realizare pcb

[albasete]

1.Coala pentru retroproiector nu se poate refolosi. Am folosit si eu si ies cablajele bine. Intre fierul de calcat si coala de retroproiector se pun ceva coli A4 sau o coala A4 indoita de mai multe ori. Un mic inconvenient la coala de retroproiector: daca se insista foarte mult, se dilata si nu se mai respecta traseele/padurile cablajului.

2. Folosind coli de reclame, la fel, intre fierul de calcat si foaia de reclama se pun coli albe A4, sau alte coli albe care sa nu adere la fierul de calcat si se calca pana se ingalbeneste hartia.

3. Personal folosesc hartie lucioasa de la etichete scolare. Dezlipesc etichetele si imprim la xerox laser modificand contrastul pentru mai mult negru. La fel procedez, intre hartia cu cablaj si fierul de calcat pun o coala A4 impachetata (din aceasta am la indemana) si calc pana se ingalbeneste hartia. Spre sfarsit, mai ridic hartia sa vad daca s-a imprimat bine. daca nu. mai calc putin. La eventualele retusuri folosesc marker permanent - rezistent la apa.

La pregatirea cablajului eu nu smirgheluiesc, doar degresez bine cu Cif sau alte solutii  si alcool tehnic.  Cablajele mai simple le desenez cu marker permanent - rezistent la apa direct pe placuta de textolit-cupru, fara sa mai calc nimic.

Elektronu85 trebuia sa puna la inmuiat cablajul, nu sa traga de hartie. Inainte de executia PCB, acesta trebuie taiat la dimensiuni pentru a se putea lucra corect.

Editat Februarie 9, 2015 de albasete

[Marian]

Atunci cand imi lipsesc cablajele foto ( deoarece de obicei folosesc metoda foto ), n-am incotro si fac cablaje prin metoda asta de transfer, si metodologia mea e simpla:

 

-Un sul de afise publicitare facute cadou de o doamna de la un magazin local, au o parte alba si una evidednt cu informatia publicitara, folosesc partea alba, este foarte lucioasa si dintr-o hartie destul de groasa ( stiti voi ce si cum );

 

-Tai o bucata din coala ceva mai mare decat desenul de scos pe ea, pe care bucata o lipesc cu scoci transparent in centrul unei coli A4 banala, evident cu partea alba in sus, desenul de cablaj il pozitionez din eagle intotdeauna in centru, deci nu prea ratez printarea, evident, puteti taia bucata de hartie ceva mai mare daca vreti ca sa fiti siguri.

 

-Printez desenul de rigoare si tai apoi hartia respectiva cat mai aproape de marginile desenului;

 

-Folosesc intai smingher de 500, apoi de 1000 ( coli din alea pe suport de hartie de la magazinele de piese auto ), in ambele cazuri sub un jet permanent de apa, si nu acord nici un fel de atentie sensului de smigheruit ( preferabil apa calduta ), dupa ce sunt multumit de rezultat curat cu acetona cu un servetel si gata placa pregatita ( nu exagerati cu smingheruitul ca subtiati prea mult stratul de cupru );

 

-Dau fierul de calcat la maxim ( fier de calcat banal dar cumparat special pentru asta ), si astept sa se incalzeasca cum trebuie, pun pe birou in locul unde am de gand sa realizez transferul, 2 servetele suprapuse ( rupte din role din alea de prosoape de bucatarie ), apoi pozitionez foaia cu desenul pe placa, pun placa pe marginea biroului si ma asigur ca hartia cu desenul nu s-a deplasat, apoi pun fierul de calcat putin pana hartia se lipeste un pic, apoi ridic fierul de calcat si mai pun un servetel peste placa, mut totul undeva mai pe centrul mesei si ma apuc de calcat, dureaza 3-4 minute si dau cu fierul in toate directiile si din toate pozitiile apasand ferm dar nu exagerat, cand sunt eu multumit de felul cum s-a lipit hartia de placa, pun placa cu hartie cu tot intr-un vas micut cu apa calda si-l las acolo cateva minute agitand intre timp usor vasul, dupa un timp hartia incepe sa se dezintegreze, se curata usor si cu grija cu o periuta de dinti, va ramane o pelicula subtire de hartie peste tonner, ceea ce este cu atat mai bine, va asigurati ca ati curatat bine spatiile de corodat ( gauri, spatii dintre trasee, etc ), si puneti placa la corodat.

 

Punct.

