Negative Photoresist Anti-etching Photosensitive Blue Paint

[validae]

Ca să lucrezi cu acizi tari trebuie multă atenţie şi cronometrare precisă, altfel intră pe sub vopsea şi atacă traseele, fiind foarte agresiv.Am folosit acid azotic şi ştiu ce vorbesc, corodarea unor plăcuţe dura sub un minut uneori.....Clorura ferică deşi pătează, e mai uşor de controlat fiindcă e mai lentă.În schimb pătează orice, dar oricum cu orice agent coroziv trebuie atenţie la manipulare.Eu foloseam smoală dizolvată în diluant ca vopsea, e cea mai eficientă, dar când greşeşti e nevoie de răbdare şi o lamă de ras ca să corectezi traseele...

[kinderu56]

combinatia a functionat perfect pana acum ceva vreme cand am terminat acidu azotic si mia ramas doar clorhidric pentru amestec posibil sa fie si din cauza imprimantei tonerul nu mai este cel original , dar osa studiez si va tin la curent . multumesc 

[GeoMar]

Acum 2 ore, BRANCA a spus:

 Geomar.Indiferent de agent si de ce se utilizeaza pt protejare trasee daca se tine prea mult timp in solutie pcbul se va coroda cuprul,sub stratul de protectie,la margini.

 Agentul nu lucreaza ca o foarfeca,adica sa taie perfect drept!

Ai perfecta dreptate @BRANCA de aceea am si spus ca, conteaza cu ce se corodeaza si ce metoda se foloseste pentru transfer cablaj pe placat.

Daca substanta folosita la corodare (indiferent ca este clorura, acid, persulfat) este "agresiva", cu siguranta corodeaza si din traseele utile.

 

1 oră în urmă, validae a spus:

...

Am folosit acid azotic şi ştiu ce vorbesc, corodarea unor plăcuţe dura sub un minut uneori.

...

Posibil ca era suficient de concentrat acidul @validae

 

Acum, corect, acidul azotic (folosit si de mine inainte de '89) este printre cel mai rapid (dar si toxic fumul degajat), daca este in concentratie mai mare "haleste" si traseele acoperite (utile) de aceea se alege un un optim (compromis) intre concentratia solutiei folosite (mai concentrat -> timp mic ptr corodare versus concentratie mai slaba -> timp mai lung ptr corodare).

 

In ziua de azi se gaseste relativ usor clorura ferica gata preparata, prima mea clorura ferica folosita era sub forma de pulbere (asemanatoare piliturii de fier, cumparata din targ (talcioc) din Bucuresti) iar cand am dizolvat clorura (pulberea) intr-o galetusa de plastic, m-am temut ca se topeste galetusa de plastic din cauza caldurii degajate.

[kinderu56]

Reacție exotermă

[okean]

Se poate coroda cuprul cu acid clorhidric [ HCL ] si agent oxidant , apa oxigenata, perhidrol...cu cat apa oxigenata e mai concentrata cu atat viteza de corodare e mai mare , deci putem jongla in functie de asta !

[kinderu56]

pa se corodeaza si cu acid clorhidric, dsr extrem de rapid dar si foarte prost 

[okean]

Acidul clorhidric in absenta unui agent oxidant nu reactiuneaza cu cuprul, e chimie elementara !

[Florian Ciobanu]

pentru corodat cu clorura ferica eu dupa ce am facut transferul dau cu vasilina pe statele pcb-ullui si asez placa usor deasupra solutiei si nu mai am nevoie de agitatie , toate particulele corodate cad la fund si scade timpul , cand bag placa o imersez inclinata ca sa faca contact cu toata suprafata altfel pot ramane bule de aer sub placa , si dupa aia o ridic usor pana solutia "fuge" de pe placa

Editat Decembrie 19, 2020 de Florian Ciobanu
corectura

[costi_b]

La fel procedez și eu la o singură față. Ung marginea feței superioare cu degetul cu ulei și lipesc o buclă de bandă izolatoare pe mijloc, nu mai trebuie pensetă.

[Florian Ciobanu]

buna ideea cu bucla de banda izoliera , eu am modificat (indoit) o pensa sa pot manevra placa in solutie

[okean]

Rezultate optime de obtin daca solutia de clorura ferica se incalzeste...

[gusti_73]

Clorura ferica se pare ca este cea mai potrivita pentru corodare (eu am fost cel mai multumit de ea....da pateaza orice inclusiv obiectele sanitare din baie daca nu aveti grija). Se si gaseste de cumparat la toate magazinele la un pret convenabil.

Cine are poate folosi si acid azotic intr-o concentratie convenabila - corodeaza mai repede......

 

Foarte importanta este si acoperirea traseelor. De ex., pentru transfer la cald conteaza tipul tonerului folosit. In general tonerul original al imprimantelor este mai bun decat tonerul de refill (am experienta asta pe Brother. Tonerul din cartusul original chiar statea bine pe trasee si clorura nu "manca" din marginea traseelor plus ca se puteau printa trasee mai subtiri. Chiar vreau sa imi cumpar un cartus nou numai pentru printat cablaje).