Dxxx

Exista si o cale mai "intelectuala" de a reface functionalitatea. 1. Masori curent/tensiuni, pentru ca inteleg ca mai trece curentul. 2. Estimezi punctele de functionare si cauti leduri SMD de culoarea corespunzatoare , care sa respecte estimarea. 3. Masori pe cablaj spatiul disponibil si observi daca conteaza care este circuitul termic (racirea se face fie prin padurile active, fie exista unul izolat electric numai cu scop de drenaj termic). 4. Alegi dintre ledurile selectate la pct 2 pe cele care respecta si punctul 3, apoi selectezi cel cu eficienta cea mai mare disponibila, le cumperi, le montezi. 5. Montezi corect ca drenaj termic cablajul in corpul de iluminat, si apoi pe masina. Nu exista absolut nici un motiv ca ceea ce ai obtinut sa nu mearga la fel de bine ca originalul, probabil ca folosesti leduri mai bune decat OEM (intotdeauna industriasii se zgarcesc...). Singura nelamurire pe care probabil ca o ai este cu "estimarea" de la punctul 2 - eu zic sa iei un punct de functionare sub 50%, bine ar fi insa sa te incadrezi undeva intre 20 si 50%. Adica daca curentul maxim masurat este de 1A atunci trebuie leduri de minim 2A, preferabil si mai mult. Diferente la tensiune vor fi mici si preluate de driver.

Ai muncit, nu gluma... dar a devenit un dispozitiv DIY perfect utilizabil in laborator. Felicitari! Si eu am ceva similar, insa mult mai modest, cel putin ca munca incorporata si ca gama de posibilitati de utilizare, fara carcasa, fara ventilatie fortata; dar acopera necesarul meu.

Conductia JBC este mult peste orice ofera concurenta si asta duce la: viteza maxima - este evident vorba de viteza de incalzire de la rece, sau din stand-by. putere mare - in sensul ca riscul de topire a rezistentei este evitat de faptul ca energia este drenata foarte repede, plecand la distanta de rezistenta. Puterea mare conjugata cu conductia foarte buna va permite de asemenea ca o cantitate de energie foarte mare sa poata sa fie canalizata de la rezistenta spre zona de lipire, daca are drenaj termic mare. PCBurile multistrat cu planuri de Vss si Vdd groase, pentru drenaj termic, sau PCBurile metal-core pun probleme cam pentru orice letcon, dar JBC este mult deasupra tuturor. De aia JBC este clar de recomandat pentru cine face depanare. Daca SMDurile fine la care faci referire stau pe PCB cu drenaj termic mare... atunci recomandarea nu mai este Hakko, ci este mult mai bine cu JBC. Aici chiar doresti conductie maxima si cuplaj termic dur. Posibil sa mearga C210002 ... dar exista si C245126 - varful similar de pe seria "normala" adica 245 unde ai si putere mai mare, deci merge si mai lejer. Iarasi repet: nu se justifica la JBC sa cumperi decat gama "245" pentru ca are oferta mult mai mare de varfuri, si gasesti originale ieftine aici pe forum. Iar daca tot vrei putere si viteza mare, de ce sa iei seriile "anemice" 210 si 115? Si mai spueam ceva, iau cu copy/paste: " - unii necunoscatori declara ca au nevoie de ceva fin si de putere redusa / adica nu ar alege din start seria 245 ci una mai anemica gen 210 sau 115. Insa toate aceste sistemne au o bucla termica, care asigura termostatarea. Deci un sistem mai puternic va tine varful la exact aceeasi temperatura - diferenta va fi numai in panta de incalzire. Ca sa traduc, sistemul mai puternic: - se va incalzi mai repede - pe perioada termostatarii va da impulsuri mai puternice, dar mai scurte... echivalent cu un PWM cu factor de umplere mai mic. Insa intotdeauna varful va sta la temperatura programata, indiferent de puterea statiei. "

Pai pentru SMDuri Hakko T12 este mai bun decat JBC, mai ales daca nu te grabesti, pentru ca la viteza este undeva cam la jumatatea performantelor JBC245. Insa pentru ca folosesti seria 210 de la JBC (mai mica/fina, dar nu la fel de puternica ca 245) diferenta de viteza nu va fi chiar atat de mare. Da, desigur ca aspectul pentru JBC este premium si poate si asta sa conteze - insa pentru lucrari fine Hakko ofera cuplaj termic "moale" in diverse trepte - ceea ce JBC nu stie deloc, are numai cuplaj dur. Oarecum glumind spuneam ca JBC este un trafalet mare, pentru zugravi, vor termina treaba repede - dar chestii fine nu poti face cu trafaletul, ca sa pictezi Gioconda iti trebuie pensule fine, cum stie Hakko. Varfurile C si BC sau BCF de la Hakko nu au echivalent la JBC deloc, nici in seria 245, nici la 210, nici la 115. Pentru cine stie si poate sa controleze cuplajul termic moale, la lucrari fine si delicate T12 de la Hakko este mai bun. Oricum ce spun mai sus este oarecum repetitie, gasesti mult mai multe detalii in topicele mele dedicate, probabil ca cel mai bine in episodul 5, pe care l-am publicat de curand: https://www.elforum.info/topic/162182-statii-de-lipit-jbc-seria-principii-functionare-statii-lipit-episodul-5/

Da, ti-am zis ca ai probabil dreptate - in sensul ca nu va exista incalzire. Chiar daca letconul are puterea maxima 50W sau 150W... aia este numai cand prin rezistenta se conduce la capacitate maxima / dar termostatul va modula analog cu un PWM acea putere. Rezultatul este ca puterea medie consumata de un letcon in regim normal de lucru rareori trece de 10W, si aproape niciodata de 30W (normal nu inseamna test de tortura cu cositorit de burlane sau scufundare in apa...). Chiar daca pe pinul ala cade aiurea de mult, tot nu se va ajunge nici la cateva procente dintr-o putere totala de maxim 30W, deci nu se incalzeste sesizabil. INSA fie ca este curentul pe un pin sau nu - eu nu am vazut nicaieri sa se dea Ipeak-max-repetitiv, adica se da numai ceva care este Imax - deci mi se pare normal ca sa nu treaca pe acolo curent cu varfuri peste Imax. Chiar daca nu se incalzeste nu esti intr-o zona garantata de producator.