[elektronu85]

1. Cablajul eu zic ca era cam pregatit. Nu l-am luat la glaspapir pentru ca n-as vrea sa reduc mult din grosimea stratului de cupru, in schimb l-am frecat foarte bine cu praf abraziv tip TIX si apoi cu pasta abraziva de la CIF, pana cand cablajul a devenit oglinda, imi puteam face mustata in el. Si cand spun oglinda chiar era foarte lucios, in comparatie cu restul placii pe care n-am curatat-o, si se vedea pe laveta cupru slefuit imbibat inpreuna cu albul de la praful de curatat. Dupa care zona pregatita a fost stearsa f bine cu tampoane demachiante si alcool izopropilic. Deci pregatirea eu zic ca am respectat-o destul de bine.

 

2. Cu fierul cred ca am dat mai mult de 60 de secunde, cred ca am insistat aproape 5 minute si am facut mai multe probe la mai multe temperaturi ale fierului, am inceput cu nylon insa din cate observam nu se lipea tonerul deloc pe placa, cele mai "bune" rezultate le-am obtinut cu fierul setat pe "whool". Coala folosita este hartie foto lucioasa, nu chiar sa ma orbeasca atunci cand ma uit la ea, dar oricum destul de lucioasa. 

 

3. Aici am cam gresit eu din cate imi dau seama. In loc sa o pun la muiat ca pe rufe am jupit hartia imediat ce s-a racit placa. Cred ca asta a fost "fatal error". Cablajul nu l-am taiat ca am zis ca daca nu iese sa nu stric cablaj degeaba, insa acum asa o sa fac, o sa "filmez" diseara o noua dubla sa vedem ce iese, ii mai dau o sansa hartiei foto.

 

De citit am cam citit destule, doar ca de multe ori informatiile sunt contradictorii, unii spun ca au dezlipit hartia imediat dupa calcare, cat timp era inca firbinte, altii zic ca trebuie inmuiata in apa, am zis sa incerc intai varianta "uscata", dar vad ca hartia asta e ca si femeia, trebuie udata inainte... :rade:

[amudsen]

Eu folosesc hartie de la reviste (lucioasa, cam subtire, dar e buna), dar m-am uitat ce face imprimanta laser. Ea trece prin cuptor suportul (cu tonerul), deci, in consecinta calc pe partea cu cablajul, hartia fiid pe o bucata de bumbac pe masa, deasupra cablajului pun o bucata de hartie (partea fara cupru, cea cu cupru fiind in contact cu tonerul de pe hartie). Dupa aceea o las la inmuiat si cu periuta. Recunosc, a fost o perioada cand calcam pe partea cu hartia cu tonerul, jos fiind cablajul, dar transferul nu se facea corect, se lipea mai bine de hartie decat de pcb

[Marian]

Pregatirea atenta a placii este esentiala pentru un transfer reusit, nu este deajuns sa cureti cu solvent suprafata, asa cum nu este deajuns la vopsirea auto doar degresarea, pregatirea cu smingher fin face suprafata mai "rugoasa" ( cer scuze daca expresia nu este cea mai potrivita ), tonner-ul adereaza mult mai bine la ea asa. Nu deslipesti hartia imediat ce ai calcat-o decat daca ai coala special conceputa pentru transferul de tonner. Citeste atent ce am scris eu mai sus.

 

PS: Curatarea tonerului se face foarte usor si rapid cu diluant nitro, nimic nu ramane in urma, e vorba aia "terminator" de toner.

[albasete]

Hartia folosita de mine nu necesita "imbaiere", cand consider ca s-a realizat transferul, trag usor de un colt al hartiei si tonerul ramane pe placa iar hartia goala. Nu am incercat niciodata sa calc PCB-ul pe partea cu textolitul, probabil la hartia de reclame merge mai bine asa. Pentru curatat tonerul folosesc acetona si discuri demachiante. 

Apropo, eu gauresc PCB-ul dupa ce am sters tonerul, ma gandeam sa incerc gaurirea fara sa sterg tonerul, se vad mai bine gaurile, dar inconvenientul este la curatarea tonerului, se agata discul demachiant in bavuri fiind nevoit sa folosesc mai multe discuri. Ce parere aveti sau cum procedati voi ?

