

a se observa că am zis de valorile maxime măsurabile, dar nimic de valorile minime... teoretic, se poate măsura o tensiune de 1mV pe rangul de 200mV, dar numai teoretic: nu toate multimetrele sunt capabile să măsoare tensiuni atât de mici, motiv pentru care s-au inventat milivoltmetrele. observaţi şi că pe rangul de tensiuni alternative avem doar două valori, şi alea mari: 750 Volţi şi 200 Volţi... puteţi măsura destul de precis pe rangul de 200 de volţi până pe la 4-5 volţi, sub valoarea asta devine discutabil dacă valoarea măsurată e corectă sau nu. de-aia există milivoltmetre de RF! :P
la rezistenţe povestea se repetă: de la 200 până pe la 20-15-10 ohmi aparatul măsoară destul de bine, sub valoarea asta rezistenţa ansamblului mufa-fir-vârf de măsură începe să devină din ce în ce mai semnificativă, şi trebuie scăzută din valoarea indicată.
în plus NU trebuie să scurtcircuitaţi cu degetele bornele, pentru că şi pielea voastră are "rezistenţă"!

revin după o pauză!

[MifTy]

cea mai mare tentaţie e "măsurarea curentului la priză", ceea ce e o prostie cumplită: nu poţi măsura un curent la fel cum măsori o tensiune!

 

am să explic cum se măsoară curentul, nu de la priză, ci folosind o baterie de 9 volţi, o rezistenţă şi un led (dacă mai erau uşor de găsit, aş fi zis de bec, nu de led...).

 

în primul rând, curentul poate fi măsurat direct, întrerupând circuitul, şi intercalând multimetrul, pe rangul potrivit, şi citind mură-n gură valoarea curentului pe ecran. aceasta este "metoda directă".cea indirectă presupune măsurarea "căderii de tensiune pe o rezistenţă etalon", şi presupunând că tensiunea şi valoarea rezistenţei sunt constante, folosind legea lui Ohm, se obţine valoarea curentului. bineînţeles, dacă valoarea rezistenţei este constantă, curentul o să varieze proporţional cu tensiunea.

 

pentru început, sunt necesare câteva calcule. asta pentru că ledul se arde dacă e pus direct la 9 volţi, şi n-o să învăţaţi nimic.să presupunem că aveţi la dispoziţie un led "dintr-o brichetă", de culoare albă sau albastră. astea se aprind, de obicei, la circa 3 - 3,5 volţi şi "consumă" curentul standard de 20 mAmperi.ca să nu avem surprize, considerăm un curent de circa 10 mA, şi facem nişte calcule:- considerăm că ledul se aprinde la 3.5 volţi, iar bateria are 9 volţi... deci trebuie "să scăpăm" cumva de diferenţa de 9 - 3.5 = 5.5 volţi. ăsta e rolul rezistenţei. ca să determinăm valoarea rezistenţei, aplicăm legea lui Ohm, pentru că ştim tensiunea (5.5 V) şi curentul necesar (10 mA = 0,01 A): R = V / I, R= 5,5 / 0,01 = 550 ohm. n-am terminat: trebuie să ştim şi ce putere trebuie să aibă rezistenţa, şi asta o determinăm tot cu legea lui Ohm: P = U x I, P = 3,5 x 0,01 = 0,035 W, prin urmare merge o rezistenţă de o zecime sau un sfert de Watt.partea frumoasă e că astfel aveţi deja idee ce-o să măsuraţi, cam ce-o să apară pe ecran, pe ce rang să puneţi multimetrul, ba chiar puteţi şi verifica măsurarea indirectă a curentului! :Dmai e un amănunt: ledul e o joncţiune P-N, adică e polarizată, adică nu o să se aprindă decât dacă e polarizată corect.nu întâmplător am zis "led alb sau albastru", pentru că acestea au o capsulă cât de cât transparentă, şi puteţi să vedeţi în el că are două "tăbliţe": una ceva mai mare, şi una mai mică. de asemenea, pe latura unde se află "tăbliţa mai mare" capsula rotundă a ledului are o teşitură: acela e "minusul" ledului, aka catodul, care se conectează la masă, GND, în cazul de faţă, la minusul bateriei de 9 Volţi. rezistenţa se conectează la celălalt pin, iar capătul liber al rezistenţei la plusul bateriei de 9 Volţi (scrie pe baterie polaritatea).acum, puneţi mâna şi intercalaţi pe rând multimetrul, pus mai întâi pe rangul de 200 mA:- între plusul bateriei (firul roşu) şi capătul liber al rezistenţei (firul negru). ce valoare are?- schimbaţi rangul pe 20 mA. ce apare pe ecran?- treceţi înapoi pe 200 mA şi intercalaţi multimetrul între rezistenţă şi pinul liber al ledului: ce valoare apare?- schimbaţi rangul pe 20 mA. ce apare pe ecran?- intercalaţi acum multimetrul între catodul ledului şi minusul bateriei: ce curent indică multimetrul?- schimbaţi rangul pe 20 mA. ce apare pe ecran?- refaceţi măsurătorile inversând tatorii, adică firul roşu în locul firului negru: ce se indică pe ecran?nu degeaba v-am pus să vă jucaţi astfel: multimetrul e capabil să suporte pentru scurt timp supracurenţi nu prea mari, iar aici aceştia sunt realmente mici, şi "obiectul" va indica "depăşire" sau "overload", şi o să semnalizeze disperat asta. de asemenea, cipul din aparat e în stare să măsoare şi tensiuni (şi curenţi) "negative" faţă de masă, şi atunci va indica asta cu un "-" în faţa valorii.(mai zic mâine, că m-am plictisit de moarte!!! )

[danpin]

Discontinuous Current Voltage???

