adyhansolo

Gata, m-am lamurit. Am facut proba cu o sursa variabila in plaja de tensiune care ma interesa. Puterea consumata este, asa cum ma asteptam, constanta . Am inceput de la 12,5V si pe masura ce cresteam tensiunea curentul se diminua, pastrandu-se, asa cum spuneam, puterea constanta (45W, exact ca in specificatii). La 17V compresorul s-a oprit, indicand baterie descarcata. Deci la 17 V modulul de alimentare al compresorului comuta pe 24V. Concluzionez ca pot folosi bateria 4S Li-Ion , tensiunea de la bornele ei neajungand la acest prag.

Ai drepate. In cel mai rau caz nu va porni compresorul. Am gasit acum niste explicatii cu erorile la un compresor Danfoss/Secop 12/24V DC. Two Flashes= High voltage. If the voltage exceeds 17v, the Module stops the compressor & switches into 24v mode, but will not attempt to start the compressor until the voltage reaches 24v. Este foarte posibil sa functioneze si compresorul meu la fel. Poate doar pragul sa difere putin. Nu-mi ramane decat sa incerc si va tin la curent.

Multumesc din nou participantilor la discutie. Poate nu am explicat bine in primul post. Frigiderul a fost achizitionat fara bateria interna (optionala), care intradevar este de 11,1V, 3s celule Li-Ion 18650. As dori sa folosesc bateria pe care am construit-o acum ceva ani, 100 Ah, 4s celule Li-Ion 18650. Dupa cum stiti tensiunea acestei baterii variaza intre 16,8V (100%) si 11,8-12V (0%). Temerea mea este exact ceea ce spunea @gabiz_ro cu 3-4 posturi inainte, mai exact tensiune bateriei mele sa fie ( in special cand este incarcata 100%) intre limita de sus a alimentarii la 12V si limita de jos a alimentarii la 24V. Speram ca cineva sa se fi lovit de aceasta dilema, chiar si pe alte dispozitive pe 12/24V. Cred ca cea mai buna solutie este cea propusa de @Dxxx cu sursa variabila si monitorizarea curentului. Astept insa orice idee care m-ar putea lamuri cu certitudine.

Multumesc tuturor pentru raspunsuri. @validae Nu mi-as face probleme pentru autonomia bateriei, consumul de 5A este doar cand functioneaza compresorul. Odata ajuns la temperatura setata si daca nu este tinut in soare, compresorul porneste foarte rar. Cu o baterie de 100 Ah 12V, LIFepo4, prietenii mei au tinut o lada asemanatoare, la temperatura cu ceva minus timp de 3 zile. Esti sigur ca alimentand cu 15-16V, compesorul sau modulul de alimentare nu are de suferit? sa inteleg ca alimentand cu orice tensiune intre 12 si 24V este ok? @Dxxx Am omis sa specific ca bateria mea Li-Ion 4s are 100Ah si curent maxim 50A. Singura mea problema este daca sa alimentez direct lada sau sa folosesc un modul step up/step down care sa-mi mentina tensiunea constanta la 12V. Desigur ca se pierde din eficienta, exista pierderi si in acest modul. As putea sa alimentez si dintr-o sursa variabila, cum ati sugerat, dar exista acelasi pericol, nu stiu pana unde pot sa ma duc cu tensiunea fara a avaria motorul sau modul de alimentare. Am facut referire la alimentarea in interiorul masinii doar cand functioneaza motorul si bateria masinii se incarca. Oricum exista protectie reglabila la descarcarea excesiva a acumulatorului, oricare ar fi el.

