fnr11

Cand l-am primit, am crezut ca sistemul este de tip ventil bitubular sau monotubular adica turul se conecteaza jos si prin interior exista o teava cu descarcare in partea de sus ceea ce il face sa functioneze ca un radiator clasic. Voi afla care-i treaba in zilele urmatoare dupa ce il conectez. Nu ar fi fost capat de tara daca nu functiona dar m-ai linistit putin confirmand ca face treaba buna conectat conform instructiunilor. Uite ca la diferenta de diametre intre laterale si elementi care ar putea facilita urcarea apei calde nu m-am gandit. Posibil sa ajute si acest lucru. @Dxxx Voi merge pe varianta cu tur conectat sus pentru eficienta maxima daca pe jos nu se incalzeste rapid si uniform. Pana la urma urmei nu-i capat de tara daca urc cu 1.5m de teava si pun racordul olandez sus. Cat despre traseul tevilor prin sapa, colt in colt cu camera respectiva am balconul cu centrala, deci suficient loc de manevra pentru a introduce sau in caz de avarie, scoate tevile PEX din PEHD. Daca s-ar fi oprit in colt sau ar fi fost curbat, as fi renuntat la idee din start. @manolo protectia de 20mm este cam la limita dar voi face test cu o bucata mica sa vad daca trece usor PEX-ul de 16mm. Buba este ca sapa nu va fi foarte groasa si peste ea, parchetul din lemn va fi lipit. Daca aveam strat de polistiren si parchet laminat poate nu ma deranja o cocoasa mica a tevilor. @Andrei24 Sunt convins ca montat cu tur/retur in diagonala nu ar fi probleme insa din considerente pur estetice, voi testa in prima faza recomandarea producatorului sa vad ce si cum. Inclin sa cred ca se va incalzi excesiv partea de jos si treptat, apa calda va incalzi si partea superioara. Ineficient dar va functiona si cum jumatatile de masura nu-mi plac, voi conecta turul sus sa am certitudinea ca radiatorul va atinge puterea radianta din specificatii.

@daniels asa stiam si eu, turul se conecteaza sus si returul in coltul opus jos, asa cum le am si pe celelalte montate. Nu credeam ca ar putea functiona altfel insa un prieten mi-a aratat portprosopul lui montat cu tu si retur jos. Ghici ce... era fierbinte! De asemenea, producatorul recomanda acelasi mod de instalare. Sus exista o gaura filetata pentru aerisitor, iar jos doua gauri filetate. In fine, voi incerca mai intai cu intrarea si iesirea prin partea de jos si vad ce zice. Daca nu se incalzeste repede, il intorc. @Dxxx Nici mie nu mi se pare ca are sens dar totusi voi incerca sa-l montez asa cum recomanda producatorul si daca nu se incalzeste la fel de uniform si rapid ca celelalte, il intorc si conectez turul sus. Referitor la PEX, recent am scos din uz instalatia veche de 24 ani facuta cu PEX-AL, varianta cu folie din aluminiu de 0.4mm si la cat de bine arata as fi putut jura ca este capabila sa mai tina inca 24 ani fara avarii. De data as merge tot pe PEX cu aluminiu de 0.4mm de la Henco si opta pentru posibilitatea de a o putea inlocui rapid. Asta-i motivul pentru care ma gandeam sa merg pe teava HDPE dreapta pentru protectie. Atat teava PEX-AL cat si cea HDPE vor fi dintr-o bucata si vor avea lungimea de aprox 4m. Practic vor traversa un dormitor pe diagonala. @mihaiaurul voi testa asa pentru ca e mai usor de conectat si vad cum se comporta.

Buna ziua, Urmeaza sa inlocuiesc caloriferul mic din baie cu unul portprosop cumparat de la Radox. Ideea este ca vechiul calorifer era inseriat in circuitul hidraulic sau altfel spus, inchidea bucla pentru ca era ultimul din instalatie si cel mai indepartat de centrala. Acum, inteleg din instructiuni si de la alti instalatori ca radiatoarele portprosop se alimenteaza prin partea de jos iar sus se monteaza aerisitorul. Intrebarile si nelamuririle mele sunt urmatoarele: - daca montez noul calorifer inseriat conectand tur si retur in partea de jos, cum se incalzeste de la jumatate in sus? - fiind ultimul calorifer, il inseriez sau il montez precum celelalte din circuit? Ar mai fi o intrebare offtopic cu privire la traseul circuitului: pot turna sapa peste teava PEHD de 20mm prin care trec PEX-AL de 16mm? Nu as merge pe copex pentru ca exista riscul sa se deformeze si sa blocheze teava PEX, facan dificila inlocuirea acesteia atunci cand va fi necesara. Multumesc.

