leduri smd 3528 la 12 v? help!

[Vizitator leanta1]

Salutare mi-am facut un panou cu 150 leduri smd  legate in paralel si as vrea sa il pun la un transformator de 12 v 1.5 A sau la unul de 5v 0,15 A 2000 mA ,de ce am nevoie ca sa leg panoul cu leduri la 12 v fara sa le ard, detalii despre leduri (

LED SMD 3528 PLCC Alb 5lm extraluminos

 

Model :HL-A-3528H241W
Culoare : alb pur
temperatura (K): 6000K
Intensitate lum.(mcd): 1300-1750
unghi deschidere : 120 
tensiune :3.5 V
curent : 20mA

Daca merge doar cu rezistente, din cate in cate leduri trebuie  sa pun rezistenta, si de cati ohmi sa fie rezistenta? .Am incercat cu niste rezistente (doar o rezistenta la toate ledurile ) dar nu a mers ,se ardea rezistenta ,altele erau bune dar lumina ledurilor era foarte scazuta 

 

[Dxxx]

1. ledurile nu se leaga in paralel.

Da, stiu ca exista exemple practice, chiar si realizari industriale (chinezesti). Daca merg, merg prost si viata ledurilor este mult scurtata.

 

Legarea in paralel o faci dupa binning si numai cu rezistente de egalizare - vezi explicatii aici postul 22 si 24.

 

2. ledurile se alimenteaza prin driver

Driver sau GCC (generator curent constant) sau limitator de curent poate sa fie intr-adevar si unul pasiv rezistiv (rezistenta serie) dar este cel mai prost, si pentru puteri mici.

 

Pentru mai mult exista drivere active seriale sau in comutatie, cat si SMPS (sursa in comutatie) cu iesire CC (curent constant).

 

Acronimele incerc sa ti le explic, vad ca asta e nivelul.

 

Tu discuti de ?? 20mA?? prin LED, 150 in paralel.

Nu mai discut de dimensionarea corecta, adica niciodata nu mergi la curentul maxim, asa ca ar trebui sa te limitezi pe la 10mA.

Insa curentul tau ar fi ...  3A, un curent mare oricum l-am privi

 

Asta nu merge cu "rezistenta serie". Nu ca nu se poate dar va merge prost, va pune probleme, oricum nu va merita ca economie fata de un driver activ.

In plus la 12V vei avea ~10W pe leduri si ~30W pe rezistenta - stupid!

 

Practic

Pentru 12V in conditiile date singura solutie rationala este un driver buck si evident 150 rezistente (cate una pentru fiecare led) de echilibrare cum am spus mai sus.

 

Din acest motiv este mai simplu sa reproiectezi montajul cu o cablare serie/paralel. O solutie buna ar fi de la 12V sa folosesti un driver boost care sa-ti permita un numar relativ redus (10-15) catene cu peste 10 leduri in serie. Dar probabil ca-ti vorbesc despre rachete intergalactice...

[Patefon]

Daca e lene la calculare foloseste link-ul de aici: http://led.linear1.org/led.wiz

[spark]

nu fiti rai oameni buni __baiatul a intrebat

am vazut ca a si muncit (chiar daca nu s-a documentat inainte)

nu toti sunt destepti ca @Dxxx

sau harnici ca @Patefon

parca aceasta era ideea la inceputul acestui site

________________o zi buna______________

[Patefon]

Imi cer scuze, poate nu m-am exprimat prea fericit.

 

Eu as recomanda marirea tensiunii de alimentare.

 

La 12V se folosesc 33 de serii a cate 3 LED-uri + 1 rezistor de 82 Ohmi in serie. In total 99 LED-uri (7W pe LED-uri + 1W pe rezistori)

La 24V se folosesc 17 serii a cate 6 LED-uri + 1 rezitor de 150 Ohmi in serie. In total 102 LED-uri (7W pe LED-uri + 1W pe rezistori)

La 48V se folosesc 8 serii a cate 13 LED-uri + 1 rezitor de 150 Ohmi in serie. In total 104 LED-uri (7.5W pe LED-uri + 0.5W pe rezistori)

 

Personal as inlocui rezistorii cu generatoare de curent constant facute cu LM317, capsula TO92, aproximativ 50 de bani bucata, (R1 = 62 Ohmi pentru 0.02 A; disponibil pentru seriile de rezistori cu 5% abatere)

 

 

Spor la lucru!