Am scris mai multe articole despre statii de lipit, dar sunt prea lungi si este greu sa fie citite... Insa ma irita afirmatii gresite sau numai partial corecte: 1. Puterea aiurea declarata nu este nici pe departe la Gordak unde se declara 50W si in realitate este intr-adevar mai putin, dar nu sub 40W... aproape acceptabil. Declarare aiurea este la JBC, statia declarata de 70W debiteaza 130W - deci nu mai putin. 2. Diametrul gaurii in varfuri tip Hakko 936 de la multi producatori chinezi: Gordak, Atten, Aoyue, Yihua, Saike au fost intotdeauna de diametru corect / si materialele sunt de calitate suficient de buna, fara mari diferente fata de cele originale. ORICUM gaura de diametru marit (care da, afecteaza transferul de caldura) - nu afecteaza decat cel mult in bine traductorul de temperatura, care evident ca este situat in rezistenta. Pentru a fi inteles - daca gaura este mai mare, transferul spre varf este mai prost, deci temperatura ajunge chiar mai repede la senzor, pentru ca nu se degaja spre varf - deci citirea ar fi mai buna, mai rapida. 3. Nu puterea de 50 sau 60W conteza, ci transferul termic - din cauza asta sunt superioare letcoanele cu cartus (cartridge) pentru ca au conductia mult mai buna - si nu pentru ca ar avea 10 sau 20W in plus. @Spitfire - daca lucrezi SMD ai deplina dreptate cu C1 si C2. Si daca nu ai nici graba, merg mai bine decat JBCul. Cu borna DIN iarasi gandesti bine, dar ce zici cu 3A este ... nimic. La JBC ai tot o borna asemanatoare cu DINul, dar este Hiroshe, si producatorul declara 5A suportati - adevarat este ca statia JBC da in varfuri 12,5A. Bornele GX16 si familia au izolatorul din ebonita (nu termoplastic ca DINurile) si corp metalic. Varfurile nici nu sunt 10 lei, am eu mai ieftin daca doresti.

