Conversie CNC Optimum BF20

[dany_cta]

Suruburile chinezesti pe care le ai tu au probabil 0.15 backlash in sarcina. Eu am strans tare toate axele, pana la limita in care nu mai puteau motoarele sa le miste ca sa am backlashul constant, nu sa ma trezesc ca unde merge usor e mai mic si unde intra in sarcina e mai mare.

Initial ajustam si eu din software dar nu este chiar solutia perfecta, in multe cazuri am avut rezultate mai bune mergand cu backlashul direct si gata, apare o mica deformare cateodata acceptabila.

Ideea este ca un joc de 0.15mm este acceptabil, pot sa il scoti usor din soft, dar daca adaugam acolo si cureaua care adauga un joc elastic (putin, dar totusi, se modifica in functie de sarcina) eu cred ca deja e cam multisor. Eu trec pe doua piulite si rulmenti axiali cu rand dublu de bile ca sa scot si 0.15 care mi se pare multisor, sa il duc pe la 0.01-0.02

 

Eu tot tabla zincata am folosit la tava, izoleaz-o bine cu antifon auto pe partea exterioara altfel o sa te innebuneasca zgomotul pe care o sa il faca cand incepe sa vibreze si cand pica apa pe ea.

 

40x40x3 tine lejer probabil peste 1tona. Masa mea a fost initial banc de lucru si urcam motoare cu cutii de viteza cu totul pe ea, 3-400kg+ fara sa simta, deci 200kg cat are freza cu toate angrenajele pe ea e nimic.

 

Eu am renuntat la cauciucul din spate, doar se deformeaza la mijloc si curge toata zeama direct pe surub. Am facut in schimb alta protectie mult mai buna, am pus o lama de cauciuc pe toata lungimea mesei, prinsa direct pe masa, totul izolat perfect cu silicon sa nu scape deloc, pana in prezent a mers perfect, nimic nu a sarit peste ea. O sa fie inlocuit si acordeonul cu o banda de cauciuc lunga pana la Y.

Uite cum am facut eu aparatoarea in spate. Era prima data cand faceam tipul asta de frezare si prima oara cand foloseam softul respectiv, de aia am mers asa finut, sa vad cum se comporta.

Editat Martie 29, 2016 de dany_cta

[chas3]

Pai eu asa am avut aparatoarea din fabrica. Intre masa si coloana, un cauciuc prins de marginea mesei si de coloana la o inaltime de vreo 100mm. Nu gasesc nici o poza cu el, dar se poate intui de aici:http://www.toolshop.co.za/uploadedImages/optimum-bf-20-vario-grinder-drill-155912.jpghttps://cforcode.files.wordpress.com/2011/05/mill_optimum_fb_20_withroundtablemedium.jpgSi de cauciucul ala ziceam, sa il schimb ca s-a uzat. Pe zona unde se indoaie de obicei, intai au aparut niste taieturi, care apoi s-au transofrmat in gauri in toata regula. Daca aveam de lucru se aduna foarte mult span acolo, iar cand mergeam pe Y minim, adica masa spre coloana, faceam sandwich cauciuc-span-cauciuc, pana a cedat.Evident, daca tot il schimb, il voi pune ceva mai lat decat in pozele de mai sus.Tabla ti-ai indoit-o tu sau ai apelat la cineva? Eram curios de pret, in caz ca ai apelat la altcineva.Esti multumit de edge finder-ul ala? Mi s-au parut mereu suspecte si nu am cutezat sa cumpar unu.Eu penele le aveam stranse incat cu greu puteam misca masa cu mana. Cel putin la fizicul meu mediocru. Suruburile sunt faimoasele chinezarii 1605 si cu masa stransa asa, am 0.05mm pe X si 0.10mm pe Y. Asta pe liber si uniform - uniform adica masurata in mijloc si cele 2 extremitati, doar nu am luat la puricat toata masa. In sarcina nu ar trebui sa apara mult peste, rezistenta cu care se opune masa scotand deja la iveala grosul. Eu sunt destul de relaxat in privinta asta pentru ca stiu cat de firava si flexibila e masina deja, indiferent cat de precisa as face miscarea.In rest.. ziceam ca ma descurc temporar fara Z, insa e bataie mare de cap. Trebuie sa sparg gcode-ul in bucatele si sa le rulez succesiv, etc. Deci trebuie sa fac rapid si cele 2 piese ramase: carcasa de piulita Z si capacul Z.Apropo ca vorbeam de schimbat sculele, uite numai pentru piesa aia banala cate scule ai schimbat, considerand ca debavurarea ai facut-o manual.