Salutare prieteni! Deschid acest subiect cu speranta ca ma veti lumina, cei cu mai multa experienta si nu numai. Este vorba de un frigider auto cu compresor marca Yolco pe care l-am cumparat recent. Acesta are optional un acumulator intern pe care nu l-am achizitionat, intentionand sa-l alimentez in afara masinii de la o baterie externa. Problema pe care mi-o pun acum daca este ok sa folosesc acest acumulator deoarece este un Li-Ion 4S, deci are 16.8V la capacitatea maxima. Frigiderul are alimentare 12 si 24V dar nu stiu cum functioneaza, daca recunoaste voltajul si schimba pe 12 sau 24V sau are o plaja de tensiune intre 12 si 24V. In acest caz nu mi-as face probleme. Las mai jos si manualul pentru cine doreste sa-l consulte ET18CARBONmanualEN.pdf

Salutare prieteni , Construiesc un vitezometru GPS cu Arduino Nano ( varianta China CH340), display OLED de 0.96" si un modul GPS M8N ( China HGLRC). L-am testat pe o placa de teste , a functionat bine. Dupa ce am montat componentele intr-o cutie nu mai functioneaza cum ar trebui. Mai exact displayul nu se mai aprinde decat daca intrerup alimentarea modulului GPS. Am verificat toate conexiunile, toate sunt ok. Am testat si modulul GPS cu un alt cod cu afisare pe Monitor Serial si functioneaza ok. Am schimbat si modulul Arduino insa cu aceleasi rezultate . Am incercat si alimentare la 5V direct pe pinul de 5V si alimentare la 12V prin pinul de Vin. Cred ca ceva in codul meu este gresit dar sunt incepator in programare si nu imi dau seama ce nu este in regula. V-as ruga, daca se poate, sa ma ajutati cu aceasta problema. Conexiunile sunt urmatoarele: Display OLED : SCL - A5; SDA - A4; VCC - 3V3; GND - GND. Modul GPS : RX - D4; TX - D3; VCC - 5V; GND- GND. Iata si codul: #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <TinyGPS++.h> #define rxPin 3 #define txPin 4 SoftwareSerial mygps(rxPin, txPin); #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels #define OLED_RESET -1 //Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin) #define SCREEN_ADDRESS 0x3C //See datasheet for Address Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); TinyGPSPlus gps; void setup() { Serial.begin(115200); mygps.begin(9600); if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) { Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); for (;;); // Don't proceed, loop forever } display.clearDisplay(); display.display(); delay(2000); } void loop() { boolean newData = false; for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;) { while (mygps.available()) { if (gps.encode(mygps.read())) { newData = true; } } } //If newData is true if (newData == true) { newData = false; display.setTextColor(SSD1306_WHITE); if (gps.location.isValid() == 1) { //String gps_speed = String(gps.speed.kmph()); display.setCursor(8,8); display.setTextSize(6); display.print(gps.speed.kmph(),1); display.display(); delay(1500); display.clearDisplay(); } } else { display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(0, 20); display.setTextSize(3); display.print("No Data"); display.display(); delay(1500); display.clearDisplay(); } }

Multumesc, o sa citesc acel topic.