Letcoanele JBC au faima de a fi cele mai bune - si de multe ori asta duce la un soi de fanatism gen "Tesla" sau "Iphone" prin care posesorul este si incantat si convins ca are ce este mai bun in mod absolut si nu mai vrea sa auda de altceva. Insa in realitate produs cu calitati, dar fara defecte, nu exista niciodata. Depinde daca alegerile facute de producator sunt potrivite cu asteptarile si nevoile utilizatorului, sau sunt macar acceptabile. Evident ca totul se aplica si la JBC. JBC este recomandat pentru: - depanatori, unde viteza si puterea sunt importante, in special cei care castiga bani din asta. - incepatori; daca isi permit costurile. Abordarea simplista/unilaterala, exclusiv viteza + putere - simplifica lucrurile, chiar daca cei cu adevarat avansati doresc si alte "finetzuri". - toti cei care intalnesc conditii de lipire foarte variabile (un varf mic de JBC poate ataca chiar si lipituri mai mari, in timp ce alta statie nu o poate face). - cei grabiti, si/sau cei incantati de a avea ceva considerat cel mai bun. JBC este bine sa fie evitat de: - cei experimentati - gasiti variante mai bune si mai ieftine ... pentru ca sa aveti cuplaj termic variabil si suprafete wettable optime, ceea ce la JBC nu exista. - cei care abordeaza lucrari fine (SMD)... similar cu ideea anterioara. - ecologisti ... care nu accepta pierderi energetice inutile si nejustificabile, mai ales ca vin deja din faza de conceptie/proiectare. - cei cu buget limitat. Unele criterii de mai jos sunt minore; cele majore le-am semnalat cu *. A - avantaje JBC: *** - materiale: conductie termica exceptionala ** - aspect atractiv si la moda. Vizual si la atingere arata calitate, plus aspect de produs premium ** - guler de extragere ... permite extragere facila, fara a astepta racirea ** - masa termica mare * - activare stand-by prin contact electric - putere si viteza mare - gama 4 tipuri dimensiune-putere *** (exclusiv pentru membrii Elforum) - preturi convenabile pentru componentele originale/OEM esentiale sistemului (adica handpiece si cartuse) B - dezavantaje JBC: Proiectare dezamagitoare: nepasare fata de specificatii, nepasare fata de pierderi, solutii neelaborate si inferioare calitativ. Sunt mult mai multe aspecte negative decat pozitive... deci atentie cand luati o decizie. *** - power management statii imprecis si pueril *** - valoare scazuta impedanta cartus ** - dispersie foarte mare impedanta 100 <-> 150% ** - cuplaj termic numai dur ** - suprafata wettable (prea) mare ** - proiectare dezamagitoare, cu depasirea parametrilor maximali ai componentelor (borna, cablu) ** - pierderi energetice (datorita curentilor mari) * - neclaritate de declarare a puterii nominale * - risc/subdimensionare: curenti reali vs specificatii * - nomenclatura varfuri stupida... * - gama 4 tipuri dimensiune-putere - design dezamagitor (adica nu profesional), cu elemente de control care nu se afla pe panoul frontal - forma varfuri tipice care marginalizeaza unele variante, sau care ofera in mod inutil prea multe optiuni - cartus prost proiectat: tija cu diametru variabil si prea scurta - cartuse noi, originale defecte cu scurt-circuit (au aparut si asa-ceva la componente OEM, intr-o serie recenta) - pret relativ mare Comentarii (A+B): 1. Sa incepem cu partea buna: conductia termica exceptionala rezulta in viteza mult peste concurenta. Din acelas motiv creste si puterea maxima, fara riscuri pentru rezistenta - deoarece caldura este degajata foarte rapid. Viteza si puterea, peste orice ofera concurenta, a devenit faima firmei si motivul principal de achizitie. Insa mai exista alte aspecte in afara de putere si viteza... pe care JBC nu le rezolva la fel de bine. 2. Ultima idee de la avantaje, cu pretul mic OEM - este foarte importanta. Daca cineva achizitioneaza handpiece + cartuse ambele originale + o statie care nu este originala, dar este proiectata si realizata decent, atunci va avea practic aceeasi performanta ca produsul OEM, insa la un pret mult mai mic. O statie "decenta" va functiona exact la fel de bine ca cea originala... pentru ca Amperul, Voltul si Wattul de la JBC nu sunt diferite... Pretul mic valabil exclusiv pentru membrii Elforum vine, in primul rand, de la accesoriile originale dar ieftine, disponibile la colegul @GOOD-Q. Adica poti cumpara de pe forum varfuri OEM si handpiece OEM la un pret convenabil. In al doilea rand, exista si statii compatibile, manufacturate in regim amator, la un cost "neglijabil"... rezultatul este un ansamblu "echivalent JBC245" probabil de 4 ori mai ieftin si cu performanta identica cu originalul (in unele teste facute de mine, chiar performanta mai buna, vedeti topicele separate, episoadele 3 si 5). Daca doresti sa faci un sistem similar, dar de la alti productori gen Weller, Ersa, incluzand si Hakko T12 - va trebui sa cumperi din magazin varfuri + maner originale si scumpe, deci sistemul va avea pret cel putin dublu fata de "echivalentul JBC245", cu toate ca JBC este si mai puternica si mai rapida - ceea ce nu este atractiv. Exceptia notabila este sistemul Hakko T12, dar nu cel original/OEM, ci cel configurat cu componente chinezesti (calitatea lor este foarte apropiata de original, oarecum surprinzator). Costul va fi la jumatate din pretul sistemului "echivalent JBC245" - ceea ce devine atractiv, mai ales ca in unele aplicatii avansate performanta este de top, peste JBC. Din aceasta zona vine si decizia mea de a ma ocupa numai de JBC245 (cartuse originale + statii manufacturate) / si de Hakko T12 (componente chinezesti + statii manufacturate). 3. Impedanta dispersata, cu variatie intre 100% si 150%, adica pentru loturi mari poti sa ai si varfuri de 2 Ohmi dar si de 3 Ohmi. Este foarte greu de justificat: de ce, oare, asa-ceva? Scuzabil ar fi daca tehnologic nu se poate, sau daca ar creste semnificativ costurile - dar ma indoiesc extrem, mai ales ca la unele cartuse am masurat valori intre 2,30 si 2,35 Ohmi pentru un intreg lot numeros, semn ca se poate, dar nu se vrea. Mi-e teama ca motivatia reala sta in complicarea intentionata si preventiva... ca sa faca mai dificila copierea. Insa copii chinezesti au aparut. 4. Valoare scazuta a impedantei cartuselor. Dezavantaj major. "Statia de lipit merge perfect, de ce sa ma intereseze ce impedanta au varfurile?" Judecata de mai sus ar merge pentru publicul larg - insa cine cumpara statie de lipit JBC este electronist, poate sa judece si singur daca producatorul a ales corect si poate sa inteleaga consecintele. Este cazul cu vanzarea de castraveti catre gradinar... Decizia JBC este proasta, pentru ca duce la curenti foarte mari (peste 12A/peak la statiile OEM) - cu pierderi mari si suprasolicitarea unor componente... inclusiv componente subdimensionate (cei 12,5A trec prin componente cu specificatia maxima data de producatorul lor de 5A). Corect ar fi sa fie folosita rezistenta mult mai mare, care ar necesita sa zicem tensiunea nominala de 60V - asta ar reduce curentul sub 3A, pierderile fiind mult mai mici si piesele necesare pentru constructia unei statii ar fi usor disponibile si mai ieftine (si la constructia initiala, si la depanare) ... toate astea cu avantaje pentru cumparator. Totodata cablul subtire al letconului si bornele de conectare ar avea pierderi rezonabile la numai 3A si ar deveni corect dimensionate. Pierderile "programate" vor fi oricum o iritare majora pentru oricine este ecologist. Un calcul simplu arata ca impedanta totala a conexiunii (tipic 0,25R) va implica pierderi de 12,5% pentru un varf de 2R. De subliniat ca 0,25R este impedanta pentru handpiece-ul original JBC245, masurata pe un lot mare. Daca facem referire la copiile chinezesti compatibile impedanta pentru handpiece poate fi si 0,65R cum este livrat. Marea surpriza este ca prin modare se poate reduce la o valoare mai buna decat originalul. Dar sa discutam si daca 12,5% este chiar ceva prea mare pentru conexiunea statie-varf. Spre exemplu, pierderea pe mosfetul de comutare la statiile JBC construite de mine nu trece de 0,2% - adica se poate proiecta incat pierderile sa fie cu adevarat neglijabile. De asemenea pierderea uzuala, masurata la statiile Hakko si Gordak, pe intreaga conexiune statie-varf este sub 3%, asta pentru masuratori pe loturi mari. Presupun ca situatia este similara si la alti producatori... Judecati singuri. 5. JBC arata o maniera nejustificata de abordare a suprafetelor wettable si a duritatii cuplajului termic (notiunile le gasiti in episodul explicativ, cu detalii). Mie ambele imi sugereaza imaturitatea firmei... plus dictatura marketingului. Cei avansati si care stiu sa extraga maximum din sistemul de lipit au nevoie se cuplaj termic cu duritate variabila, adica de la varfuri cu cuplaj termic dur si moale, eventual si cu trepte intermediare. La JBC ai numai varianta dura, nimic altceva - deci de pomana stii sa controlezi in avantajul tau cuplajul termic, ca nu ai optiuni. In plus, oricine cu ceva experienta prefera suprafete wettable cat mai mici pentru ca o lipitura mai mare ... este corect sa o faci cu un varf mai mare (deci nu cu unul mic dar cu suprafata wettable mare). De suprafata wettable redusa profita oricine, inclusiv incepatorii, lipiturile ies mai bine si oxidarea varfului este mai redusa, deci necesitatea curatirii survine mai rar. Nu vad absolut nici o justificare a faptului ca JBC face intotdeauna suprafete wettable prea mari si permanent esti nevoit sa cureti varful. Vechiul letcon Gordak era mai comod, necesitand mult mai rar curatarea varfului. 