 

[EDIT]

 

[EDIT 2] Vrei sa folosesti transformator (curent alternativ) sau sursa de alimentare (curent continuu)???

[Alexutz]

Varianta cu 317 in configuratie de scc o folosesc frecvent. Renteaza cu cat ai mai multe leduri inseriate si cu cat curentul prin LM e mai scazut-adica dimensionezi stringurile mai degraba serie decat paralel. E preferabil un 4.25Vx300mA adica peste 1W decat curenti de 1A care cer si racire adecvata, deci risipa inutila. Rezistentele I sense e bine sa aiba de cel putin 2 ori puterea calculata. Avantajul la 317 e ca se poate modifica foarte usor curentul dorit. Desigur varianta in comutatie e cea mai buna. Multumesc pe aceasta cale lui Dxxx pentru turoriale.

[Dxxx]

Nu ma consider "destept" insa evident ca de la un anumit nivel de experienta si cunostinte este greu sa stai sa explici desfacand firul in patru, ar fi trebuit volume intregi ca sa explici totul.

Si nu sunt nici rau, i-am explicat de ce ce a facut este "anormal" (gresit nu poti spune, poti spune doar unde a gresit) si ce anume trebuie sa faca ca sa fie bine. Desigur ca bine inseamna total altceva decat vrea / poate / se asteapta el, dar asta e realitatea , nu inventia mea.

 

Patefon

Ce spui tu poate este in directia in care a fost pusa intrebarea, insa nu e solutia optima de fel. Tu il indrepti sa folosesca solutia "benzii led" - brrrr! - cu diverse variante de tensiune.

Este evident ca dispunerea in catene lungi este avantajoasa ca simplitate / cost / randament insa raman tot drivere pasive. 48V deja este o tensiune "pretentioasa".

Si intr-adevar ar fi o solutie corecta in felul ei, si acceptabila - insa nu una recomandabila.

 

Cu LM317 inteleg ca recomanzi cate unul pe fiecare catena?

Este un plus ca este driver activ, insa 33 de bucati la 12v??? Un driver activ il poti folosi inaintea catenelor, apoi sa pui in sarcina mai multe catene, fiecare cu rezistenta de echilibrare.

 

Bun si acum esenta: calculul automatizat - nice!!! (eng.). Desigur ca daca zice calculatorul nu poate fi decat bine!

Da' eu zic ca e aparent bine, in esenta este deceptive.

 

Stabilizarea serie pasiva are cand R=0 randament 100% dar stabilizeaza zero.

Cu cat marim tensiunea pe rezistenta, cu atat stabilizarea devine mai buna.

Deci care este explicatia ca rezistentele tale serie sunt 82 / 150 / 150 la cele trei tensiuni?

De ce la 48V rezistenta are doar 0,5W, adica probabil pe ea cade mai putin decat in cazul 24V? - aici nu e bine la 48V variatiile de tensiune sunt proportional duble ca la 24V, deci rezistenta de limitare ar trebui sa aiba cadere dubla de tensiune, si putere dubla, ca sa preia aceleasi variatii.

Nici nu mai vorbesc despre insumarea driftului termic pe 13 jonctiuni, care de asemenea vrea rezistenta mai mare pe catena la 48V etc, etc.

Bun si despre fereastra de tensiune pentru orice driver serial (activ sau pasiv, in mod egal) - nimic????

Oare sa intru in amanunte??? Nu am tot timpul...

 

 

Ce vreau sa spun este ca si calculul unei variante simple, pasiva cu rezistente inseriate devine "complicat" cand sunt puteri mari / multe leduri.

