Johnny Bravo

Nu stiu daca exista un nume standardizat pentru capsula asta, adesea producatorii de LED-uri introduc capsule proprii, care sunt apoi copiate (mai mult sau mai putin exact) de alti producatori (politica de 2nd source aplicata de multi clienti mari duce la astfel de practici). UIte aici un exemplu aproape identic la prima vedere de la Nichia si aici unul de la Osram - insa pad-urile sunt diferite. Exista si capsule standardizate, gen 2835 sau clasicele 3mm si 5mm THT, insa nu pare sa fie cazul aici. Personal n-am auzit de SMD-2 ca un package standardizat, dar nici n-am lucrat prea mult pe automotive. Insa imi pare mai mult a fi o categorie generica de la Mouser (capsula SMD cu 2 pini) - mai ales ca link-ul arata LED-uri cu capsule evident diferite.

Ledurile respective par a fi Luxeon FX2-L de la Lumileds. Nu va fi usor sa lipesti corect (in special sa nu depasesti temperatura maxima) fara echipament specializat.

Senzorul pare a fi intr-adevar unul de la ams-osram. La prima vedere rezultatele par plauzibile, ma bucur sa vad ca au masuratoarea de flicker dupa IEEE 1789, pacat ca lipsesc valorile PstLM si SVM, care sunt parte din standardul european in vigoare (SLR - Single Lighting Regulation).

Aparatul ala cel mai probabil e bun doar pentru valori vag orientative, in special in ce priveste CRI-ul si Rx. Valurile pentru iluminare (lux) si flicker pot fi apropiate de realitate, astea nu necesita senzori scumpi. Un spectrometru serios, cu o rezolutie spectrala suficienta (10nm sau mai putin, exemple aici) pentru masuratori precise costa sume de 4 sau 5 cifre. Exista senzori spectrali low-cost, cu rezolutie scazuta (am niste mostre de AS7341 la birou, sper sa le pot testa in curand), e posibil sa ca aparatul sa fie bazat pe un astfel de senzor. Ideea e ca senzorii de genul asta sunt pentru alt fel de aplicatii, nu pentru masuratori precise.

Am uitat sa adaug un punct important si nu mai pot edita mesajul de mai sus: 5. nivelul de iluminare: valori orientative pot fi gasite aici. In general cele mai multe spatii din locuinte nu au lumina suficienta. Din pacate e greu de dat o formula exacta de calcul, pentru ca depinde foarte mult de caracteristicille spatiale de emisie a lampilor, reflectivitatea suprafetelor, etc. Un mod de calcul (foarte aproximativ) ar fi: iluminare = 66% din fluxul total / suprafata (presupunand ca 33% ajunge pe pereti / tavan). In cazul de fata, presupunand o suprafata de 10mp rezulta cam 2160lm*0.66/10mp ≈ 143lux (in medie), foarte aproape de valoarea recomandata. Aici intram in concurenta cu punctul 3: daca se reduce curentul / puterea pentru scaderea temperaturii si cresterea duratei de viata, se reduce automat si nivelul de iluminare. <pedantic mode> 50kh e doar o valuare folosita in mod uzual pentru durata de viata, exista produse low-end care specifica doar 30kh si produse high-end cu pana la 100kh. La fel, criteriile de evaluare pot varia. L70 (min. 70%) e valoarea maxim acceptata pentru produse low-end, altele pot declara L80 sau L90. Deviatia statistica se declara cu un factor "B:: ex. L70B50 50kh inseamna ca dupa 50kh 50% din produse vor avea cel putin 70% din fluxul initial dupa 50kh, L80B10 75kh inseamna ca 90% din produse vor avea cel putin 80% din fluxul initial dupa 75kh, etc. La fel si cu temperatura - 85°C e o valoare orientativa si ledurile pot avea performante diferite in functie de producator si nivelul de calitate. Exista multe leduri care pot depasi lejer 85°C cu durata de viata foarte buna, iar unele capsule ceramice pot ajunge si la 105°C. Exemplu led high-end mid-power cu capsula de plastic: Exemplu led high-end high-power high-power cu capsula ceramica: Am acoperit numele ledurilor din motive de confidentialitate. </pedantic mode>