6. Maniera de alegere a notatiei numerice pentru varfuri este un dezavantaj major, nu exista nici o logica sau vreo grupare morfologica sau de dimensiune. Doua varfuri JBC cu numere succesive pot fi fundamental diferite ca forma, marime si aplicatie. Asta in timp ce la Hakko ai un sistem logic, cateva litere care definesc forma + eventual un sufix pentru detalii si apoi unul sau doua numere care arata marimea. Pentru cineva care cunoaste nomenclatura Hakko, exprimarea: D12 / D52 / K / KU / BCF1,5 deja iti descrie clar forma, marimea si tipul de suprafata wettable. La JBC fie cunosti exact codul... la un varf folosit des, restul de multe sute de coduri trebuie sa le cauti pe net. Daca timpul iti permite nu este problema, dar intr-o conversatie este foarte greu sa te intelegi, daca unul din interlocutori nu cunoaste "pe dinafara" codul respectiv. Iar daca iti trebuie un varf cu caracteristici exact determinate - ar trebui sa cauti printre sutele de variante disponibile... ceea ce este absolut stupid. 7. Patru variante diferite de putere a statiilor - pare un avantaj, dar este in acelas timp trecut si ca dezavantaj. Defapt veti vedea ca in realitate este numai un dezavantaj. Numarul este nejustificat practic, varianta rationala ar fi fost o singura gama (oricum ai varfuri de dimensiuni foarte diferite, numai in gama 245), plus eventual serii marginale si strict specializate pentru dimensiuni extreme. Defapt decizia cumparatorului arata clar ca ceea ce se vinde cu succes este numai seria 245. Oricum nu vad ratiunea ca un amator "normal" sa se doteze cu alta serie decat 245. Marginal si strict specializat ar insemna variante total diferite de varianta principala... nu cum se doreste acum, cu compatibilitate incrucisata pe unele repere (statii compatibile cu mai multe serii, chiar si handpiece compatibil 245+470) Eu consider ca un produs profesional are toate accesoriile necesare, dar este si specializat pentru o singura operatie; o statie care sa mearga cu periferice 210+245 sau 245+470 contrazice acest principiu. Daca analizam seriile C210 si C115, adica cele mai fine/delicate ... probabil ne asteptam sa gasim varfuri cu cuplaj termic moale sau suprafete wettable reduse - dar din pacate nu gasim asa-ceva, cu toate ca in aceste game apar procentual ceva mai multe forme de varf tip C sau K (notatie Hakko). Concluzia este ca nici macar daca acceptam investitia in seria 115 sau 210 nu vom acoperi golurile din oferta JBC. Oricum dotarea cu 2,3 sau chiar 4 serii JBC diferite nu are deloc justificare. Ce ofera in plus gamele C115, C210 si C470 este in mare parte acoperit de varfurile fine si cele mari ale seriei C245 ... mai ales pentru utilizatorul "normal". Se observa usor ca JBC vrea sa-ti "bage pe gat" si celelalte serii, pentru ca ar fi fost relativ usor sa faca pe seria 245 toate modelele de cartuse din celelalte game. Probabil numai seria 470 sa-si justifice partial existenta, numai ca ceva cu totul special, nu pentru uz normal. Decat sa iei doua game JBC mai bine te dotezi cu seria 245 la care adaugi un Hakko T12 si acoperi foarte bine carentele JBC, asta la un pret foarte bun. Paranteza: - unii necunoscatori declara ca au nevoie de ceva fin si de putere redusa / adica nu ar alege din start seria 245 ci una mai anemica gen 210 sau 115. Insa toate aceste sistemne au o bucla termica, care asigura termostatarea. Deci un sistem mai puternic va tine varful la exact aceeasi temperatura - diferenta va fi numai in panta de incalzire. Ca sa traduc, sistemul mai puternic: - se va incalzi mai repede - pe perioada termostatarii va da impulsuri mai puternice, dar mai scurte... echivalent cu un PWM cu factor de umplere mai mic. Insa intotdeauna varful va sta la temperatura programata, indiferent de puterea statiei. 8. Varfuri tipice care marginalizeaza unele variante, sau care ofera in mod inutil prea multe optiuni. La Hakko/T12 exista seria de varfuri D care sunt cele ca o "dalta" sau ca o surubelnita plata. Exista "numai" 7 dimensiuni diferite incepand de la D08, care are tesitura lata de numai 0,8mm ... progresiv pana la D52, care are tesitura lata de 5,2mm . Pentru orice aplicatie posibila cele 7 dimensiuni acopera orice iti trebuie. In schimb, la JBC245 ai enorm de multe variante "tip D" cu forma capului diferita (cand pe tine te intereseaza practic numai zona de lipire), cu grosimea tesiturii diferita (diferentele sau avantajele sunt total nesemnificative) ceea ce face ca totul sa devina complicat in mod inutil - oricum maniera de abordare nu este justificata in practica, niciodata nu am regreat ca o anumita geometrie oferita de JBC nu ar fi disponibila si pe Hakko T12. Cele 7 dimensiuni Hakko sunt deplin suficiente / in timp ce zeci... sute... de varinte JBC nu aduc decat complicare inutila. Daca chiar are importanta forma capului... nu este necesara toata complicatia JBC, se poate vedea solutia simpla tot la Hakko: unele cartuse au varianta de baza scurta, dar mai exista si o varianta lunga. Pe de alta parte Hakko are bine reprezentate formele C si K ... care vin si cu marimi diferite. Mai mult, exista variante cu zone wettable minime (varfurile cu sufix F). Aceste forme aproape ca nu exista la JBC245, si oricum oferta de dimensiuni este insuficienta... si ca JBC sa adauge injurie la insulta, de poamana sunt varfuri tip C, daca au cuplajul termic dur. Rezultatul este ca varfurile care imi sunt favorite pe gama T12 gen K sau C, BC sau BCF nu prea au echivalent. Si trebuie sa considerati ca sunt nu numai forme diferite, dar si mai multe dimensiuni. Cu JBC ar trebui sa folosesc un varf de alta forma (adica cele in notatia Hakko I, J, sau D) care nu imi ofera deloc avantajul pe care il caut. 9. Dezavantajul major din lista de mai sus este: "power management statii imprecis si pueril" Necesitatea de "power management" vine din faptul ca exista mare variatie a impedantei cartuselor, pe care am tot amintit-o, si care daca nu este compensata ar duce la variatii de putere intre 100 si 150%. Asteptarea mea era ca statiile originale sa compenseze asta incat sa fie livrata permanent puterea maxima. Eram sigur ca exista modulare PWM, mai ales ca intern statia masoara curentul si evident ca elementul care comuta rezistenta de incalzire este lejer capabil de asa-ceva (defapt termostatul actioneaza similar cu PWMul, dar este comandat diferit, din bucla de sesizare a temperaturii). Am zis "elementul de comutare" deoarece se pot folosi diverse tipuri, desi varianta cu pierderi minime este clar mosfetul. Insa analizand o statie originala JBC, nu exista nici un PWM, ci numai o limitare puerila si caraghioasa, bazata pe scaderea tensiunii, atunci cand cartusul cere curent mai mare - adica sursa de tensiune este intentionat subdimensionata. Rezultatul este scaderea variatiei de putere de la +50% spre +30% ... evident incomplet, deci nu este o rezolvare. Precizari: - posibil ca sa existe managemant mai bun la alte statii originale JBC, mai scumpe, eu am analizat numai varianta CD 2C020 specificata la 75W. - statiile chinezesti si cele de amator pe care le-am testat nu au management deloc, dar nu este mare diferenta intre variatie de +50% si cea de +30%, deci nu vad dezavantaj. - intre statiile mele, seriile M si V au power management complet, comandat manual. Solutie simpla: In lipsa unui management bun, problema se poate totusi solutiona. Conditia esentiala prealabila este sa analizati comportamentul statiei / sau sa aveti deja aceasta analiza facuta (veti gasi asa-ceva in episoade din aceasta serie, care vor urma). Din aceasta analiza rezulta intervalul de impedanta in care statia functioneaza corect si/sau da puterea scontata - interval destul de restrans, pentru statiile fara power management. Solutia este sa folositi cartuse masurate si sortate incat sa aiba impedanta cea mai potrivita pentru statia din dotare. Ca exemplu: statia OEM CD 2C020 va da sub 110W pe un varf de 3R / si putin peste 130W cu unul de 2R - deci cu varfuri selectate sub 2,1R va da in jur de 130W in permanenta, fara nici o modificare a statiei. 10. Avantaje suplimentare pot exista daca nu ne referin la produsele OEM, ci la cele manufacturate DIY de catre amatori. Insa nu vor exista totusi deosebiri majore, deoarece se folosesc aceleasi cartuse. In lista de mai sus m-am referit numai la produsele OEM, aici voi adauga ce poate fi corectat/ameliorat in regim de bricolaj - rezultatul fiind mai bun decat originalul. *** atentie insa, o statie bricolata nu trebuie numaidecat sa fie mai buna ca cea originala, exista sanse mari sa fie invers. 10.1 Handpiece Exista handpieceuri integral manufacturate, mai ales ca reactie la pretul mare OEM, insa nu prea pot egala aspectul originalului. Totusi clonele chinezesti copiaza destul de bine respectivul aspect, dar la preturi atractive... A - se poate face schimbarea mufei din termoplastic si subdimensionata, cu ceva de calitate, eventual cu specificatie acoperitoare. B - se poate schimba cablul de conexiune cu unul mai scurt / cu sectiune marita, ceea ce va scadea impedanta conexiunii, deci si pierderile. C - clona chinezeasca are de obicei impedanta mai mare... dar prin modare aceasta poate fi redusa la o valoare chiar mai buna decat originalul. Inca nu am date care sa permita o comparatie a fiabilitatii clonei fata de original. 