[ilzul]

Nu prea inteleg de ce este neaparat necesar ca placa cu cupru sa fie data cu smirghel... Cand, dai cu smirghel nu se fac santuri? Oricat de fin ar fi el... Eu tind sa cred ca mai importanta este hartia... Am intrebat pe un alt topic daca a folosit cineva hartie de calc, mie mi se pare foarte lucioasa, dar nu am avut ocazia sa incerc...

 

Pentru curatarea tonerului, folosesc acetona, de la "farmec", celelalte sticlute de plastic nu isi fac treaba ) .

 

Atasez o imagine care zic eu ca mi-a iesit cat se poate de okay. Am folosit o hartie aproape ca una foto (doar ca era lucioasa pe ambele parti), iar placuta nu a fost pregatita in prealabil (si aici ma refer fara smirghel, ci doar curatata cu acetona inainte de transfer). 

[amudsen]

Dau gauri fara sa curat tonerul (se vede mai bine) si curat cu tix si cu un burete de vase. Frec un pic mai mult, dar nu risc sa devin aurolac

[Marian]

Cand, dai cu smirghel nu se fac santuri? 

Tocmai asta este ideea, o suprafata mai putibn lucioasa inseamna totodata o suprafata de contact mai mare, incearca sa-ti explici de ce pe gresie se aluneca destul de usor, in schimb pe cimetul "gol" nu se intampla niciodata?

[ilzul]

Buna explicatie . 

O sa incerc la viitorul cablaj si metoda cu smirghel, si sper sa iau si o coala a4 de calc.

[albasete]

Am de realizat 2 cablaje, diseara incerc si eu varianta cu smirghel si gaurirea fara a curata tonerul.  Merge foarte bine si hartia de calc.Nu mai este nevoie de "imbaiere"dupa transfer.

[sesebe]

Revin cu detalii,

 

Pregatirea cablajului prin smirgheluire este foarte importanta, chiar daca mai iese si fara smirgheluire.

 

Nu-mi mai aduc aminte exact ce hirtie foloseam la transfer la inceput dar mai tirziu am folosit numai folie transparenta de retroproiector.

Aceeasi folie o folosesc si acum pentru metoda foto. Smecheria este sa face-ti desenul sa fie perfect opac.

Imaginea printata la un printer laser nu este perfect opaca, daca va uitati cu o lupa puternica sau un microscop, se vede ca este formata din puncte neunite intre ele. Cum o fac perfect opaca, e secret, dar puteti sa descoperiti si singuri.

 

NU FOLOSESC cablage preacoperite cu strat fotosensibil - necesita developer special. 

Folosesc in exclusivitate SPRAY POZITIV20 (sper sa nu fie considerata reclama, eu folosesc asa ceva: http://www.tme.eu/ro/details/20_100/materiale-pentru-producerea-pcb/kontakt-chemie/208206042541/#).

 

Pentru expunere se poate folosi si lumina fluorescenta normala dar timpul de expunere trebuie prelungit foarte mult. Cu o lampa "coi de berbec" sparta eu folosesc 5-7 minute, deci la tuburi normale, probabil trebuie spre 60min.

 

Ca developer folosesc (desi prietenii m-au indemnat sa nu spun toate secretele, am sa va spun: ) solutie de soda caustica. Secretul este cum o obtin....solutie diluata de triumf pt sobe de aragaz

 

Gaurile le gau imediat dupa corodare si apoi smirgheluiesc din nou, si se cureta partial si imaginea folosita la corodare usurind curatarea finala.

 

La sfirsit aplic un strat de flux pe care il usuc fortat la 60-80°C (in cuptor). Se poate folosi si saciz dizolvat in alcool izopropilic.

 

 

Pentru cei care refuza sa treaca la metoda foto desi-i cea mai buna, smecheria pt transfer bun este ca sa se topeasca complet tonerul (undeva intre 180°C si 240°C nu mai stiu exact dar se poate gasi pe internet) si in acelasi timp, suprafata pe care se doreste a se face transferul in cazul acesta - cablajul, sa atinga aceeasi tenperatura ca si partea superioara care este in contact cu fierul. Cablajul trebuie sa fie smirgheluit si degresat perfect pentru o aderenta cit mai buna, iar inlaturarea suportului de hirtie/film se poate face si la rece si la cald, depinde de suport, dar eu am obtinut cele mai bune rezulate lasind sa se raceasca complet si apoi reincalzind supeficial rapid foaia suport.

Pt ca majoritatea celor care au tot dat sfaturi au postat si fotografii demontrative, adaug si eu un link la o realizare de-a mea prin metoda foto.

