Negative Photoresist Anti-etching Photosensitive Blue Paint

[Rudi1982]

Buna!

 

Cum zice si titlul Negative Photoresist Anti-etching Photosensitive Blue Paint for DIY PCB unde gasesc in afara de china ,nu de alta dar am comandat si asta a fost raspunsul dupa 2 luni de asteptare "Package automatically returned, customs inspection failed".

 

 

multumesc.

[UDAR]

Găsești pe eBay din țări europene - produse de marcă, dar sub formă de film , nu vopsea.  Nu am cumpărat , nu știu să spun mai mult . 

[Rudi1982]

si sub forma de film cum se procedeaza trebuie laminator ,presat pe placa sau filmul se lipeste simplu pe placa ?

[UDAR]

Cu laminatorul sau cu fierul de călcat . Așa zic vânzătorii , am spus că n-am cumpărat.

[Rudi1982]

ok ,am si comandat sa vad ce iese )

[UDAR]

După ce încerci spune-ne și nouă !

[mars01]

Nu este nevoie de asteptare va pot spune eu. 

Sunt doua metode prin care filmul fotosensibil se poate lamina pe PCB.

 

A) Cu ajutorul unui laminator setat la o temperatura de cca 105 .. 110 centigrade. Laminatoarele din comert lamineaza pe la 115 centigrade dar se pot moda usor dintr-un rezistor pentru a modifica aceasta temperatura.

B) Laminarea umeda, sub apa.

 

Dintre cele doua mie imi este cea mai comoda varianta A).

 

Am si vopseaua acea fotosensibila, cat si filmul Dry Film Photoresist.

Vopseaua este foarte interesant de lucrat cu ea, ies trasee extrem de fine (mult sub 10mils) cu usurinta dar este mai greu de depus un strat uniform peste PCB. Se dilueaza convenabil cu ulei de banane sau cu o substanta organica care nu imi mai aduc aminte numele dar daca va intereseaza ma uit acesa ce am.

 

Filmul fotosensibil este mai pretentios. Este necesar ca stratul de cupru sa fie foarte curat, fara contaminanti uleiosi (gen grasimi de pe degete), si cu o suprafata smirgheluita fin sau microcorodata pt cca 2 minute cu persulfat de sodiu. Persulfat de sodiu si nu altceva, pentru ca numai persulfatul de sodiu creaza genul de suprafata care conduce la o aderenta foarte buna a filmului fotosensibil pe cuprul PCB-ului.

 

Metoda de laminare conform punctul A) pe care o folosesc este asa:

- pregatire PCB (se lucreaza cu manusi latex de la farmacie ca sa nu lasati amprente)

- imersare pentru putin timp (secunde) in solutie otet (Acid acetic) si sare de bucatarie (clorura de sodiu)

- clatire sub apa curenta

- uscare (este foarte important sa fie foarte uscata placa altfel se creaza bule de aer din cauza vaporilor cand se trece rpin laminator si acolo filmul se va desprinde de PCB). Uscare cu un phoen sau heatgun.

- se pune PCB pe o coala de hartie A4

- taiati filmul cat placa si cu o margine suplimentara de cca 1.5cm de jur imprejur

- desprindeti folia fina de deasupra filmului fotosensibil (acesta este de fapt un sandwitch de 3 folii: o folie subtire, stratul fotosensibil efectiv si o folie groasa). Se face folosind doua bucatele de scotch lipite una pe o parte a unui colt si cealalta pe partea opusa. Se trage si de regula se desprinde filmul subtire. O singura data s-a despins cel gros la mine.

- lipiti filmul cu partea superiora cam 1cm pe hartia A4 (sau bucata de hartie de dimensiuni cam duble cat PCB-ul)

- strecurati PCB-ul intre hartie si film tinand in continuare de capatul liber al filmului 

- lipiti cu degetul putin din film acolo unde filmul se apropie de PCB

- tinand de film sub unghi de cca 45 grade se introduce in laminator. Filmul se tine acum cu ambele maini astfel incat sa stea intins fara cute. Nu se trage prea tare de el, doar cat sa stea intins.

- se trece prin laminator de cateva ori. Eu il trec de 2 ori.

[mars01]

Si inca ceva.

 

Eu am cumparat acea vopsea de aici: http://www.ebay.com/itm/100g-Negative-Photoresist-Anti-etching-Photosensitive-Blue-Paint-for-DIY-PCB-/170929144896?hash=item27cc2bc440

si nu am avut probleme. Chiar l-am intrebat pe seller daca este OK avand in vedere ca este o vopsea si stiam ca sunt probleme pentru ca majoritatea serviciilor postale refuza transportul acestor substante cu serviciul de posta normala. A fost foarte pozitiv in raspuns. Si totul a fost OK.