10.2 Statie Posibile imbunatatiri majore: A - power management complet necesita munca de proiectare serioasa, dar este realizabil. Asa se corecteaza deficienta cea mai mare din lista de mai sus. B - chiar daca statia nu are deloc power-management solutia cu cartuse sortate ca impedanta va functiona si pe statiile DIY. C - aminteam la OEM curenti de varf de 12,5A - insa o statie DIY poate foarte bine sa alimenteze cartusul in curent continuu, transferand la fel de multa energie cu un curent sub 9A. D - variante portabile, alimentate cu acumulatori sunt fezabile (originale cu acumulatori nu exista) - ar fi singura situatie in care impedanta scazuta este benefica. Imbunatatiri minore: A - daca handpieceul a primit mufa modificata, desigur ca statia trebuie sa primeasca borna-pereche. B - trufandale gen PFC sau redresare sincrona sunt fezabile. C - detalii de design. Subiectiv eu prefer: totul pe panoul frontal / control rotativ, nu cu taste / potentiometru (pozitia conteaza, nu encoder - care se roteste infinit) / afisaj minimalist. D - detalii de functionare. Eu gasesc suficient si preferabil un singur reglaj, cel de temperatura. Compatibilitate cu stativ cu led mator de stand-by, poate fi alta functie. C - sfaturi pentru achizitie C1 - OEM Daca va place aspectul si modul de control / sau este important ca impresie asupra vizitatorilor sa aveti statie originala, atunci asta este solutia potrivita. Desigur ca va trebui si sa aveti disponibilitatea financiara necesara, daca discutam de o statie noua. La interior statiile sunt bine facute, cu transformator clasic si piese de calitate - fiabilitatea va fi buna. Nu imi pare buna alegerea PCB flexibil, dar nu este un impediment major. O varianta mai convenabila la pret este achizitionarea unei statii originale second-hand... care trebuie probata temeinic, daca se poate cu inspectare la interior, pentru a observa ca nu au fost interventii. La capitolul fiabilitate, ceea ce am analizat eu sta bine - atat timp cat totul functioneaza, sansele de defectare ulterioara sunt mici. Vedeti ca statiile au in menu si posibilitatea verificarii timpului total de functionare a statiei. Evident ca la statia second-hand veti adauga accesorii noi si originale luate de pe forum. Nu se discuta decat achizitionarea unei statii dedicata pentru seria 245, modarea de la seria 470 este gresita/periculoasa (vezi punctul D, de mai jos). C2 - chinezisme Evident ca pretul va fi atractia principala... Mare atentie - nu cumparati o statie chinezeasca decat daca aveti deja referinte de la cineva care intr-adevar i-a analizat functionarea temeinic. In caz contrar va luati riscuri mari, fie va functiona prost, fie va periclita major cartusele folosite... si in multe cazuri nu se poate drege. Decat economie falsa, mai bine sa faceti efort financiar spre ceva OEM, unde nu sunt probleme. Veti gasi si solutii ieftine corecte de la chinezi, dar trebuie sa va limitati numai la cele dovedite a functiona bine. Analiza corecta implica masuratori aratand ca statia mentine constanta temperatura pe varf, fara overshooting si corelat cu afisarea, in orice imprejurare si pe intervle oricat de lungi - asta trebuie sa faca orice statie / orice marca. Exista documentate cazuri cand nici conditia asta simpla nu este respectata, fiind prezente variatii aleatorii care afecteaza profund / chiar periculos lucrul cu statia. Asta ca sa nu mai vorbim de confuzia majora a utilizatorului daca programezi o temperatura... si obtii altceva. La fel de important este ca statia sa limiteze puterea de iesire la valoarea maxim admisibila. Personal am masurat statii care, in loc sa stea sub 150W, puteau sa depaseasca 250W. Desigur ca statia respectiva se comporta foarte "steroidizat" , dar poate sa arda cartuse mai valoroase decat economia facuta. Posibil ca un handpiece chinezesc de 0,65R (fata de normalul 0,25R) sa preia el o parte semnificativa din puterea in exces, dar s-ar incalzi exagerat. Statia chinezeasca trebuie imperecheata cu cartuse originale pentru rezultate bune. Cartusele chinezesti sunt categoric de evitat, atat timp cat gasiti originale la pret acceptabil. Handpieceul poate fi chinezesc, dar fie unul "norocos" de la inceput, fie unul modat incat sa aibe impedanta similara cu cele originale. C3 - DIY (autodotare, bricolare) In acest mod veti avea pret mic si posibil calitate similara cu originalul, dar va necesita munca... Daca construiti singuri o statie pentru JBC, veti avea si satisfactia respectiva. In plus se poate sa introduceti ceva din imbunatatirile amintite la punctul 10.2 si statia sa fie chiar mai buna ca una originala, oricum mai potrivita cu ce doriti. Important: tot ce am amintit mai sus cu privire la testarea chinezismelor trebuie sa fie verificat si pe aceste statii, cu mare atentie. Mai mult, sunt convins ca orice constructor va dori sa faca si teste de performanta, incat sa verifice cat de competitiva este statia pe care si-a contruit-o - am facut deja "episodul 3 si 4" care detaliaza ce masuratori pot fi facute... si unde aveti rezultate pentru unele statii OEM si artizanale, macar pentru comparatie. Alta varianta este sa cumparati o statie manufacturata de un coleg. Daca exista la ea masuratori si teste de performanta, inseamna ca aveti date clare asupra ei - deja veti sta chiar mai bine decat cu cele originale / si mult mai sigur decat cu orice chinezism. In astfel de caz, va sugerez sa discutati cu constructorul statiei, si daca sunt mai multe variante disponibile sa va asigurati ca alegeti ceva suficient de ieftin, dar care totusi sa va satisfaca necesarul de performanta si fiabilitate. O varianta foarte ieftina este de presupus ca nu este nici prea performanta, nici prea fiabila. Totusi, partea interesanta este ca o statie care nu extrage maximum din ce poate cartusul JBC, totusi va oferi viteza care va depasi cam orice alta statie concurenta... D - atentie la modari Este foarte usor ca cineva sa fie prins de "febra modarilor" insa vedeti ca exista riscuri majore... Problema spinoasa este ca, inainte de a tenta o modare, sa intelegem complet fenomenele. Conceptia JBC este intortocheata si contrazice logica primara. Bine ar fi sa cereti parerea cuiva care are cunoasterea necesara, inainte de a va angaja in modari. Exemplul 1. Modare a statiei originala tip C470, incat sa devina compatibila cu C245. Este ceva foarte atractiv, deoarece statii C470 second hand se gasesc mai ieftin decat cele C245. Toata lumea pretinde ca stie: C470 merge pe 48V / C245 pe 24V, deci scadem tensiunea si se ajunge la compatibilitate. Operatia se poate face usor, transformatorul are priza la jumatate din tensiune. Dar intreaga judecata este falsa... - tensiunea RMS pentru C245 variaza de la ~18,5V pentru cartuse de 3R pana pana la 17V pentru cele de 2R (nicidecum 24V). - statia C245 se bazeaza pe scaderea de tensiune respectiva ca sa faca un "oarecare" power management. - noi scadem la jumatate tensiunea de C470: foarte probabil ca nu vom avea 18,5V pentru 3R. - daca suntem norocosi si avem 18,5V, atunci sigur nu vom avea 17v pe cartusul de 2R, deoarece sursa de C470 este mult mai puternica si nu va scadea sesizabil tensiunea. Deci modarea respectiva este sigur incorecta si potential periculoasa pentru cartuse. Exemplul 2. Suntem ecologisti - schimbam firul lung si subtire OEM, cu unul scurt si cu sectiune marita semnificativ. Desigur ca schimbam si borna cu una "adevarata" aurita si garantata la curent peste 12A, plus cu impedanta sub 1 miliOhm. Mai folosim si un handpiece C470, care este mecanic compatibil cu C245, dar mult mai solid, cu rezistenta de contact mai mica. Am obtinut insa ceva foarte scump si cu aspect alterat de firul gros... La masuratori este insa "the Holy Grail" adica avem numai 60 miliOhmi pe conexiunea spre cartus. In loc sa avem pierderi de 12,5% pe cei 250 miliOhmi initiali, avem sub 3% pierderi - deci devine o statie normala ca pierderi. Felicitari! Problema este ca am "economisit" ceva intre 10 si 20W de pierderi - unde s-au dus? Evident ca s-au dus la cartus. Daca aveti o statie evoluata ca power management - trebuie recalibrata cu totul, pentru ca altfel va indica cu puterea respectiva mai putin. Daca aveti o statie cu power management modest sau inexistent - probabil ca solutia este simpla, deoarece suprasolicitarea va aparea numai pe cartusele cu impedanta joasa. Dar este o mare problema de a calcula corect care este valoarea minima de impedanta tolerata, va trebui sa facem masuratori laborioase, si sa interpretam corect. Daca am ajuns la o valoare sigura de 2,5R, atunci pe toata viata statiei modate nu avem voie sa utilizam decat cartuse de cel putin 2,5R. Insa se poate sa calculam valoarea respectiva la 3,2R - si astfel de varfuri nu exista. Chiar daca reusim sa gasim din cele cu impedanta cea mai mare, adica intre 2,8R si 3R - in permanenta statia va suprasolicita cartusul. Deci mare atentie ce decideti sa faceti. E - utilizatori avansati = UP+UV, OP+OV Prin alegerea JBC de a avea impedanta cartuselor si puterea statiilor cu variatii mari si/sau neprecizate ... au deschis cutia Pandorei. De obicei OV/UV este un subiect pentru putinii "maniaci", nu pentru utilizatorul normal. Insa JBC aduce problema in discutia publicului general, totusi numai la nivelul celor avansati. UV inseamna under-volting, adica scaderea sub valoarea normala a tensiunii - ceea ce automat inseamna si UP, adica under-powering = scaderea puterii. OV inseamna over-volting, adica cresterea peste valoarea normala a tensiunii - ceea ce automat inseamna si OP, adica over-powering = cresterea puterii. E1 - puterea nominala Puterea normala pentru JBC245 nu este declarata nicaieri in vreo specificatie tehnica publica din ce stiu eu, desigur ea exista undeva in documente confidentiale, la JBC. Evident ca este de dorit puterea maxim posibila, dar care asigura o speranta de viata corespunzatoare. Deja "speranta de viata corespunzatoare" este o notiune discutabila. Ca sa o determini ar trebui sa ai statii cu putere variabila, un numar foarte mare de cartuse de tipuri diferite, sacrificabile si foarte mult timp pentru testare. Chiar si un mare utilizator, cu sute de statii de lipit in exploatare nu are astfel de date - pentru ca puterea injectata nu este controlabila pe o statie, altfel decat in faza de cercetare. Industria de acest tip va avea date relevante statistic, dar numai pentru speranta concreta de viata, cu folosirea unei anumite statii. Deci ceea ce cautam noi nu este disponibil decat la JBC, si este tinut secret. 