Va salut, prieteni ! As dori sa va cer sfatul in abordarea unui proiect nou pentru mine. Am construit de ceva timp o baterie Li-Ion cu celule 18650 (4S), capacitate 100AH, voltaj nominal 14.8V. O folosesc in special pentru alimentarea unui motor electric de barca. Mi-as fi dorit sa o pot utiliza si ca sursa de 230V ac printr-un invertor. Problema de care m-am lovit este ca majoritatea invertoarelor de pe piata au un voltaj de intrare maxim de 15V. Bateria mea are un maxim de 16.8V cand este incarcata 100%. Initial m-am gandit ca as putea modifica un astfel de invertor pentru a suporta un voltaj mai mare pe intrare, dar, studiind un pic, am gasit ca este ceva mai complicat. Asa ca m-am gandit sa realizez de la "0" un invertor , dupa necesitatile mele. Am realizat cateva surse in comutatie si sunt increzator ca voi reusi sa duc la capat acest proiect. Am achizitionat de ceva vreme si un osciloscop digital si va trebui sa invat sa-l folosesc cu aceasta ocazie. M-am oprit asupra unei scheme, destul de populara, care foloseste driverul EGS002 ( modul foarte ieftin de la chinezi) si pe care sa o modific, conform necesitatilor mele. Autorul nu da foarte multe detalii, de aceea as dori sa le clarific inainte. https://ibb.co/HrpxwxF Acestea ar fi cerintele mele: Plaja Intrare 10.5 V -17V ( pentru a putea folosit si pentru alte tipuri de baterii), 40- 50 A max, iesire 230V ac sinusoida pura. Deci ar fi vorba de o putere de minimum 500W. Ramane de vazut cat pot sa ma intind cu puterea. Inainte de a ma apuca de acest proiect vreau sa ma ajutati cu cateva nelamuriri si eventual sfaturi. 1. Etajul de conversie la 380 Vdc. Autorul schemei foloseste un modul boost converter 500w cu trafo integrat de pe Aliexpress fara a da detalii despre frecventa la care lucreaza. Cu valorile din schema driverui SG3525 lucreaza la aprox 43 Khz, daca am calculat eu bine, deci convertizorul de inalta ar lucra la putin peste 20 khz. . Este corect? As vrea sa folosesc pentru trafo un ETD44. Se poate folosi o frecventa mai mare, ex. 50 Khz? Este suficient ca marime acest transformator? Dupa calculele mele ,pentru 50 Khz, ar trebui bobinat 3+3 spire pentru primar si 110 spire secundar. Pentru primar as folosi tabla de cupru 0.3mm x 30mm si pentru secundar sarma 3 sau chiar 4x0.6mm. Este corect? 2. Pentru cei 4 tranzistori IRF3205 aveti alte recomandari? 3. Condensatorii 100 uF/450V (2 buc) sunt suficienti pentru puterea maxima? As monta in schema si o rezistenta pentru descarcarea lor. Ce recomandati? 4. Se poate folosi pinul 10- SHUTDOWN al driverului SG3525 pentru oprit converterul? Ma gandesc la un buton pornit-oprit dar si la conectarea unei protectii reglabile la descarcarea bateriei. Imi puteti recomanda o schema pentru aceasta protectie pe care sa o integrez in schema generala? 5. Am niste IGBT-uri de la Silan 40N60, chinezesti, cred ca sunt originale . Sunt Ok de folosit sau sa caut altceva? 6. Inductanta de iesire pe care o foloseste autorul , de asemenea achizitonata de pe Aliexpress, o da ca 2.5mH, 10A. As dori sa o confectionez singur. Ce miez ar trebui sa folosesc? Am pus multe intrebari, imi cer scuze anticipat. Probabil o sa mai urmeze si altele. Orice informatie, orice sfat legat de acest subiect este binevenit.

@tenzen Multumesc pentru raspuns. O sa incerc o alta abordare, adica sa antrenez cumva alternatorul dar imi trebuie ceva putere. Va tin la curent cu rezultatele.

O sa incerc si cu un bec mai mare pe perii dar nu am acum la indemana. Am testat din nou regulatorul Cargo cu tensiune mai mare si la 16V se stinge definitiv becul, dar ca si inainte ledul continua sa ramana aprins. Teoretic acest regulator se comporta mai corect decat Bosch-ul (care la pragul de 14.4 doar reduce curentul prin bec) doar ca pragul este mare la 16V. Cand am testat regulatoare Bosch de tip mai vechi fara conexiune cu calculatorul, la atingrea pragului de 14.3-14.5V, becul conectat pe perii se stingea. Am incercat si cu un bec led de 12V 1W cu aceleasi rezultate, desi curentul prin "L" a crescut semnificativ de 10 mA cat aveam prin ledul initial la 100mA .O sa gasesc un bec de 1.5-2.5W si o sa fac si alte probe.

Am incercat si pe regulatorul Cargo pe care il credeam functional , am iesire pe perii,la fel se aprinde becul cu aceeasi intensitate dar chiar daca cresc tensiunea si peste 15 V nu are loc nicio scadere a a curentului pe bec. Oare este defect sau metoda nu este concludenta?