Poate "Direct Current Voltage/Volts"

[MifTy]

bagă o căutare pe gogu, şi-o să te iei cu mâinile de cap! :Dam zis şi eu la fel, dar văd că pentru englezoi ăsta e acronimul corect...

[danpin]

Ma rog,...eu stiu de Direct Current Voltage

http://www.garajuluimike.ro/electronice/multimetru-digital-dt838.htm

https://www.google.ro/search?q=Discontinuous+Current+Voltage&num=100&newwindow=1&client=opera&hs=hfP&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjZqtS4v8PMAhWFJSwKHWJUA14QsAQIUg&biw=1024&bih=670

[cosmin ardelean]

La 05.05.2016 la 18:41, MifTy a spus:

pentru că sunt sute sau mii de tipuri diferite de multimetre, am să prezint cum se foloseşte un multimetru digital banal "de 10 lei" fără să-l faci să scoată fum "din prima". în plus, dat fiind că este ieftin se poate înlocui uşor, fără regrete că "scula superdeşteaptă" şi-a dat duhul din neatenţie. pentru moment, am să las aparatele de măsură analogice deoparte... în ciuda aparenţelor nu sunt foarte ieftine.

 

adică ăsta (sau gemenii lui mai mult sau mai puţin identici):
http://i66.tinypic.com/2cdiqab.jpg

acest tip de multimetru NU are autoscalare şi (de obicei, dar există şi excepţii) nici "power off", ceea ce înseamnă că dacă uitaţi să-l opriţi vă poate consuma liniştit bateria!
în mod normal, foloseşte o baterie de 9 volţi, dar se poate folosi şi un acumulator (mai multe despre treaba asta cu bateriile mai încolo).

Care era modelul de multimetru? Am nevoie de unul care sa nu se tot opreasca si nici n-as baga in praf UT61-le.

[yo2mhj]

DT830, cel mai ieftin și mai prost posibil... 

[validae]

Nu e chiar cel mai prost posibil.Schema de bază e tot aceeași de când a apărut ICL7106 dar partea mecanică e cea care diferă la diverși producători asiatici.Există variante foarte bine făcute și care chiar au specificațiile înscrise.Nu chiar tot ce e ieftin e prost.Depinde și ce îi ceri....

[yo2mhj]

Acum 13 minute, validae a spus:

Nu e chiar cel mai prost posibil.Schema de bază e tot aceeași de când a apărut ICL7106 dar partea mecanică e cea care diferă la diverși producători asiatici.Există variante foarte bine făcute și care chiar au specificațiile înscrise.Nu chiar tot ce e ieftin e prost.Depinde și ce îi ceri....

 

De acord, cele inițiale au fost bijuterii la vremea lor. 

Astea de acum, cu mici excepții, sunt asa de prost făcute ca îmi este teama sa îl folosesc ca un banal indicator de prezenta a tensiunii. 

[modoran]

Nu are nici o treaba cipul ala clonat cu icl7106 original.

[dan cod]

Unul cu 7106 mergea mult și bine. Astea de azi sunt comicării. 

 

[doru3160]

Acum 15 ore, modoran a spus:

Nu are nici o treaba cipul ala clonat cu icl7106 original.

O vreme nu erau diferențe între cele cu CI cu pini lipiți și cele cu CI înglobat în rășină pe placa. Dar, ca în oricare alt domeniu, parca e o întrecere în a face marfa cât mai ieftina și cât mai proasta. Am unele exemplare din anii 90 care se încăpățânează sa funcționeze, și fără diferențe în funcție de cipul folosit. Veneau cât de cât calibrate, de asta ma mir acum când cumperi pocnitori ieftine ca etalonarea e în balarii. 

[cosmin ardelean]

Am primit un UT33C versiune mai veche, fara auto power off (am inteles ca noile versiuni ale acestui model deja au functia). 

Avea un circuit intrerupt si buzzer-ul functiona permanent. L-am rezolvat si acum merge perfect. 

Si sta pornit pana il opresti.

[doru3160]

Acum 5 ore, cosmin ardelean a spus:

 

Si sta pornit pana il opresti.

Sau pana golește bateria dacă e uitat pornit. 

[cosmin ardelean]

Da. Nu-i bai. Imi trebuie pentru identificarea unor circuite in instalatia casei si e foarte incomod sa lasi toate balta ca sa repornesti buzzerul.