Primele fotografii sint la cablajul realizat "at home" si apoi sint si poze la varianta industriala.

 

http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/245781-my-second-try-digital-side.html#post3700799

Editat Februarie 9, 2015 de sesebe

[Marian]

Sesebe, metoda foto nu mai are demult secrete, principiul este destul de cunoscut si explicat si ras explicat pe zeci si zeci de site-uri, nu vad despre ce secrete vorbesti tu, sau despre ce dezvaluiri ti s-a recomandat sa nu le faci...

...NU FOLOSESC cablage preacoperite cu strat fotosensibil - necesita developer special...

Nici gand, soda caustica banala, cca 3 linguri de solzi dizolvati intr-un bidon de 2,5l de apa, preferabil usor calduta, dizolvarea se face mai usor, si la fel si developarea, e total eronat asadar ce scrii tu acolo, si mai este ceva eronat rau, faza cu 60 de minute pentru tuburile fluorescente normale ( becurile economice ), e o mare prostie acea cifra, eu am facut si fac cu bec economic si dupa cca 20, maxim 25 de minute expunerea este gata perfect chiar si prin 2 foi de calc suprapuse pentru opacitate mai mare a desenului ( asta e marele "secret", se printeaza 2 exemplare ale desenului si se suprapun cat mai exact, rezultatul este garantat si perfect de fiecare data ).

 

Inteleg ca vrei sa iti pastrezi anumite detalii constructive pentru tine, este dreptul tau sa nu faci totul public, dar nu ai dreptul sa dezinformezi in halul ala, si ca sa nu zici ca nu stiu eu, cauta topicul ( diiitamai topicul ) despre metode de realizat cablaje, si parcurge-l, ai sa vezi acolo oameni care nu ascund nimic si nici nu dezinformeaza, si toti spun cam acelasi lucru, eu unul garantez intrutotul pentru tot ce am scris aici pentru ca sunt chestii deja testate de mine.

[keenox]

Eu folosesc hartie de revista lucioasa (vechile reviste LEVEL ). De asemenea merge foarte bine si hartia de impachetat cadouri printata pe partea alba. Se gaseste in suluri in toate supermarketurile si e foarte ieftina. Nu recomand hartie groasa (se dezlipeste foarte greu si e posibil sa ia si tonerul cu ea) si hartia foto (care are un gel peste). Cele recomandate de mine sunt foarte bune deoarece dupa ce se lipeste tonerul, le bag sub jet de apa rece si apoi apa calduta. Hartia fiind subtire se inmoaie imediat si se inlatura foarte usor. Apoi daca mai ramane vreo urma, se poate folosi un burete de vase cu partea moale (galbena).

Pentru pregatire, nu e neaparat nevoie de smirghel. Eu foloses cu succes un detergent mai abraziv (gen CIF) si un burete de vase cu partea verde (mai abraziva). Frec bine sub jet de apa calduta pana se vede bine culoarea cuprului (nu mai ramane deloc oxid) si o usuc repede cu hartie igienica sau servetele, fara sa pun degetul pe suprafata de cupru (grasimea impiedica tonerul sa adere. Pentru o extra degresare se poate sterge cu un disc demachiant cu alcool tehnic sau izopropilic.

Se aseaza placa pe un fund de lemn sau o suprafata tare. Daca nu ma grabesc, preincalzesc placa de cupru cu fierul (cu o coala de hartie de imprimanta intre fier si placa). Asta ajuta la o aderare mai buna a tonerului. Apoi aplic hartia cu tonerul. Atentie! Daca preincalziti placa de cupru, se va lipi imediat de ea, deci trebuie o mana precisa. Apoi pun iar coala de imprimanta peste hartia cu toner si apas moderat pe fier cu miscari circulare. Hartia de imprimanta ajuta un pic la uniformizarea presiunii si mai atenueaza din caldura.

Daca fierul e prea fierbinte si/sau se aplica presiune prea mare, tonerul se va "stalci": traseele se vor lati un pic si stratul de toner va fi mai subtire. Asta se observa in deosebi la cablajele fine, cu trasee foarte apropiate.

Sper ca e de folos ce am scris.

[sesebe]

Draga Mariane, daca n-as fi incercat nici nu as fi vorbit aici....poti verifica ca nu am aici nici macar un post comentat aiurea in care sa vorbesc numai din auzite...dar fiecare cu ...spor la developat cu soda caustica...