Corect trebuie facut:

1. un montaj experimental si masurat Vf in conditii reale (poate fi mult diferit fata de catalog)

2. posibil ca in urma experimentului, la 48V sa vedem ca nu pot fi puse 13 jonctiuni inseriate ci un numar diferit. Sau poate vedem ca la 12V pot fi lejer puse 4 in serie, nu 3 pentru ca Vf este suficient de mic...

3. de abia acum se poate face calculul pentru rezistenta serie: valoare / putere.

(experienta cu un anumit tip de componente intr-adevar te poate duce direct la pct 3)

Si calculul il faci corect, cu encefalul, aplicat la cazul tau, la valoarea exacta a tensiunii de alimentare, la fluctuatiile concrete de tensiune in retea, pentru ca valorile pot fi fundamental diferite fata de calculul automat, pe PC.

Poate intr-o tara decenta fluctuatiile retelei vor permite rezistenta R in timp ce pe plaiurile mioritice cu retele subdimensionate rezistenta va fi necesar sa fie de cateva ori mai mare.

Editat August 14, 2015 de Dxxx

[Vizitator leanta1]

Imi cer scuze, poate nu m-am exprimat prea fericit.

 

Eu as recomanda marirea tensiunii de alimentare.

 

La 12V se folosesc 33 de serii a cate 3 LED-uri + 1 rezistor de 82 Ohmi in serie. In total 99 LED-uri (7W pe LED-uri + 1W pe rezistori)

La 24V se folosesc 17 serii a cate 6 LED-uri + 1 rezitor de 150 Ohmi in serie. In total 102 LED-uri (7W pe LED-uri + 1W pe rezistori)

La 48V se folosesc 8 serii a cate 13 LED-uri + 1 rezitor de 150 Ohmi in serie. In total 104 LED-uri (7.5W pe LED-uri + 0.5W pe rezistori)

 

Personal as inlocui rezistorii cu generatoare de curent constant facute cu LM317, capsula TO92, aproximativ 50 de bani bucata, (R1 = 62 Ohmi pentru 0.02 A; disponibil pentru seriile de rezistori cu 5% abatere)

 

 

Spor la lucru!

 

[EDIT]

 

[EDIT 2] Vrei sa folosesti transformator (curent alternativ) sau sursa de alimentare (curent continuu)???

transformator  vreau sa folosesc mai exact unul de la router wifi input 100-240v -50/60 mhz,05a 

                                                                                                      output  12v 1.5 A.....eu l-am legat si la 5 volti lumineaza perfect  dar afecteaza ledurile .....se incalzesc dupa 1 min si nu vreau sa le ard ...ca a durat ceva vreme  pana le-am lipit )

[The Stressmaker]

Solutia este simpla din punctul meu de vedere. Tinand cont ca nu se doreste modificarea circuitului atunci este necesar un alimentator cu iesire de 3A si o rezistenta serie de 2,83 ohm si va disipa 25,5 W. Daca se imparte sirul in 3 parti egale de cate 50 leduri in paralel si cele 3 sectiuni se leaga in serie atunci tensiunea pe leduri devine 10,5V iar rezistenta va disipa doar 1,5W si va avea valoarea de 1,5 ohm. Alimentatorul, in acest caz, va trebui sa asigure 1A. Cred ca este cea mai eficienta metoda tinand cont de montajul realizat.

[mihaicozac]

Eu aş face altfel: câte 10 leduri în serie, cele 15 coloane legate paralel cu rezistenţe mici de egalizare de ordinul 10-20 ohmi, iar toată povestea alimentată printr-un convertor step-up de 2 dolari bucata, legat la transformatorul ăla de 12V. Astfel randamentul şi stabilizarea ar fi maxime.

[Dxxx]

Da oricum toata lumea care se pricepe este de acord cu un singur lucru: montajul trebuie modificat.

 

MihaiC a dat o solutie eleganta in directia pe care o sugeram.

 

Stress a venit cu ceva rezonabil si probabil apropiat de maiestria interlocutorului nostru. Punctul sensibil ramane insa eroarea de principiu a montarii ledurilor in paralel direct.

 

In plus este spinoasa punerea de acord a calcului rezistentei serie - aici este problema acestor montaje, si a "ferestrei" disponibile ca tensiune a alimentatorului.