[dany_cta]

Stiu cauciucul din spate de care vorbesti, il aveam si eu, dar chiar din fabrica era putin indoit mai jos pe mijloc de la pozitia in care a stat si apa care ajungea pe margini se prelingea pe el inapoi pe mijlocul lui si curgea exact pe surub. Trebuie pus ceva mult mai lat ca sa "cada in jos" pe laterale, desi am impresia ca in urma indoirii tot forma gresita o sa o ia. Si folosind cauciucul respectiv nu prea poti sa aperi canalul pe care aluneca X-ul, acolo o sa iti intre zeama. De asta e mai bine sa fie imbracata direct masa + curatare mult mai usoara fara sa te chinuiesti sa ajungi in spatele frezei.

 

Tabla nu are nici un fel de colturi frumoase, am pus-o peste si am tras de ea pur si simplu. Daca ai gasi pe cineva cu sculele necesare sa iti faca tava din ea si cu margini rotunde cu sarma prin ele, nu cred ca manopera ar depasi pretul tablei. Am facut o cutie mai mica din tabla zincata la cineva (500x500x200), cu margini frumos facute si sarma in margini ca sa fie rotunde si a costat 25lei cu tabla inclusa.

 

Edge finderul are plusuri si minusuri dar in cazul meu a fost cea mai buna si ieftina solutie (ca sa nu intram in de-alea scumpe si automate pentru cnc). E compromisul perfect pentru cnc pentru ca nu mai trebuie sa stai cu ochii bagati in freza cand centrezi, poti chiar sa te uiti la ecran si timp ce deplasezi masa si astepti piuitul. Nu mi-a placut niciodata sa depind de ochii mei cand fac centrari pentru ca locul de stationare al cnc-ului nu imi da acces din toate unghiurile.

 

Intr-adevar au fost schimbate scule multe dar mai mult m-am jucat si am testat, acum as face totul cu o singura freza, una mare. Am facut debavurarea manual pentru ca am vrut margini ascutite, acolo am curatat-o doar ca sa pot sa o prind in menghina, nu am vrut tesitura care sa permita mizeriei sa se adune acolo (daca ai vazut la sfarsit pozitia piesei). Daca ATC-ul presupune aer comprimat, asa cum fac toate, si zgomotul pe care il aduce un compresor pentru asta ca sa isi faca plinul din cand in cand, renunt la el. Daca exista o solutie electrica ieftina (masina de insurubat mica sau stepper cu reductii serioase) ar fi ok.

Mult mai repede mi-as face o cheita cu arc si manivela care sa imi blocheze dragbar-ul si folosesc motorul pentru desfacut-strans. In prezent schimbul unei pensete imi ia 15secunde folosind metoda asta, nici nu sunt sigur daca mai trebuie strans un pic la mana sau motorul strange destul. Nu strang niciodata manual la mandrina, doar la pensete mai strang cateva grade cu cheia pe spindle direct. Am R8 si R8-ul are o pana in interior si un canal de pana pe penseta / con mandrina, chiar daca nu il strangi el nu are cum sa se invarta.