Si eu m-am gandit la unul din cele cateva amplificatoare prezente pe placa insa am zis ca e cale lunga pana acolo si sunt mari sanse sa fi picat alte componente precum condensatorii de 100nF, optocuplorul sau rezistorii cu valori reduse amintiti de @validae. Referitor la electrod, tin sa precizez ca cel nou este putin mai lung decat vechiul si nu poate fi montat intr-o alta pozitie decat cea dictata de surubul de fixare, asta pentru ca are o mica flansa cu gaura pt surub la baza partii ceramice. Voi incerca maine sa fac o poza cu pozitia celor 3 electrozi. Ciudat mi se pare ca la fiecare inchidere a robinetului de apa calda placa rebooteaza pentru ca se aude pompa pentru o secunda exact ca atunci cand centrala este pornita de la butonul de power si initiaza acele verificari. Un scurt video in care se aude scanteia pe durata celor cateva secunde de functionare inainte de a intra in avarie: https://streamable.com/x44y7h Primul click provine de la butonul de Reset.

Va salut din nou, Am schimbat vasul de expansiune si electrodul de ionizare insa problema scanteii dupa aprinderea flacarii a ramas. Nu continua sa dea scanteie tot timpul, uneori functioneaza chiar si 10-15 minute. As incerca sa schimb din nou optocuplorul 4n27 responsabil de detectie si celalalt care da comanda de scanteie. Daca aveti idei, va rog sa le postati intrucat eu nu stiu ce sa mai incerc sau verific si peste putin timp se implineste o luna de zile de cand ma chinui.

Domnilor, cred ca am descoperit buba. Azi dupa schimbarea presostatului de aer cu unul nou, am verificat si vasul de expansiune pe care l-am banuit ca fiind vinovat de acel sunet la inchiderea robinetului de apa calda. La apasarea cuiului valvei a iesit foarte putin aer apoi multa apa ceea ce inseamna ca inca o componenta este kaput si trebuie inlocuita . Am comandat vasul, electrodul de detectie flacara si saptamana viitoare ma ocup de montarea lor. Saga continua...

De acord insa deja am ajuns in punctul in care au ramas foarte putine posibile cauze ale functionarii defectuoase si voi lua legatura cu un meserias dupa ce elimin de pe lista si presostatul pe care tocmai l-am comandat. Probabil "meseriasul" imi va recomanda sa schimb placa cu una de 750 lei fabricata tot acum 20 ani ca cea din centrala si in scurt timp voi fi nevoit s-o iau de la capat cu diagnosticarea cand va incepe sa dea rateuri.

Ariston Microtec 23 MFFI are un singur schimbator bitermic ceea ce inseamna ca pompa nu functioneaza in timpul furnizarii apei calde menajere ca in cazul centralelor noi cu primar si secundar. Am reusit sa scot panoul lateral si curat capilarul manometrului care acum indica presiunea de 1.2bar din instalatie si un varf de 2bar atunci cand inchid robinetul de apa calda. Cu acel panou din dreapta si capacul zincat frontal demontate am observat o aprindere rapida si faptul ca nu mai intra in avarie ceea ce ma face sa cred ca desi ventilatorul functioneaza, ar putea fi ceva legat de admisie aer oxigenat/evacuare gaze arse sau o diferenta de presiune care deruteaza presostatul. Saptamana trecuta cand am demontat ventilatorul pentru a-l curata am verificat si cosul sa vad daca nu cumva e plin de frunze si insecte moarte dar era curat.

M-am bucurat prea devreme. Dupa cateva porniri simptomele au revenit si ma intreb daca nu cumva problema este de alta natura decat electrica/electronica. Spre deosebire de centralele mai noi, inteleg ca aceasta nu are valva cu 3 cai care ar fi putut ramane blocata intre circuitele hidraulice de ACM si incalzire. Mi se pare putin dubios ca atunci cand inchid robinetul de apa calda se aude ca si cand apa ar fi descarcata undeva... cred ca in vasul de expansiune. Se aude ca intr-un rezervor. Exista o alta componenta care ar duce la avarie dupa cateva secunde? Un alt fluxostat, presostat sau o valva? Mai functioneaza ACM daca la acest model cedeaza membrana vasului de expansiune?