 

Daca tensiunea 3xVf =10,5V si tensiunea de alimentare este 12V calculul este ultracorect.

 

Dar daca ledurile sunt ceva mai bune si au Vf de numai 3V, atunci pe rezistenta cad 3V, curentul e dublu decat se intentionat, puterea disipata de rezistenta este de 4 ori mai mare.

Daca si alimentatorul are o eroare de etalonare de 0,5 V in plus atunci si asta se aduna.

 

Sa mai zic in continuare???

Hai sa zic: puterea este prea mare, ledurile se incing asa ca Vf la temperatura noua a jonctiunii sa zicem de 100 grade scade la numai 2,7V.

Avem 12,5V dati de alimentator si numai 8,1V pe leduri.

Pe rezistenta sunt 4,4V. Curentul este de 2,93A si puterea pe rezistenta de 1,5w este de aproape 13W.

Daca avem noroc se arde mai intai rezistenta si scapa ledurile...

Sau se arde alimentatorul, sau ledurile...

 

****

 

Nu vreau sa fiu Mitica-Contra, si sunt sigur ca daca fenomenul de mai sus s-ar intampla cu un montaj realizat de Stress identificarea abaterii si corectarea ei ar fi practic instantanee in etapa de proba, nu s-ar strica nimic.

 

Dar discutam de cu totul alta persoana, cu alt orizont.

Editat August 14, 2015 de Dxxx

[The Stressmaker]

In locul rezistentei este mai bun montajul de aici (Eng): http://www.reuk.co.uk/LM317-Current-Calculator.htm unde se limiteaza curentul la 1A (se introduce valoarea curentului in casuta respectiva si se apasa calcul). Recomand reducerea curentului prin leduri la 15mA pentru o durata de viata mai mare. PS: eu trebuie sa ma adaptez interlocutorului pentru ca el cere ajutor. Asta include si capabilitatile tehnice deduse din discutie.

[Dxxx]

Stress, stai calm stiu ce poti, eu doar am aratat "capcanele" care pandesc in spatele unor astfel de calcule estimative cand exista o (mica) abatere intre estimare si cazul real.

Mai ales in cazul ca e un program de calcul automat si multi ar crede ca asa ceva nu se insala...

 

Iti dai seama ca trebuie sa ai ceva cunostinte/experienta ca sa-ti dai seama ca abaterea exista si sa o corectezi in timpul testelor, ceea ce pentru un incepator poate sa fie ceva greu de priceput si greu de remediat.

 

Si ai si venit cu solutia la tot ce am zis eu: driver activ ultra-simplu cu LM317 care va prelua abaterile oricare ar fi ele. Foarte corect!

 

Insa doua amendamente:

- eu as recomanda nu 15mA ci 7-10mA mai ales datorita chestiei de nefacut cu leduri puse direct in paralel, fara rezistente de compensare.

- LM317 va mentine curentul corect prin leduri. Insa va face asta chiar si cu riscul de autodistrugere, adica va continua sa dea curentul stabilit chiar si daca acest curent va determina o putere disipata de LM317 prea mare. Deci este necesar un radiator generos, care sa-l poata raci in cel mai rau caz posibil (Vf leduri minim si Ualimentator maxim).

Editat August 15, 2015 de Dxxx

[The Stressmaker]

In privinta radiatorului, eu as merge pe o bucata de aluminiu cu dimensiunile montajului cu leduri plasat sub acesta. LM317 se monteaza pe aceasta placa si racirea se face cu aceasta. Daca se poate amplasa si rezistenta pe aceasta placa este bine pentru ca si aceasta disipa 1,25W. De preferat ca aceasta placa sa nu fie introdusa in cutie, poate fi chiar cutia, sau o parte din ea.

Editat August 15, 2015 de The Stressmaker

[mihaicozac]

Nu e o idee rea, dar aluminiul nu conduce aşa bine căldura ca şi cuprul, la o grosime de 1-1,5mm nu ai mai mult de 5-6cm calzi pe suprafaţă în jurul integratului.