Editat Martie 29, 2016 de dany_cta

[chas3]

Am inteles acum. Al meu cat a fost intreg.. si-a cam facut treaba. "cam facut" in sensul ca putea fi ceva mai lat, la latimea pe care o avea mai ajungea ocazional cate ceva sub el.Acordeonul meu e distrus, asa am luat freza. S-a dezlipit partea de panza de partea din plastic si nu reusesc sa gasesc nici un lipici care sa tina. Mai am putin si le capsez.Cu tabla.. daca o cutie 50x50x20 a costa 25 de lei.. o cuva de 1000x500 o sa coste cam mult din cate prevad. Eu o vreau pe toata baza incintei, iar asta inseamna putin sub 1 metru pe Y si putin peste jumatate de metru pe Y. Vreau pe toata suprafata pentru ca incinta o sa fie din lemn.Marginea nu conteaza sa fie rotunda si toate celea, doar sa tina apa.Ai verificat daca are repetabilitate edge-finder-ul?Sunt cateva proiecte pentru probe DIY. Nu te-a atras sa incerci? Singura chestie e ca trebuie sa iti cumperi un varf pentru el.Pana de la R8 este o asigurare foarte buna, la Morse nu as recomanda sa lasi conul strans "cum o fi", poti avea surprize. De obicei se juleste conul sculei, dar nu stii niciodata ce bagi si iti juleste conul masinii.Eu intentionez sa fac strict power drawbar, nu ATC. Am compresor facut din motor de frigider care de abia se aude cand incarca (poti face cu un motor de lada frigorifica, daca vrei presiune mai mare), nu asta ar fi problema. Solutia electrica nu e in nici un caz stepper, nu isi are rostul. O reductie si ceva motor DC, daca nu agreezi aer comprimat. Sunt cateva exemple pe youtube cu autofiletanta in loc de aer comprimat. Momentan insa eu trebuie sa termin Z-ul

[dany_cta]

Eu zbor acordeonul ca oricum loveste cauciucul in el si cand umbli cu zeama nu cred ca acordeonul ala rezista prea bine. Pun un cauciuc subtire prins de capul de frezare pana jos de partea mobila (Y) locul unde se prinde cauciucul crapat al tau. Un pic pe diagonala si destul de lung cat sa ajunga capul de frezare sus cand masa este extinsa la maxim pe Y. In felul asta mai castig spatiu, cauciucul e subtire, acordeonul e gros.

 

Cutia de tabla nu costa direct proportional cu marimea. Operatiunile or sa fie la fel. Daca foaia de tabla zincata de 0.8 (totusi eu am pus 0.4) te costa 53lei la 2mp, indoirea o sa te coste vreo 20-25. Deci nu cred ca este o avere. Mai mult o sa te coste membrana bituminoasa pe care trebuie sa o lipesti pe interior. Eu am pus 4kg de antifon auto lipit cu straturi de ziare (vreo 5 straturi).

 

Nu am verificat repetabilitatea dar cred ca este destul de precis. Eu doar am vrut sa piuie / lumineze ca sa nu stau cu ochii in freza cand stau si intins dupa tastatura. Vechea metoda cu o bara rotunda / freza si o foaie de hartie, era stresanta rau. In schimb are spatiu gol in interior cat sa incapa un attiny si un mini modul bluetooth ca sa il facem sa vorbeasca direct cu computerul, sau chiar se poate face destul de usor un detector de zgomot sa il auda cand piuie, deci are potential de tuning.

Editat Martie 29, 2016 de dany_cta

[chas3]

Bitumul l-ai lipit pe interior? Nu suna prea bine ca rezistenta la tot lichidul ala de racire si span, in plus fiind si mai greu de curatat decat tabla simpla.As face mai degraba prima varianta, cu BT, nu e rea ideea.Nu te mai stresa cu tastatura, fa-ti un MPG sau foloseste o mansa de gaming.

[dany_cta]

E ciudat cum ai putut sa te gandesti ca lipesti bitum si ziare pe partea cu lichidul de racire. Este pus pe partea opusa, pe partea invizibila a tablei.

Lichidul de racire are obiceiul sa atace si vopseaua, cred ca bitumul ala direct din filtru il aduni in cateva zile.