140W - acesta este puterea maxima pe care eu o consider corecta, in urma investigatiilor practice. Posibil ca pe viitor sa apara date credibile care sa modifice acesta valoare, insa presupun ca nu cu mult. E2 - cum se face 1 - folosim un handpiece modat ca sa aiba impedanta cat mai mica. Obtinem OP cu o valoare egala cu puterea care nu se mai "arde" inutil pe conexiune. Tinand cont ca pe un handpiece OEM se pierd pana la 20W, marirea puterii poate fi semnificativa. Modalitatea functioneaza pe orice statie. 2 - pe majoritatea statiilor, inclusiv OEM (adica avand power-management inexistent sau slab): - daca statia noastra da puterea nominala pe un cartus de 2R3, atunci automat suntem in OV/OP pentru cartuse intre 2R si 2R25... dar suntem in UV/UP pentru cartuse intre 2R35 si 3R. Deci cazul de a fi OV/OP este defapt foarte comun, pentru orice utilizator... si fara ca acel utilizator defapt sa cunoasca sau sa doreasca. Teoretic situatia OV/OP este evitata total, daca statia are power-management bun, care masoara permanent iesirea, tinand puterea de iesire la valoare fixa. E3 - cum se face (2) Punctul asta este valabil numai pentru statiile mele (nu cunosc alte statii care sa se comporte similar). Toate statiile mele au o anumita forma de power-management, chiar si cele mai ieftine. - statiile cu power-boost sunt in regim normal/nominal numai pentru cateva secunde, in situatia cand varful este mai rece decat programat (pornire / revenire din stand-by / lipituri cu drenaj termic mare). Activarea se face automat. Pentru restul functionarii, statia este intentionat in UV/UP, pentru cresterea fiabilitatii. - statiile cu doua trepte asigura regim nominal pentru un cartus de 2R sau de 2R5. Utilizatorul comuta manual pe una dintre pozitii. Deci vor exista diverse combinatii pentru a atinge fie UV, fie OV, dupa cum dorim... dar trebuie sa stim ce impedanta are cartusul folosit. - statiile cu power-management complet/continuu/manual permit controlul precis, cu afisarea puterii. Cu o astfel de statie se poate in permanenta sa mentinem regimul nominal, dar se poate si sa intram intentionat in UV/OV, la ce diferenta de putere dorim. E4 - UV, UP Undervoltingul este cautat in doua situatii in care puterea redusa este benefica: 1 - pentru lipituri cu cuplaj termic moale, unde vrem intentionat ca temperatura varfului sa scada marcat pe perioada lipiturii, si ca panta de incalzire ulterioara sa fie lenta. Cu cat puterea este mai mica, cu atat panta respectiva este mai lenta. Din pacate varfuri cu cuplaj moale nu se gasesc in oferta JBC, si panta de incalzire este oricum prea mare, deci UV nu se aplica in aceasta directie la JBC! Pentru asa-ceva uitati-va la Hakko T12. 2 - pentru cresterea fiabilitatii - panta de incalzire mai lenta va scadea stresul asupra cartusului, asta functioneaza pe orice statie. E5 - OV, OP Sa cresti puterea statiei evident ca este de dorit, va deveni mult mai steroidizata. Dar nu vrei sa treci pragul, incat asta sa duca la arderea prematura a rezistentei de incalzire. Momentan consider sigura puterea de 140W pentru JBC245, totusi cine doreste sa isi asume riscuri poate creste valoarea sa zicem cu 20W - ideea ar fi sa strangem apoi date practice statistic valabile asupra unei astfel de abordari. Totusi in mare parte riscul nu merita, deci clar ca nu va sfatuiesc sa vi-l asumati. Cresterea de la 100 la 120W va aduce castig de viteza mai mare decat cea de la 140 la 160W, adica peste 140W castigul va fi mic, probabil ca nu va avea insemnatate. E6 - rationalitate Puteti sa incercati UV/OV pentru cercetare sau distractie - asta este OK. Insa pentru folosire in practica trebuie sa ne gandim daca beneficiul chiar exista si daca riscurile merita. JBC are conductie termica exceptionala, adica si la 50W ansamblul va fi mai rapid decat concurenta, iar la puteri peste 80W deja revenirea din stand-by nu este deranjanta deloc. Deci pe undeva 80W este un prag al beneficiilor, si este oricum in zona de UV. Zona 80-120W este tot UV, deci foarte sigura ca fiabilitate si deja cu viteza de raspuns foarte buna. Zona 120-140W este folosita de statiile OEM, deci putem sa consideram ca este sigura ca fiabilitate, si asigura maxim de performanta; un sistem cu power-management eficient ar trebui sa mentina valoarea aici. Peste 140W incep riscuri, nu as recomanda decat in scopuri de cercetare sau de curiozitate, mai ales daca nu resimtiti ca eventuala degradare a componentelor este prea costisitoare. Oricum se zice ca marile inventii apar pentru ignorantii care nu stiu ce nu se poate - posibil ca pragul real de functionare sigura sa fie peste 140W. Am vazut cazuri de statii in folosinta, alimentate la 24V - asta inseamna ca un varf de 2R + handpiece standard urca puterea la 256W - ceea ce pare gogonat... pana la proba contrarie. F - ajutor Sistemul alambicat JBC face multe aspecte inutil de complicate si asta este intentionat. In aceste conditii se poate "invata" numai analizand statiile originale, dar evident ca eu nu doresc sa cheltuiesc sume mari, numai pentru a investiga diverse statii. Deja am achizitionat special o statie OEM cu acest scop. Ar fi de ajutor daca colegii dotati cu statii originale pot sa faca masuratori asupra lor / sau daca pot, sa aduca cumva statia la mine, incat sa le facem impreuna - asta fara a face vreo modificare si fara a demonta statia - multumesc anticipat. Am mai fost intrebat despre seriile JBC C210 si C115 - de care nu ma ocup; insa daca cineva s-a blocat cu construirea unei statii si are deja componente achizitionate, este posibil sa fiu interesat de un "joint-venture" pentru investigare. Alta directie unde ajutorul unui coleg poate fi de mare folos este daca exista cineva poate freza metal in pasi de profunzime progresiva - pentru a realiza sectiuni de cercetare prin cartusele JBC. Exista la un moment dat asa-ceva facut de un chinez, insa nu mai gasesc pe internet pozele respective. G - personal La un moment dat, fiind eu agasat de multiplele aspecte criticabile ale lui JBC245 am decis sa renunt la folosirea lui si sa ma bazez exclusiv pe HakkoT12. Desigur ca este un sistem mai modest, dar care la nivel conceptual este total logic si fara aspecte care sa fie deranjante. Totusi, am constatat ca in unele imprejurari, unde finetea si abordarea avansata nu sunt cerute, impulsul meu este sa folosesc sistemul JBC, chiar daca in mod rational castigarea celor cateva secunde economisite de rapiditatea JBC nu este importanta. In final, rezultatul este ca folosesc ambele tipuri de statii. Pentru proiectele mari/serioase in special PCBuri noi cu piese SMD folosesc evident Hakko. Pentru lucrari diverse mici, pentru aplicatii pe PCBuri cu drenaj termic mare, sau la depanari, este mai probabil sa folosesc JBC. H - final Daca ati citit pana aici, ati observat ca am incercat sa ating toate subiectele posibile, cu tendinta de a face o monografie. In mod normal ideea asta ar avea locul in introducere, dar am preferat sa intru direct in subiect... pentru ca multi cititori nu au rabdare. Sper ca am lamurit majoritatea aspectelor, dar sigur cate ceva mi-a scapat. Totusi solutia exista; in primul rand vom dialoga pe topic si daca apare vreun aspect nou, voi putea sa suplimentez textul de mai sus. In al doilea rand, este probabil ca sa fi trecut prea repede peste unele probleme, deci nu este exclus sa le tratez individual in topice separate. In plus, pentru JBC, este intrinseca o oarecare "ceatza" a cunostintelor, in sensul ca tot ce discut este legat de nivelul de cunostinte la care am ajuns la acest moment. Nu exclud ca pe masura timpului sa apara date noi, care sa modifice niste valori pe care le-am amintit - caz in care voi face corecturi. I - articole Posibil ca unele aspecte pe care le discut sa nu va fie clare, insa le-am discutat deja in topicele precedente: - cititi episodul 1, aici https://www.elforum.info/topic/159143-principii-functionare-statii-lipit-episodul-1-generalitati/ - cititi episodul 1-bis aici https://www.elforum.info/topic/159328-principii-functionare-statii-lipit-episodul-1-bis-aprofundare-notiunea-fundamentala-letcoane - cititi episodul 2, aici https://www.elforum.info/topic/159370-principii-functionare-statii-lipit-episodul-2-aprofundare/ - cititi episodul 3, aici https://www.elforum.info/topic/159639-principii-functionare-statii-lipit-episodul-3-masurare-evaluare/ - cititi episodul 4, aici https://www.elforum.info/topic/160824-masuratori-reale-de-performanta-pentru-statii-de-lipit-practic-episodul-4/ - vor urma alte episoade