[UDAR]

Mulțumesc frumos de informații.

[nickrvl]

Ce avantaje are aceasta metoda fata de metoda foto cu cablajele cu fotorezist? fac referinta la cablajele cu fotorezist-ul deja depus, acelea cu folie albastra....

 

Deocamdata nu vad decit complicatii si de acea intreb.

[cipri_mury]

@mars01 Eu n-am folosit deocamdata nici o varianta a metodei foto si nu stiu cand o sa incerc dar dintre toate pe care le-am vazut in videoclipuri acesta cu film fotosensibil mi-a placut cel mai mult.Vad ca aveti experienta in asa ceva.Care varianta crede-ti ca este cea mai rentabila si mai sigura aceasta cu film fotosensibil,cea cu spray positiv 20 sau cea cu placute care au stratul fotosensibil gata aplicat?

Ce avantaje are aceasta metoda fata de metoda foto cu cablajele cu fotorezist? fac referinta la cablajele cu fotorezist-ul deja depus, acelea cu folie albastra....

 

Deocamdata nu vad decit complicatii si de acea intreb.

Am vazut ca ati postat cu foarte putin timp inaintea mea caci intrebarile noastre sunt aproape identice dar eu nu v-am citit postarea prima data.Totusi sa speram ca ne lamureste @mars01.

[mars01]

Varianta cu Spray Positiv20 este o varianta cam murdara si este greu de obtinut un strat omogen distribuit pe PCB ceea ce conduce la timpi diferiti de expunere pe zone din PCB etc. Aceasta se vede mai ales cand se fac cablaje cu trasee foarte fine si la distante mici unul de celalalt (sub 10mils, sub 0.25mm).

 

Varianta cu PCB-ul presenzitivat (cu folia albastra) este foarte OK dar este mai scump.

 

Varianta cu dry film photoresist este ieftina, iar pentru aceia care fac vias-uri metalizate (cum fac si eu de altfel) ofera avantajul ca se poate efectua "tenting" adica se pot proteja vias-urile in timpul procesului de corodare. Timpul de expunere (cu o placa cu LED-uri UV) este intre 30 si 45 secunde deci este si foarte rapid.

 

Evident cel mai comod este de utilizat placutele presenzitivate (cele cu folia albastra) desi si acolo pot aparea mici probleme cand trebuie taiate forme mai atipice. Trebuie protejat stratul fotosensibil la zgariere etc.

Editat Septembrie 30, 2015 de mars01

[cipri_mury]

@mars01 Dupa cum am precizat deja inca n-am folosit nicio o varianta a metodei foto dar in videoclipuri am vazut ca atunci cand se foloseste metoda cu dry film photorezist nu se face expunerea la UV in intuneric putandu-se lucra cu becul aprins(doar de lumina naturala trebuie ferit acest proces daca nu ma insel)  pe cand in cazul celorlalte 2 metode procesul are loc numai in intuneric.Deci de aceea as prefera metoda cu dry film photorezist.Totul am vazut in videoclipuri n-am experimentat,deci daca am gresit va rog sa ma corectati.

[GeoMar]

...

Varianta cu dry film photoresist este ieftina, iar pentru aceia care fac vias-uri metalizate (cum fac si eu de altfel) ofera avantajul ca se poate efectua "tenting" adica se pot proteja vias-urile in timpul procesului de corodare. Timpul de expunere (cu o placa cu LED-uri UV) este intre 30 si 45 secunde deci este si foarte rapid.

...

Am si eu o mica intrebare.

Am cumparat acest film photorezist http://www.aliexpress.com/item-img/5-meter-30cm-Photosensitive-dry-film-instead-of-thermal-transfer-production-PCB-board-photosensitive-film-longth/1783412168.html , cred ca soseste zilele urmatoare, este acelasi cu cel folosit de tine?

Nu se poate calca si cu fierul de calcat daca nu am laminator?

 

Cu cele acoperite de fabrica (cu folia albastra) am lucrat, difera intre ele, depinde din ce lot "prinzi"comanda.

Cu Spray, am incercat, nu se depune strat uniform, poate prinde ceva scame, praf, impuritati, cu toate ca il curatam ok si dupa aplicare si centrifugam placa apoi o uscam la 70` in cuptor.

 

De aceea acum am comandat aceasta folie, sa testez si aceasta varianta, cred ca este mai iefina si usoara..

Editat Septembrie 30, 2015 de GeoMar

[Rudi1982]

cred ca trebuie mentionat solutia de developare la metoda film vad ca este carbonat de sodiu NA2CO3, nu soda caustica NAOH.