 

Da, faza cu BT-ul e chiar atractiva rau. Dar prefer solutia cu un generator de sunet (are deja difuzor) de frecventa mare (cu un 555?) si un receptor. Asta ca sa nu mai trebuiasca pornit attiny-ul si bluetooth-ul, sa porneasca totul direct in milisecunda contactului. Altfel trebuie pus un comutator separat care sa porneasca ingineria inainte si sa ii dea timp de sincronizare pe bluetooth.

Nu am nici o treaba cu electronica, doar la nivelul de idei si dorinte.

Editat Martie 29, 2016 de dany_cta

[chas3]

Pai tu ai zis ca pe interior. Cum ai descris din nou acum, este pe exterior. De asta am si ramas uimit cum avea sa ramana acolo.Iar pe exterior apare alta problema - freza o sa preseze bitumul sub ea si o sa curbeze cuva. Depinde cat de gros ai stratul, daca e foarte subtire, posibil sa nu afecteze mult.Da, cu BT trebuie sa ii acorzi ceva timp sa se sincronizeze. De fapt mai bine chiar sa faci cumva sa verifice ca s-au sincronizat, altfel daca printr-o minune nu s-au conectat, rupi varful la edge finder cand vii cu un G31.O sa pun un exemplu de MPG pentru Mach3 (il fac pentru cineva, eu am renuntat la Mach3) facut de la zero, dintr-un encoder si niste butoane doar. Sunt tutoriale multe, nu sunt necesare cine stie ce cunostiinte in domeniu.

[dany_cta]

Daca vrei sa faci o investitie mai desteapta nu folosi tabla zincata la tava, foloseste direct aluminiu. Tabla zincata se pateaza de la solutia de racire si se face urata de la primele utilizari, face niste pete cenusii care nu se curata cu nimic pentru ca pare zincul afectat. Eu vreau sa trec pe tava frumos facuta din aluminiu de 2.

 

Mi-am luat cateva encodere de precizie (360-720 pasi pe rot) ca sa imi fac o telecomanda in care sa pun 3 encodere cu 3 rotite si 3 arduino, in pozitia cum sunt rotile pe freza sa controlez manual direct din ele. Cum ar veni sa fac o cutiuta de formatul frezei cu manivele pe ea doar ca manivelele ingropate, eu sa invart dand cu degetul peste roata gen rotita de la mouse. Dar am descoperit ca e mai placut sa lucrezi din tastatura pentru ca mentine viteza constanta, invartind la encoder eu nu as putea sa mentin viteza asa cursiva.

Planul era sa il conectez direct la breakboard sa pot sa frezez fara calculator pornit.

Editat Martie 29, 2016 de dany_cta

[chas3]

Apai nu stiu daca m-ar intrista niste pete pe cuva aia, daca ar iesi considerabil mai ieftina ca pret. O sa ma uit comparativ cat ar fi diferenta de pret, dar 1) grosimea mai mare si 2) aluminiu vs. zincata, va fi ceva in plus.Encoder pentru MPG nu iti trebuie de vreo mare precizie. Trebuie doar sa trimiti niste impulsuri, nu stiu cat de slab calitativ sa fie un encoder ca sa dai un click si sa trimita altceva.De asemenea, in functie de stilul fiecaruia, unii prefera 100 sau multiplu de 100 de pasi. Astfel poti sa il pui in zero la un punct de referinta si sa prelucrezi manual ca si cum ar fi indicatorul de pe manivelele manuale dinainte de conversie. Cu alte cuvinte il pui la zero si daca ai jog cu pas de 0.01mm stii ca o tura a fost 1mm. Evident, poti sa faci asta si cu alt numar de pasi, doar ca e mai natural cu 100 de pasi.Traditional se foloseste un encoder si comutator intre axe, mai mereu frezand pe o singura axa, nu concomitent. Insa am vazut si solutii cu 3 encodere individuale. Depinde de preferintele si bugetul fiecaruia.Pentru frezare "manuala" cu encoder se foloseste un buffer care acumuleaza toate impulsurile si le trimite la un feedrate pre-setat. Adica setez un feed de 100 (tot hardware, un potentiometru, buton, alt encoder, orice abordare, etc) si dau rapid 10 ture de manivela. MPG-ul le acumuleaza si le trimite la ritmul unui feed de 100. Altfel miscarea ar fi ciopartita in fiecare click de encoder.Se poate conecta direct la BOB, sau la PC, insa sunt abordari si electronici diferite. Adica una nu o sa poate folosita si la cealalta varianta. Iar la varianta BOB, DRO-ul de pe ecranul PC-ului va ramane in ceata indicand fals.

