Modificare GORDAK (statie de lipit)?

[lrai]

E o clona dupa Hakko FX-8801. Original avea 65W la 26v. Nici cel original nu disipa 65W la varf, doar pe rezistenta. Avand in vedere ca chinezariile sunt inferioare calitativ cred ca realistic se poate spune ca e un letcon de 45-50W max, chiar daca modifici rezistenta sa disipe 100w tot nu ajuta la nimic pentru ca transferul termic catre varf e limitat. Daca ai nevoie de un letcon mai puternic trebuie sa te orientezi catre alt model, unul "high thermal capacity"

[Dxxx]

Revin, pentru ca imi scapase ceva:

 

Irai: "Teoretic letconul e de 24v, asta inseamna cam 43W pe 13.3 ohmi. Aia 22v masurati erau in sarcina sau nu?"

 

Este corect ce spui.

Teoretic puterea de 50W ar corespunde cu exactitate unei alimentari la 24V.

In general este normal ca sa existe o abatere a valorii rezistentei, insa in general constructorii "triseaza" majoritatea letcoanelor clona Hakko au in jur de 13 Ohmi, deci au putere ceva mai mica, cum bine zici pe la 45W sau chiar sub.

Ca o coincidenta producatorul Gordak se apropie statistic cel mai mult de cei 11,5 Ohmi teoretici.

Am masurat zeci de letcoane, nu imi dau parerea gratuit.

 

<ca sfat - orice letcon nou trebuie masurat pentru a vedea daca exista izolatie intre ESD/senzor/rezistenta. In plus prin masurare se confirma conectarea corecta (neinversata) intre circuitul rezistentei si cel de termocuplu, care la temperatura ambientului are valoare de cateva ori mai mica. Daca conectati fara proba se poate ca scapari de izolatie sa injecteze 24V in circuitul de cateva zeci de milivolti al amplificatorului de termocuplu - majoritatea statiilor se defecteaza instantaneu, nici macar ale mele nu rezista timp nedefinit>

 

Cat despre tensiunea de alimentare - ar trebui sa fie fix 24V.

Multe statii sunt prost dimensionate si tensiunea scade mult in sarcina.

In plus majoritatea alimenteaza in alternativ, prin transformator de la retea, deci tensiunea nu este stabilizata de fel.

Exista evident si statii care alimenteaza in CC, deci tensiunea poate fi precis stabilizata, asa ceva construiesc eu.

 

 

Cat despre ce spui imediat  mai sus:

• [*]letconul nu prea "disipa" intentionat, disipatia pentru ele este egal cu pierdere, asta ca terminologie - dar nu este important [*]trebuie sa intelegi ca cei 45W sunt injectati pe perioada de comanda ON. Factorul de umplere este dicatat de termostat in concordanta cu temperatura programata. In mod normal in repaus ai o putere echivalent functionare continua de 12-15W, asta acopera doar pierderile. In conditii de lucru "heavy" puterea injectata rareori trece de 25W, nu vei vedea letcon de acest tip sa stea cu ledul martor permanent aprins, in nici o conditie datorita saturatiei termice care se produce in mod normal, dar este prezenta la orice putere chiar si la 16W. Si este normal. [*]deci la puteri mai mari tot in saturatie s-ar functiona insa temperatura in rezistenta si overshootingul ar creste imens, asa ca spre varf se va transfera caldura mult mai multa (proportional cu puterea).  Concluzie - daca dimensionezi totul pentru 100W letconul Gordak va functiona si va transfera puterea mai mare fara probleme, asta insa nu include faptul ca se vor detriora/topi manerul etc. [*]high thermal capacity probail ai citit la varfuri mai "corpolente" - acele numite de Hakko "heavy duty". Nu au legatura absoluta cu puterea, doar ca inmagazineaza mai multa caldura.
  

Si asta imi aduce aminte de primul sfat pe care trebuia sa-l dau: daca nu ajunge (aparent) puterea, prima si cea mai logica solutie este un varf mai mare, cu masa termica mare (heavy duty). Dintre varfurile uzuale ar fi TK, 3,2D sau 4C.

Daca varfurile astea nu amelioreaza suficient situatia, atunci discutam de mai multa putere necesara

Editat Octombrie 18, 2015 de Dxxx

[q_acdc]

no comment!

[lrai]

high thermal capacity  aka JBC  ;) 

[gabiz_ro]

Daca vrea cineva,am doua letconuri,cumparate de pe forum.

Din ce-mi amintesc astea erau http://www.elforum.info/topic/102114-vand-letconuri-cu-termocupla-tip-k-24v-60w-zd-415b-si-0062/

 

Nu mai au cablul ca l-am luat si folosit la altele.

Au magica valoare a rezistentei de 2 ohmi,deci putere de putere.

