Negative Photoresist Anti-etching Photosensitive Blue Paint

[mars01]

Un unghi de difuzie mare este avantajos pentru ca numai este nevoie de un numar mare de LED-uri dar nu este insa si un lucru de dorit.

Daca unghiul de difuzie este mare, incidenta razelor de lumina pe PCB este sub un unghi diferit de directia ideala, aceea fiind cand razele de lumina sunt perpendiculare pe PCB.

 

Directia perpendiculara este de dorit pentru ca astfel numai intra lumina pe sub pattern-ul desenat pe filmul transparent. Sigur, majoritatea dintre noi preseaza sandwitch-ul format de PCB-ul sensizitivat si filmul transparent intre placi de sticla, dar tot apare un fenomen de "bleeding" atunci cand razele de lumina UV vin sub un anume unghi.

Pentru a elimina problema unii fac un fel de gratar peste sursa de lumina UV ca sa actioneze ca un fel de ghid. Evident distanta de expunere trebuie crescuta in acest caz pentru a nu aparea grid-ul dat de peretii gratarului.

 

Asa ca mai multe LED-uri (pentru omogenitatea expunerii) cu un unghi de difuzie cat mai mic este de dorit atunci cand se vrea calitate maxima.

Editat Mai 25, 2016 de mars01

[GeoMar]

...

Asa ca mai multe LED-uri (pentru omogenitatea expunerii) cu un unghi de difuzie cat mai mic este de dorit atunci cand se vrea calitate maxima.

Ai perfecta drepate.  

Acum cativa ani, cand am realizat UV Box-ul meu, am tot citit pe forum despre realizarea unui UV-Box cu diode LEd-UV si toti recomandau LED-urile cu unghi de 120 grade.

De aceea am indicat acele LED-uri.

[Vizitator Raul Casian Bocsan]

Gasesc in tara la vre-un magazin online film fotosensibil?Am nevoie de 1-2m.Daca aveti un surplus ceva si timp cat sa il predato curierului,m-ar ajuta foarte mult.

[mars01]

Te pot ajuta eu, am destul (chiar mult peste 1 ... 2 metri) si in ultima vreme am avut altele de facut decat PCB-uri. Este film negativ din cel de culoare albastra care trebuie laminat peste PCB.

Dar fara suparare,  nu trimit cu Posta, dureaza mult prea mult statul la coada ... in rest ne auzim pe privat.

Editat Iulie 10, 2016 de mars01

[dan_b11]

Cu acest film se poate face si silk screen-ul?

[cipri_mury]

Da.Se lipeste filmul peste placa,se trece prin laminator,se aseaza deasupra o folie transparenta cu silkscreen-ul printat in format negativ si se expune la lumina UV dupa care se developeaza cu carbonat de sodiu (Na2CO3) dizolvat in apa.

[dan_b11]

Si rezista in timp si eventual la caldura degajata la lipirea componentelor pe partea opusa?

[cipri_mury]

Eu sincer sa fiu n-am incercat asa ceva dar am vazut materiale video si am mai citit pe diferite forumuri tehnice despre respectiva metoda.Puteti in schimb sa-l intrebati pe colegul @mars01 caci el cu siguranta ar sti sa va explice foarte detaliat.Poate in curand o sa dea un raspuns in acest topic iar daca nu il puteti contacta prin PM.Succes!

[Kreator]

Cate lingurite de soda calcinata folositi pt 0,5 l de apa si care e timpul in care lasati placuta in solutie de soda calcinata, sau de unde stiti ca procesul s-a terminat?

[mars01]

Concentratia este de 1% adica la 1000mL de apa se adauga cca 10grame de carbonat de sodiu.

Din cate stiu o lingurita rasa are cam 5 grame.

Fa si tu socoteala.

 

Timpul de developare este variabil si depinde de mai multe lucruri: uzura solutiei, temperatura, nivel de expunere al PCB-ului.

Dar sa luam cazul particular cand folosesti o solutie nou preparata, la temperatura camerei.

Daca expui moderat (adica abia incep sa se vada traseele, apoi lasi un timp placa la intuneric ca sa se polimerizeze; culoarea se va intensifica) si daca te folosesti de o pensula ca sa cureti placuta pe deasupra in mod constant, atunci developarea (cel putin pt mine) tine cca 2 ... 3 minute.

 

Procesul s-a terminat cand s-a dizolvat tot filmul care nu a fost expus. Se verifica vizual direct sau sub microscop/camera foto cu zoom etc. In timp, dupa cateva greseli, o sa iti dai seama cam cat trebuie sa insisiti. In general, dupa ce "ti se pare" ca procesul de developare s-a incheiat, mai insisti cca 1minut ca sa fii sigur.

Editat Septembrie 16, 2016 de mars01

[Kreator]

Multumesc Mars

Am expus, traseele se vad foarte bine,am pensulat cam 10 min, cuprul straluceste frumos, dar la corodare nu se corodeaza!!! Nu cred ca clorura e obosita fiindca in unlele locuri e corordat...

Am sa observ cu atentie, la urmatoarea incercare, daca s-a "dizolvat" complet stratul transparent.