@Vlad18 Merge la rubrica incepatori, ca asta nu este mic proiect... In afara de faptul ca ai copiat/compilat o schema - ce anume ai facut? Pe schema: Vout = este dintr-un divizor pasiv??? asa arata scheme ta, in rest nu vad sa mearga decat la intrarea diferentiala. In epoca asta folosesti un intergrat (OA, pe romaneste AO). Amplificarea x100 este in curent? ca nu prea precizezi, uzual amplificare implica "in tensiune"... Fara efort si usor accesibil actualmente faci amplificare in curent cu un Mosfet, cu castig de niste ordine de marime mai mare, macar ca potential.

Racire proasta (sumedenie de motive, nu numai subdimesionare) + alimentare cu depasirea curentului maxim admis (fie numai tranzitoriu) + leduri penibile - egal moarte prematura ... absolut normal, nimic nou.

Durata de viata a componentului - in speta jonctiunea emitatoare de lumina, fie in led fie in COB - este universal acceptata ca depasind 50.000 ore. IMPORTANTE sunt conditiile pentru asta: - este viata 70%, adica viata se considera incheiata cand eficienta scade sub 70% din cea initiala/nominala... pentru ca emisie de lumina mai este posibila inca mult mai mult, cu randament progresiv mai prost. - este o notiune statistica, curba Gauss, deci majoritatea se incadreaza in jurul valorii centrale, dar exista si exceptii cu viata mult mai scurta sau mai lunga - cel mai important: Tj<= 85 grade Celsius - evident cu respectarea celorlalti parametri maxim admisi. Cand se incorporeaza ledul/COBul respectiv intr-un produs pentru public/comert in majoritatea cazurilor nu se asigura Tj sub 85 grade, si la depasire durata de vaiata scade EXPONENTIAL. In unele cazuri (alimentare proasta) se pot inregistra defectari premature rapide din cauza varfurilor de curent peste valoarea maxim admisa.