Multumesc @validae pentru raspuns. Am fost plecat pentru cateva zile si ieri am demontat din nou placa pentru a verifica IC101 si IC301 care pareau usor prajite in poze. Din fericire este o iluzie optica datorata luminii slabe cand in apropiere exista alte componente precum acel electrolitic de langa IC101 si ceramicul albastru de langa IC300. La fel arata si IC400 din cauza C401. Azi am descoperit problema dupa ce am realizat ca nu am masurat capacitanta condensatorului mare de langa transformator (C501), chiar daca l-am marcat cu verde. Valoarea de 1000uF era redusa la sub jumatate adica ~450uF si probabil fluctua sau chiar se micsora pe masura ce era afectat de temperatura ambientala generata de 7812, tranzistorul de putere TIP31C si rezitorii R102, respectiv R505. Dupa cateva porniri pentru cateva minute, pare sa functioneze normal. Nu mai trece in mod avarie si surpriza, nici nu mai caraie ca inainte cand probabil modula continuu debitul de gaz. A ramas problema manometrului cu tubul capilar sugrumat pe care l-as repara daca as sti cum sa-l deconectez din spatele pompei. Nu pare blocat sau decuplat de la cremaliera.

Multumesc pentru raspuns si indrumari. Inca nu am reusit sa repar manometrul pentru ca este foarte greu de dezasamblat si pentru a-l scoate de pe panou trebuie sa-i tai/dezlipesc carcasa in care este blocat. Am acasa fitingurile necesar, cativa metri de capilar si chiar un manometru nou dar nu stiu unde este conectat al centralei. Tubul duce undeva in spatele pompei unde nu am acces, nici macar nu vad piulita. Astazi am continuat cu verificarea diodelor, rezistorilor si inlocuirea condensatorilor electrolitici care aveau alte valori decat cele specificate. Dupa ce am montat placa a pornit si functionat normal insa la a doua pornire au revenit simptomele. Dupa aprinderea flacarii inca se aude cum da scanteie cateva secunde, apoi intra in avarie, se opreste si se aprinde ledul rosu. Am ramas fara idei si nu stiu ce sa mai verific/inlocuiesc. In poza am marcat cu verde ce am inlocuit pana acum si cu albastru ce am curatat cu spray pentru contacte electrice. Nu se vad pentru ca sunt in spatele transformatorului dar am inlocuit si cei condesatori de 100nF din poliester.

Am revenit cu noi date care sper sa ajute la identificarea problemei. Pe tot parcursul celor cateva secunde de functionare normala se aude scanteia ceea ce ma face sa cred ca, asa cum a indicat si @sesebe, problema este pe partea de detectie flacara. Azi am deschis camera de ardere pentru o inspectie rapida si am curatat cei 3 electrozi cu smirghel foarte fin. Nicio schimbare, simptomele au ramas aceleasi. Interesant mi se pare ca uneori functioneaza normal pentru 15-20 minute inainte de a intra in avarie. As zice ca in una din 20 porniri flacara este detectata deci problema este oarecum intermitenta. Ce as putea sa mai verific? Condensatorii electrolitici ramasi neschimbati?

Cred ca este ceva in neregula cu manometrul sau tubul capilar(infundat sau gatuit) al acestuia pentru ca a ramas blocat la 1.1bar. Presiunea indicata nu s-a schimbat atunci cand am golit instalatia pentru a schimba senzorii NTC si nici la reumplere.

Va salut si bine v-am gasit. Inainte de a fi trimis la plimbare, tin sa precizez ca am rasfoit topicurile mai vechi referitoare la acest model de centrala si am urmat intocmai recomandarile utilizatorilor cu experienta in diagnosticarea sau repararea centralelor termice. Problema cu care ma confrunt este urmatoarea: atunci cand deschid un robinet de apa calda, centrala functioneaza normal(flacara, ventilator) aprox 5 secunde si apoi se aprinde ledul rosu. Daca o resetez cu robinetul deschis, porneste si functioneaza pentru alte 5 secunde apoi intra din nou in avarie. Ce am inlocuit pana acum: - ambii senzori NTC - fluxostatul Bitron in care am gasit mizerie - filtrul magnetic la intrarea de apa rece, - releu ventilator - cei doi condensatori de 100nF din poliester responsabili de ionizare - optocuplorul 4N26 cu 4N27 - cativa condensatori electrolitici imbatraniti de 47uF si 100uF ai caror valori erau diferite O posibila problema ar putea fi presostatul Honeywell de langa ventilator al carui microswitch (normal inchis) avea o rezistenta prea mare atunci cand nu era actionat. L-am curatat cu spray WD40 pt contacte electrice si acum functioneaza normal. Ce nu inteleg este modul de actionare al membranei presostatului asupra microswitch-ului. Acest presostat trece pe normal deschis si ramane asa in timpul functionarii ventilatorului sau doar da comanda si revine la normal inchis? Ce alte posibile cauze ale avariei ar putea fi? Multumesc anticipat celor care si-au facut timp sa parcurga aceasta postare si au bunavointa sa-mi dea o mana de ajutor.