 

PS

Am pus o lingurita de soda calcinata in 1/2 l de apa calduta. Soda am cumparat-o la punga de 1kg, 4 lei. e buna fiindca dizolva bine stratul de pe un cablaj subexpus

Editat Septembrie 16, 2016 de Kreator

[mars01]

Pai mai intai iti recomand sa pictezi o bucata de laminat cupru cu marker-ul. Apoi corodeaza si vezi daca rezultatul este OK.

In acest fel afli daca solutia de clorura ferica este in stare buna.

 

In continuare iti recomand sa laminezi film fotosensibil pe o bucata de laminat cupru (FR4 etc) si sa iti tiparesti pe o foaie un pattern PCB.

Apoi faci in in felul urmator: acoperi doua treimi din PCB cu o foaie opaca pusa peste filmul transparent care este peste placa laminata cu filmul fotosensibil. Expui la o treime din timpul tau de expunere normal. Nu conteaza ca nu apar trasee sau mai stiu eu.

Mai departe, retragi placa opaca incat acoperi o singura treime din placa PCB (treimea de PCB care ai expus-o anterior este in continuare expusa). Expui pentru inca o treime din timpul tau normal de expunere.

Intr-un final expui toata placa PCB (tot timpul este acoperita cu filmul foto tiparit) pentru 1/3 din timpul tau de expunere.

 

Practic in acest moment vei avea asa:

- prima treime din PCB va fi expusa pentru tot timpul tau de expunere

- a 2-a treime din PCB va fi expusa la 2/3 din timpul tau de expunere

- a 3- a bucata din PCB va fi expusa la 1/3 din timpul tau de expunere.

 

Iei placa si o pui undeva la intuneric pentru 5 minute.

Apoi developezi placa si urmaresti sa vezi care treime din placa se developeaza mai bine. Corodezi si vezi care parte din placa se corodeaza cel mai bine.

Daca rezultatele inca nu sunt satisfacatoare, nu-i nimic. Cel putin ai aflat cam pe unde este timpul corect de expunere si faci procedura din nou de data aceasta cu un timp final de expunere diferit, mai aproape de cel la care s-au obtinut rezultatele cele mai bune anterior.

[Kreator]

@mars01 Multumesc pt sfaturi! Trebuie sa-mi iau clorura ferica fiindca am observat ca-i tare obosita!

Editat Septembrie 16, 2016 de Kreator

[Mircea]

Marius, de unde ai informatia asta: "Daca expui moderat (adica abia incep sa se vada traseele, apoi lasi un timp placa la intuneric ca sa se polimerizeze; culoarea se va intensifica)."Si la ce ajuta? Vezi mai jos de ce intreb.Am schimbat de curand becurile economice si expun 3 minute in loc de cam 6 inainte. Si totusi, apare supraexpunere in mijlocul placii. Becurile sunt mai puternice, e drept, dar si expunerea la jumatate.Ajuta pauza aia de intuneric de ai precizat-o mai sus?De regula arunc repede placa in developator si o frec in continuu cu pensula din burete. In max 1 minut e gata.Precizez ca am aceleasi chimicale si PCB-uri ca inainte, aceeasi distanta de expunere.

[mars01]

Scuze pentru raspunsul tarziu dar azi am desfacut router-ul CNC si am schimbat cablurile cu unele ecranate. Si din una-n alta, s-a dus ziua ...

 

Sincer sa fiu, nu am lucrat cu filmul fotorezist pozitiv.

Dar in ceea ce priveste fotorezistul negativ cu care lucrez, am studiat pe Internet tot felul de informatii de la DYI-uri facute de unii pana la patente. Numai stiu unde am citit dar in mod clar pentru mine metoda merge. 

Din cate imi aduc aminte, unde am citit spunea ca polimerizarea care apare ca urmare a expunerii la UV nu inceteaza odata cu stoparea expunerii si de fapt mai continua in profunzimea filmului inca o anumita perioada de timp. Cat anume exact nu pot spune pentru ca depinde de multi factori, dar am observat ca subexpunand (sau expunand un timp mai scurt, la limita inferioara)  si pe urma lasand placa expusa sa se "odihneasca" la intuneric (cu o carpa aruncata deasupra) intre 5 si 15 minute (cu filmele pe PCB), am rezultate foarte bune. Developarea are loc mai rapid si fara esecuri.

 

De asemenea am observat ca dupa intervalul de asteptare, daca initial traseele abia se puteau observa, acum traseele sunt mai bine definite iar zonele mari expuse au o culoare mai intensa. Asadar se verifica faptul ca procesul inceput de expunerea la UV, continua si ulterior.

 

Ca sa scapi de supraexpunere pune intre placa si sursa de lumina UV o foaie de calc (sau velum cum i se mai spune). Este transparenta la UV dar ajuta si la omogenizarea luminii care va ajunge la PCB.

 

Si in industrie se prefera o expunere rapida la energii mari decat o expunere mai lenta la energii scazute si nu doar din considerent de timp pierdut. Se pare ca expunerea este mai buna, se pot obtine trasee mai subtiri, daca se face o expunere UV la energii mari si timpi scazuti.

Editat Septembrie 18, 2016 de mars01