@validae - trebuie sa-mi dai niste timp... adevarul este ca de aproape un an am ca obiectiv sa pun pe un topic mai multe variante realizate de mine, si inca nu am reusit... Daca finalizez, voi arata exact astfel de mici detalii, pentru realizare practica. @Stefan - cele de care vorbeam eu (din bucatarie) cred ca au vreo 17cm diametru si sunt masive , pare sa fie aluminiu turnat si apoi rectificat. Nu au costat chiar putin, dar sigur au fost demontabile/remontabile fara probleme - insa nu am mai gasit prin oferte ceva similar. Oricum preturile sunt suportabile... dar pe cealalta parte nu ai chiar garantat ca se va putea sa demontezi/remontezi lejer, sau poate sa nu mearga deloc. Totusi pana la urma combinand investigare cat mai buna si efort ulterior mi se pare ca merita si sunt sanse bune de a reusi.

Repet si eu nedumerirea... este asta subiect valid / serios?

Pai ce ai facut este foarte bine, majoritatea montajelor chinezesti nu lasa nici o marja spre puterea maxima (cam orice montaj, scrie in DS 10W maxim absolut - chinezul zice cel putin 10W) indiferent ca este sursa led, convertor in comutatie, final audio etc... Daca se poate tehnic si este fezabil in aplicatie este rezonabil sa scazi curentul/puterea sub 50% din ce a facut chinezul. Sursele astea simple, ca in poza pusa mai sus sunt destul de OK, si destul de fiabile daca procedezi cum ziceam. In rest nu am un sfat universal, depinde de la caz la caz, ce poti sa observi inaintea achizitiei si ce riscuri iti iei. Uite numai un exemplu: - vezi pe aliexpress la numai 3 dolari asa-ceva: - este clar ca are radiator - de asemenea oglinda concava si ecranul transparent de protectie au toate motivele sa fie utilizabile Evident ca gulerul de aluminiu de trecere prin rigips nu il folosesti, dar am folosit ecran + oglinda + radiator cu succes la diverse corpuri de iluminat, cu una sau mai multe surse de lumina, echipate uzual cu COBuri de la TME de 8W sau mai mult, insa primind cel mult 2W - eficienta este foarte buna, iar radiatorul face fata fara probleme la acesti 2W fata de vreo 8W cat zicea chinezul. Cu 3 dolari am obtinut racire + optica secundara + protectie praf - ceea ce cumparand de la TME nu imi acoperea nici pretul pentru un radiator. Evident ca schimband COBul am refacut montura termica pe radiator ca lumea, cu TIM si suruburi, nu cum era... La fel am luat din china spoturi mai mari, intregul corp turnat din aluminiu, chinezul zicea 30W. Re-echipate cu COBuri Citizen CRI95 de 50W, sursa cu PFC adevarata - puterea reala folosita in jur de 8W - functioneaza in bucatarie de niste ani buni si CRIul mare chiar merita si se simte.

@icar - ca orice scula este de lipit + dezlipit. Deci poti sa si lipesti cu aerul cald, spre exemplu folosind pasta de fludor. In unele cazuri protejezi fie piesa de lipit, dar mai ales piesele adicente cu ecrane care sa devieze suficient fluxul de aer incat sa nu degradeze piesa protejata.

Daca speranta de viata este o conditie, atunci cauta "corpuri iluminat industrial". In al doilea rand specificatiile (bune sau proaste) au ceva semnificatie NUMAI daca cel care le emite este credibil, deci nu crede nimic din ce declara o firma care POATE sa fie chinezeasca, pentru ca probabil chiar si este... te uiti la pret, sau daca este ceva consacrat gen Philips sau Osram... Pentru cazul tau 24W si 2160lm pare credibil, in sensul ca este un randament destul de prost ca sa fie plauzibil... Desigur ca daca ai pretentii doresti cel putin 150lm/W... CRI 80 dupa mine ar fi suficient pentru baie/hol, dar pentru bucatarie ar fi bine peste 90, poate peste 95. Dar ramane cat de credibila este firma care declara asta. 6500K este pentru o zona de concentrare, unde vrei sa fii treaz, de genul pupitrului pe care faci lipituri cu letconul. Insa pentru iluminat probabil ca 5.000K sau 4.000K este mai potrivit. "Este exclusă bricolarea unor corpuri de iluminat in era AI-ului, nu am nici îndemânarea și nici timpul necesar pentru așa ceva. Nici nu vreau sa fie ceva cu aspect improvizat sau de hală industrială." Aici depinde de gusturi, eu as prefera un aspect de hala industriala sau steam-punk, daca calitatea luminii + fiabilitatea + eficienta sunt OK, in mare parte nu ma intereseaza aspectul. Dar intermediar exista varianta de a prelua ceva cumparat si de a-i face modare/upgrade cu ceva sursa de alimentare buna si ceva led/COB performante - in acest mod aspectul nu este bricolat... dar poti avea calitate mult mai buna decat ce se gaseste de cumparat. Alte detalii - daca ai intrebari punctuale.