(ceva in jur de 2 ohmi imi arata cu tot cu cablu,ce parea cauciucat,cam subtirel fata de altele dar isi face treaba cu alt letcon)

 

N-am gresit la identificarea pinilor cum probabil vor spune unii,doar nu incalzea varful termocupla K ce avea vreo 0,5-0.6 ohmi cu tot cu cablu. (tot valori din amintiri)

Daca nu le vrea cineva poate o sa fac din ele ceva portabil,la vreo 10-12V

Editat Octombrie 18, 2015 de gabiz_ro

[q_acdc]

Letcon ZD 415(zd 415b este cu senzor inclus) cu alte caracteristici !(se foloseste in statia ZD912)

Editat Octombrie 19, 2015 de q_acdc

[Dxxx]

Eu nu am spus acolo aiurea "fir rezistiv identic cu cel original".

 

In functie de materialul rezistentei sunt doua cazuri:

- rezistenta care pe masura incalzirii isi creste mult rezistenta, incat se ajunge la cei 12 Ohmi la temperaturi uzuale. Asa sunt cele Hakko originale (cu PTC ca senzor)

- rezistenta care variaza foarte putin (chiar neglijabil) pe parcursul incalzirii - cum este la Gordak si alte clone Hakko cu senzor termocuplu K.

 

In conditii de "rece" primele vor avea 2-3 Ohmi, iar celelalte 11-13 Ohmi.

Mie mi se pare inutil si socogen faptul ca primele 1-2 secunde sa ai curent de 10A, pentru ca in utilizare normala curentul scade tot la cei 2A uzuali. Nici rapiditatea incalzirii nu este masiv ameliorata...

Dar asta ramane parerea si preferinta mea.

[gabiz_ro]

O sa masor rezistenta si la cald,insa nu cred ca e cazul.Din testele facute initial,cu un traf destul de generos,letconul topea fludorul deci era "incalzita" rezistenta destul,din 28V ca atat aveau infasurarile inseriate scadea drastic tensiunea,nu stiu cat,nu am retinut atunci pe moment.O sa verific si revin cu date.

Editat Octombrie 19, 2015 de gabiz_ro

[q_acdc]

Vezi topic statie Nostalgic.

[gabiz_ro]

Testat acum cu un transformator toroidal facut de Indel

230V primar 24V secundar 2,5A scrie pe el

In gol scoate 27V

rezistenta testere 0,3 ohmi

rezistenta elemeincalzire 1,7 ohmi

 

cuplat letconul tensiunea a scazut la 18V l-am last cateva zeci de secunde,deja se inrosise,tensiune era 20V rezistenta 3,2 ohmi.

[Dxxx]

Deci ai inregistrat in conditii de temperatura de lucru 6,25A, adica 112W in conditiile tale, insa daca alimentatorul era suficient de capabil, sa nu ii cada tensiunea, puterea ar fi fost 150W.

 

Sper ca iti dai seama ca ceva nu este corect, nu este vorba de abateri acceptabile, alea mergeau pana pe la 2,2A, in nici un caz peste 6A.

 

Deseori constructorul bobineaza rezistenta prea "starns" si se produc scurt-circuite intre spire.

Oricum letconul este defect, a-l exploata in starea asta pericliteaza statia, in plus speranta de viata cred ca ar fi cateva ore.

Cateodata rezistenta se "autolecuieste" deoarece se oxideaza spirele la suprafata prin incalzire, asa ca se revine la normal.

 

La letconul Hakko rezistenta la cald se duce peste 10 ohmi.

 

 

Nici nu vreau sa ma gandesc ce overshooting ai avea la puterea asta, probabil ca excursia termica pe rezistenta si senzor ar fi si de 100 grade, iar temperatura maxima in rezistenta pentru temperatura uzuala pe varf ar avea varfuri peste 700 grade....

Editat Octombrie 20, 2015 de Dxxx

[gabiz_ro]

Am vazut pe topicul recomandat mai sus ca asa sunt ele,plus ca au termocuplu JAstea au ramas asa,am luat doua Pensol.

[Dxxx]

Vrei sa zici ca producatorul le considera de 150W / 24V?

 

Interesant...

[gabiz_ro]

Nu.Nu sunt la 24V si merg in salve impulsuri. (cam improbabil sa fie in salve de impulsuri insa alta varianta in care ar functiona si la tendiuni mai mici nu vad)Daca asa o fi si nu sunt rebuturi pe piata.

Editat Octombrie 20, 2015 de gabiz_ro

[Dxxx]

Pai daca tensiunea este incerta, atunci de pomana discutam.

Daca tensiunea ar fi 12V, atunci curentul ar fi ~4A, si puterea 40-50W, adica am fi in cazul "de asteptat".

Evident ca daca este de 12V si il alimentezi la 18V puterea este peste dublu, orice stil de alimentare ai avea va supravietui numai scurt timp.