[dany_cta]

Problema nu este numai de aspect, acolo unde sunt pete nici nu mai aluneca spanul cand il aduni, "agata" sau asa ceva, se simte putin mai denivelat.

La aceleasi grosimi mici, si aluminiu si fierul par sa fie destul de apropiate ca pret, de la 1mm in sus se distanteaza un pic, doar ca aluminiul este mai moale si vrem o grosime mai serioasa.

Foaia de 1mm aluminiu e 100lei, zincata e 70lei. Dar oare ajunge 1mm de aluminiu ? As face si maine trecerea ca sa scap de pete, dar nu stiu cat de groasa este. 

 

Ideea cu encoderul era sa fac o cutiuta in care sa fie toate axele, fiecare independenta cu arduino si afisaj de pozitie si resetare de la zero.

Am facut faza cu encoderul cand eram in stadiul tau, X si Y montate, Z-ul in lucru. Invartind de encoder am frezat si a fost mult mai frumos decat sa invart la manivelele frezei. Nu as fi vrut in nici un caz cu buffer si sa mearga el pana se termina pasii, smecheria este exact sa simti feelingul de frezare manuala de aia si encoderul de precizie ca sa simta fiecare miscare oricat de fina: freza sa urmareasca exact miscarea ta ca si cum ai invarti la manivelele ei. Invarti mai repede - se misca mai repede. Asa am facut axa Z si suportul ei de piulita, totul din fier.

Am abandonat proiectul doar pentru ca odata ce am pus tastatura nu a mai fost necesar.

Editat Martie 29, 2016 de dany_cta

[chas3]

Da, alunecatul este un incovenient destul de mare. Asa am tabla la Orac (strungul pe care l-am convertit in celalalt topic) - este ridata ca sa zic asa si este foarte greu sa il matur sau sa il strang. De obicei trebuie sa il aspir.La aluminiu insa am alta problema, trebuie cineva sa il poata suda ca sa inchid colturile la cuva (nu ma multumesc cu silicon pe la imbinari). Eu de asta m-am gandit la zincata initial, ca era usor de cositorit.

[dany_cta]

Aluminiul de 1mm se indoaie usor. Colturile le lasi putin mai lungi si le indoi unul peste altul si le prinzi in nituri cu putin silicon intre ele. Oricum nu te gandi ca o sa fie piscina acolo. la mine apa nu ajunge niciodata in colturi, se scurge inainte sa apuce sa balteasca.

Editat Martie 29, 2016 de dany_cta

[chas3]

De fapt ai dreptate, cred ca imi fac griji prea mari pentru colturi. Sunt practic doar 4 puncte unde ar trebui sa ajunga ca sa scape din cuva.Si de ce zici ca 1mm nu ar fi suficient?

[dany_cta]

Daca ai probleme cu colturile nu e greu sa le indoi putin din afara, sa le "rotunjesti" in sus si gata, nu mai are cum sa curga.

Poate ar fi buna 1mm daca se pune strat subtire de antifon. Dar la strat gros cum am pus eu, dupa cum ai zis si tu, apar denivelari si 1mm chiar e subtirica. O sa aleg si eu tot solutia asta, nu imi vine sa dau 2-300ron pe o foaie sa iau de 2-3mm. Pun antifonul mai subtire, fara straturi de ziare si direct pe cutia de pal a frezei.

 

Mai este si ideea sa faci tava dubla, zincata groasa pentru rezistenta si uniformizare si aluminiu subtire stratul de deasupra pentru protectie la zeama, nituite intre ele. Dar sar costurile de 150ron si poate nu isi are rostul.

Editat Martie 29, 2016 de dany_cta