Tocmai ce am probat varianta propusa de @GeorgeS si se pare ca am reusit sa testez regulatorul Bosch. Iata varianta Am reglat tensiunea la 9V DC . La conectarea tensiunii ledul verde s-a aprins iar becul conectat de perii s-a aprins foarte slab- curent aprox 90 mA Am marit tensiunea treptat, becul si-a marit proportional intensitatea . La 12V curentul a ajuns pe la 100 mA si s-a pastrat pana la 14.38V. Cand am depasit 14.4V, curentul a cazut pe la 50 mA, ceea ce ma face sa cred ca regulatorul functioneaza corect. Singurul lucru care ma nedumereste este ledul verde care ma asteptam sa se stinga la acel prag. A ramas aprins pe toata plaja de reglaj a tensiunii de intrare. Probabil trebuia o alta valoare a rezistorului, implicit a curentului prin led. Astept pareri.

Multumesc tuturor pentru raspunsuri. @tenzenProbabil ca ai dreptate in tot ce spui. Am vrut sa stiu daca exista o modalitate la indemana de a testa regulatorul. Stiu si eu ca exista testere dedicate pentru asa ceva, dar nu se justifica costul acestora decat in cazul unui atelier specializat. @validaeAi perfecta drepate. Asa cum am spus am verificat/schimbat totul in afara regulatorului. Cel mai simplu ar fi sa-l montez pe masina si mi-as da seama daca regulatorul este ok. Desi nu am facut o meserie din asta, ci doar ca hobby, am reparat si eu cateva alternatoare si eram curios daca exista vreo posibilitate sa testez regulatorul " pe masa". Stiu ca regulatoarele de pe alternatoarele mai moderne care au o conexiune LIN la calculatorul masinii sunt imposibil de testat fara bancuri specializate. Ma gandesc ca modelul meu este mai simplu si daca as reusi sa simulez acel circuit de control al incarcarii ( care cred ca se afla pe placa instrumentelor de bord/cluster ) as reusi sa determin daca regulatorul functioneaza. Repet, ma intereseaza doar ca hobby. La urma urmelor modelul meu de regulator nu este prea scump, as putea cumpara altul. @GeorgeS Multumesc pentru explicatii. M-am gandit si eu la varianta propusa de tine. O sa probez si o sa pun rezultatele aici.

Salutare prieteni! De curand am achizitionat un alternator Bosch 120A, de la dezmembrari, cu scopul de a-l pregati ca rezerva pentru vechiul meu Golf 4 diesel. L-am demontat, curatat, am schimbat colectorul deoarece era foarte uzat, rulmentii , am verificat rotor, stator si punte redresoare (toate ok). Singura necunoscuta a ramas regulatorul, pe care nu am idee cum sa-l verific individual. Daca aveti vreo idee si doriti sa o impartasiti va multumesc anticipat. Aici este si o poza a regulatorului : Am fost curios si am desfacut regulatorul: Conexiunile ar fi acestea cu diferenta ca nici una din perii nu sunt conectate la B+: Am insa si un regulator de la Cargo care sunt destul de sigur ca functioneaza iar la acesta corespund aceste notatii, adica peria superioara este conectata la B+: Am incercat sa alimentez de la o sursa variabila astfel: pozitiv la W si negativ la B- si am conectat un bec de 5 W/12V direct la perii. Am variat tensiunea pana la 15V, fara a avea vreo tensiune pe perii, respectiv bec. Am conectat si B+ la pozitivul sursei, dar fara rezultat. Analizand schema electrica a masinii cred ca conexiunea L , care credeam ca este doar martor (lamp), are si rol de control . DFM (digital fiel monitor)am inteles ca este o monitorizare a nivelului de sarcina a alternatorului de catre ECU, deci cred ca nu are importanta la test .