Din punctul meu de vedere urmatoarele criterii sunt importante: 1. temperatura de culoare: 6500K e total neindicat pentru uz casnic, au mult albastru in spectru, ceea ce are 2 consecinte nedorite - majoritatea obiectelor si pielea au culori mai calde si vor arata mai putin "natura;" sub lumina rece - lumina albastra inhiba melatonina, afectand ritmul circadian. E buna daca e folosita de ex. la lucru, in timpul zilei, in spatii cu putina sau fara lumina naturala, dar e total contraindicata seara (asta daca nu lucrezi in schimbul de noapte :)) Pentru uz casnic (lumina aprinsa in special seara) de preferat ar fi 2700 sau 3000K. 2. CRI: 90 e compromisul ideal intre calitatea luminii si eficienta din punctul meu de vedere. Diferenta perceputa la CRI95 e minima (marea majoritate nu pot face diferenta), dar eficienta scade semnificativ. 3. durata de viata: este semnificativ influentata de calitatea produsului si a componentelor folosite. Multe produse au valori declarate de genul 30000h ori 50000h, insa valorile astea sunt derivate din teste standardizate facute pe leduri (LM-80 si TM-21 pentru cei interesati), iar valorile livrate de producatorii de leduri low-cost sunt adesea indoielnice si/sau conditiile de operare in lampi difera de conditiile din test. Majoritatea produselor ieftine se vor defecta sau degrada mult mai repede. Din pacate e greu de spus "din poza" care produs e bun calitativ si care nu, insa tara de origine, pretul si calitatea documentatiei pot oferi cateva indicii. Recenziile de la cumparatori pot fi o alta sursa buna. Reducerea puterii ajuta la prelungirea duratei de viata. 4. clasa de protectie (adesea trecut cu vederea): multe lampi sunt de clasa I si necesita impamantare. Daca tin bine minte, multe din blocurile vechi nu au impamantare pentru corpurile de iluminat => risc de electrocutare in cazul unui singur defect. Daca nu ai fir de impamantare pentru lampa, alege un produs de clasa II. Ar mai fi si altele, dar pentru moment ma opresc aici. PS: <pedantic mode> "Spotul" ala cu diametrul mare e de fapt un downlight. Spoturile au in general un fascicul ingust de lumina, downlight-urile un fascicul mai larg. In general ar trebui sa se poata demonta usor. </pedantic mode>

Acum vorbesti de senzori si semnale de activare. Despre ce senzori e vorba, ca pana acum n-ai mentionat nimic de ei? Cine sau ce da semnalul de activare si ce e semnalul ala mai exact? Uite aici doua idei de principiu pentru posibile implementari cu si fara "semnal". La varianta fara "semnal" nivelul rezultat al intensitatii luminoase poate fi influentat de suprapunerea sau nu a PWM-urilor intre controller si dimmer.

Nu pot confirma nimic cu certitudine atata timp cat informatiile despre componentele sistemului sunt insuficiente. Care e tensiunea de alimentare? Cat curent consuma o treapta? Iesirile multiple au anod sau catod comun? care sunt caracteristicile tehnice ale componentelor din lista de mai sus? etc

Presupunand ca benzile sunt alimentate la tensiune constanta si intensitatea e reglata prin PWM, poti sa-ti faci o sursa alternativa la aceeasi tensiune si nivelul de intensitate dorit (10-20%) tot prin PWM, iar prima si ultima treapta le alimentezi in paralel, cu cate o dioda in serie, de la controller si sursa ta alternativa.

E greu de dat sfaturi cand lipsesc informatiile. Cum sunt alimentate benzile? Ai canale diferite pentru fiecare treapta? Le poti regla separat cand nu sunt in stand-by? Un desen care arata componentele principale?

Nightwish live:

@nelutu multumesc pentru detaliile de pe ambalaj, am gasit becul in baza de date: https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1890259 18W pentru un bec E27 e prea mult, mai ales daca e intr-o lampa sau aplica cu posibilitati limitate de convectie a aerului.

Racirea defectuasa si lipsa de protectie la varfuri tranzitorii de tensiune sunt fatale pentru leduri. @nelutu de curiozitate, becul ala avea cumva o eticheta energetica dupa standardul nou? Ceva de genul asta ar trebui sa fie pe ambalaj (daca il mai ai): https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2026250

Imi pare ca e o intrebare care ofera prea putine detalii pentru a putea oferi o solutie potrivita fara a avea mai multe detalii, mai degraba ridica alte intrebari: E doar pentru cabina de dus (asa inteleg eu din intrebare) ori pentru toata baia? daca doar pentru cabina, de ce n-ar fi suficient un senzor PIR? Banuiesc ca nimeni nu sta nemiscat mai mult de 10min la dus (plus ca la multi senzori timpul si pragul de detectie se pot regla dupa preferinta) trebuie neaparat un senzor ori se poate si cu un comutator care poate fi montat in dus? Uite aici un set cu comutator IP67, care isi genereaza energia fara sa fie alimentat de la retea ori cu baterie, si care transmite semnalul wireless - potrivit pentru a fi montat in cabina. lumina / lampa trebuie sa fie si ea alimentata la tensiune joasa sau e suficient de sus / departe ca sa nu fie un pericol daca e alimentata la 230V? daca e aproape, atunci iti trebuie probabil ceva cu alimentare separata, maxim 25V pentru spatii "ude", cu izolare dubla (SELV) daca se poate alimenta la 230V, atunci ai putea ceva de genul indicat in link-ul de mai sus S.a.m.d - solutiile potrivite necesita descrierea (mai) precisa a problemei de rezolvat.

ce spune colegul mai sus, ori poate ai un intrerupator cu lumina de control / bec martor integrat, care inchide circuitul? Impedanta lampii de control e mare, dar becurile cu led pot lumina slab si la curenti foarte mici.